Reprise du message précédent :

Sans doute, c'est pour ça que c'est monté d'origine avec un écrou nilstop

Ca veut dire quoi "maintenir l'axe de la rotule" ?

J'en sais rien, je suis pas mécano pro mais en gros le pas de vis de la rotule a une empreinte allen au milieu et un filetage exterieur. Si tu sers sans maintenir l'empreinte allen, t'as tout qui tourne, c'est comme le montage des amortisseur, même principe.
Mais de toute evidence chez Norauto ils sont pas au courant.

Y'a aussi des rotules coniques qui n'utilisent pas de clé allen.

Rotule démontée par un gogole qui a décidé de meuler l'écrou grippé :

Deux écrous niqués l'un sur l'autre, ça fait au moins autant de filets utilisables qu'un écrou neuf .

En temps normal, tenir la rotule par dessous avec un cric suffit à l'empêcher de tourner (quand tout va bien ).

Ah ok j'ai compris

En parlant rotule et amortisseur. Faut-il faire un parallélisme après remplacement des amortisseurs ? Ou est-ce que ça dépend si on démonte le porte-moyeu?
 
Merci

Non, tant que tu ne changes/modifies rien dans le méchanisme de direction.
 
 

Ca dépends.  
 
Certains ammortisseurs disposent de réglage notament au niveau de la fusee, dans ce cas il faut refaire une géométrie afin que le carossage ne soit pas aux fraises

Merci pour vos messages. C'est sur 206.
 
Je passe de l'origine Peugeot à du Bilstein (si ça a une incidence), sans toucher aux ressorts, pas de rabaissement ou quoi que ce soit.

Non la c'est inutile de régler le para pour ça.

Je viens de sortir la Saxo après un petit mois d'immobilisation (pas de clim ).
Ce matin, en partant, la pédale de frein est inhabituellement molle. Genre rien du tout sur 90 % de la course, puis relativement dure sur la course restante. L'efficacité sur la course restante est très faible, et surtout très asymétrique (tout à gauche ou presque).
Rien à voir avec le comportement d'il y a un mois, tout fonctionnait nickel.
Le niveau de LdF est bon, le LdF n'est pas trop vieux non plus.

J'imagine qu'il y a de l'air dans le circuit mais pourquoi ça apparaîtrait soudainement comme ça ?

air ou plus grave une fuite, controle les cylindres des tambours c'est souvent eux les fautifs.

Bah j'ai pensé à une fuite en premier, mais la voiture étant restée immobilisée pendant 1 mois c'est facile de vérifier qu'il n'y a pas eu de fuite
Et comme je disais le niveau de LdF est bon. J'avais changé les cylindres il y a genre 2 ans et moins de 20000 km...

les 4 durites sont bonnes (a chaques roue), pas de craquelure.
 
il faut vraiment une micro fuite pour rendre la commande spongieuxe, bonne nouvelle, le systeme en X permet de perdre que 2 roues sur 4 au freinage (d'ou le freinage en crabe quand ça arrive)

Les dimensions des coupelles peuvent changer de quelques mm, ça vaut le coup de contrôler le parallélisme, mais si tout était droit avant, il n'y a pas de raisons que ça change des masses .

Pompe bien fort sur les freins pour identifier la fuite, Si tu ne vois aucun suintement le long des tuyaux rigides/flexibles de freins, ça peut venir du MC de freins (qui peut pisser dans le servofrein) ou un des étriers/cylindres. Les cylindres morts se remarquent vite en écrasant la pédale juste avant de démonter le tambour, et en soulevant le cache-poussière. Si tu prends une giclette de liquide, c'est mauvais-signe .

Si tu ne vois rien, tu peux re-purger (éventuellement aussi le bloc ABS) et regarder si ça revient.

 
Ok, je ferai contrôler si la voiture ne tire plus droit  

Bon je copie colle mon CR  flemme de tous reécrire
 
 

Salut topic,

Après plus de 160 000 kilomètres et près de 12 ans de service, il est grand temps de changer les tambours de ma Twingo 2

Je souhaiterais effectuer cet entretien moi-même. J'ai regardé quelques tutos sur Youtube et lu celui de Oscaro.

Ça n'a pas l'air très compliqué, le plus chiant étant selon moi la purge du circuit de freins.

Avant de me lancer dans l'opération j'ai plusieurs questions :

1) Est-il nécessaire de changer le tambour ou alors un kit pré-monté mâchoires + cylindre est suffisant ? J'imagine que le mien doit-être fortement rouillé puisqu'un soir j'ai du démonter les deux roues afin de taper violemment sur le tambour pour réussir à desserrer le frein à main

Dans les vidéos que j'ai pu visionner les gars enlève la rouille avec une brosse métallique et nettoie le tambour avec de l'alcool à brûler.

2) Y-a-t'il des points d'attentions lorsque j'achète le kit ou bien puis-je partir sur le moins cher, tel que celui-ci : https://www.mister-auto.com/kit-frein/bolk/bol-i020199/

Pour info cette voiture ne va plus beaucoup rouler.

3) Toujours niveau équipement, il me faut une paire de chandelles, puis-je partir sur la moins chère : https://www.norauto.fr/p/2-chandell [...] Name=49392

4) Concernant la purge du liquide de frein, y-a-t'il une documentation officielle trouvable quelque part ? Il me faut notamment connaitre le plan de purge...
J'ai trouvé celui-ci sur un forum mais j'aimerais confirmer :

5) Ce tutoriel : https://www.oreca-store.com/blog/tu [...] t-pourquoi me parait très clair. Cependant lorsque je consulte d'autres sites, certaines personnes parlent d'une vis de purge sur une durite et d'ouverture de chauffage WTF

6) Apparemment le système Eezibleed a l'air le plus simple : https://www.oreca-store.com/autopur [...] bleed.html
Vous conseillez ?

7) Il me faut également du liquide de frein, apparemment du DOT4, une seringue pour vider le bac à liquide et "un tube transparent du diamètre adéquat". J'oublie quelque chose ?

Question complémentaire :
 
Les plaquettes commencent à grincer, je vais en profiter pour les changer. Les disques sont toujours d'origines, dois-je les changer (sachant que j'ai changé les plaquettes dès les premières apparitions de crissements)

si les plaquettes grincent il faut juste les dépoussiérer généralement.

 
J'ai du les changer il y a entre 3 à 5 ans, c'est peut-être plus de l'usure que de la poussière

 
Tout dépend comment tu freines
 
mes plaquettes ont 112000km et sont a mi usure par exemple.

Le plus chiant c'est que tout va être bien grippé et ça les tutos Oscaro ne le montrent pas, sur les vidéos tu vois le mécano enlever tranquillement chaque pièce. Pour le coup GBRNR a une bonne vidéo dessus.
 
6) Eezibleed c'est bien, mais prévois des chiffons autour du bouchon, à chaque fois le mien suinte du LDF dès que je mets sous pression (tout le monde a le problème).

 
Les disques,faut voir dans quel état ils sont, si ils sont ok et les plaquettes aussi, un nettoyage avec un léger coup de papier sur les plaquettes suffit en général.
 

 
1- Le tambour est à remplacer s'il a atteint sa cote d'usure maxi (improbable sur une petite voiture légère), ou bien s'il a une lèvre de rouille qui empêche son montage/démontage. C'est rare mais ça peut arriver quand il y a du sel et que ce n'est pas démonté à chaque maintenance pour contrôler l'usure et nettoyer.
 
2- Le mieux est de choisir la marque OEM qui fait les freins pour le constructeur de ta voiture. Il me semble bien que ce soit Bosch pour les freins à tambour arrière des Renault de l'époque .
Les kits pré-montés sont souvent nettement plus chers que les garnitures/cylindres seuls en récupérant l'ancien mécanisme. Mister-yakascaro sont chers et lents, il y a mieux hors de France .
 
3- J'ai ces chandelles, elles sont de qualité suffisante, par contre il faut des cales de bois pour ne pas abimer la caisse. D'habitude je lève par le subframe avant avec une grande planche de bois et je pose la chandelle sur le support de cric avec une cale en bois découpée sur-mesure pour ne pas glisser de la chandelle. D'autres montent la chandelle sous un renfort de plancher, mais c'est discutable.
 
4- Normalement les docs de Renault et les équivalents "home gamer" RTA/Haynes indiquent ça.
 
5- Est-ce qu'il n'y a pas de confusion avec la purge du liquide de refroidissement ?
 
6- J'ai toujours fait à deux personnes, mais je pense que ce genre de systèmes sont mieux . Idéalement il faudrait bricoler un bouchon en casse pour que ce soit bien étanche.
 
7- Rajoute du nettoyant freins, de la graisse cuivrée et des chiffons relativement propres (des gants ne peuvent pas faire de mal non-plus ) .
 

 
Ça dépend d'énormément plus de paramètres que leur âge ou kilométrage.
Le mieux à faire est de démonter, mesurer, et éventuellement se préparer remplacer ce qui a besoin de l'être. Si ça grince/couine, tu peux poncer le bord d'attaque des plaquettes, nettoyer leurs guides et mettre un peu de graisse cuivrée aux points de contact entre la plaquette et l'étrier (guides et dos).
 
Vu que tu es parti pour faire ça toi-même, n'hésite pas à tout inspecter pendant que c'est démonté, quitte à revenir plus tard.
Tu peux en profiter pour y faire un coup de propre et mettre une fine couche de graisse sur la surface de contact entre la jante et le tambour/disque, pour éviter que ce soit collé par la rouille.

 
Effectivement c'est peut-être pas nécessaire
 

 
Merci du conseil
 

 
Papier à poncer ou essuie-tout

3) j'ai les mêmes chandelles en 4 exemplaires (2 paires ), aucun souci avec mon Espace 3, elles sont légèrement déformées à la base mais c'est sûrement avec mes placements de chandelle à la con

 
Merci d'avoir pris le temps de répondre de façon détaillée  
 
1 - Ok
 
2 - Tu as d'autres sites à recommander ?  
 
Je constate l'inverse sur les prix entre les kits prémontés et l'achat à la pièce
Par exemple si on part sur du Bosh, le kit prémonté est à 81€90 : https://www.oscaro.com/kit-de-frein [...] 205-3859-p
Individuellement, les 4 mâchoires sont à 66€80 : https://www.oscaro.com/jeu-de-4-mac [...] 97356-70-p et le cylindre est à 35€40 (x2 donc) : https://www.oscaro.com/cylindre-de- [...] 2700-277-p
 
Soit 137€60 contre 81€90.
 
3 - Tu m'as perdu. Je comprends qu'il ne faut pas que la chandelle soit directement en contact de la carrosserie ?
 
4 - J'aurais donc cet information dans le livret d'entretien fourni avec le véhicule ?
 
5 - Je suis allé revérifier le lien et... si, totalement
 
6 - D'où la technique du chiffon de nerosso
 
7 - D'accord
Du frein filet aussi pour la vis sur laquelle se fixe le tambour non ?
 

 
D'accord

 
Moto-dynamic, EuroFrance (difficiles à rentabiliser avec les FDP), moto-integrator, éventuellement totodoc (qui profite de son quasi-monopole et un peu bordélique), kfzteile/carpardoo (parfois un peu cher), et généralement les sites proposés par Daparto.
 

 
J'ai changé les garnitures + cylindres cet hiver sur ma charrette avec des freins arrières qui ressemblent pas mal aux tiens.
 
J'avais payé 13.63EUR pour un jeu de mâchoires Bosch similaires, 14.22EUR pour les deux cylindres de roues (Delphi parce que Bosch ne devait pas être dispo) et 2.90EUR pour 0.5L de liquide DOT4+ .
 
Je me souviens avoir vu la même chose à plus de 100 balles chez Nortoto et des prix similaires à ce que tu donnes chez 0.scaro. Je veux bien filer 11.90EUR à DHL et attendre 4 jours dans ce cas .
 

 
Oui. Il faut répartir le poids sur une surface plus large que la chandelle pour ne rien déformer.
 

 
Je ne pense pas, ça a plus sa place dans les manuels que Renault vend aux garagistes. Le livret de maintenance dont tu parle donne juste les intervalles de maintenance et comment remplacer une roue ou contrôler les niveaux.
 

[/quotemsg]
 
Normalement c'est un écrou Nylock, ça fonctionne sans frein-filet. Idéalement c'est bien de le serrer au bon couple (175Nm de mémoire). D'ailleurs vérifie si tu as une douille de 30mm et un tournevis utilisable comme burin pour virer le cache-moyeu .

Je peux connaitre le mois et l'année de fabrication de ma Twingo 2 à partir de la plaque d'immatriculation (j'arrive à obtenir le numéro de série) ?

Parce qu'en fonction le prix des cylindre de roue varie du simple au double

Le moins cher trouvé c'est 30/40€ pour le jeu de mâchoires et 56/19 par cylindre (en fonction de si c'est un modèle qui date d'avant le 10/2012).

Vraiment pas cher !

Ça me parait bancale comme montage, la voiture qui repose sur un bout de bois qui tient sur un bout de chandelle

D'accord, je vais essayer de trouver ça

Clairement je n'ai pas de clé dynamométrique, par contre mon paire devrait pouvoir trouver une douille de 30

T'as pas besoin d'ABS  
C'était encore en option à l'époque

Sinon OK
La recherche de fuite s'annonce bien relou

Merci pour vos retours.

 
MP .
 

 
Le mieux est de comparer avec les références du constructeur, tu peux trouver ça des sites comme catcar .
 

 
Je pensais que c'était les prix normaux et juste 0.Scaro hors de prix.
 

 
Il faut que le morceau de bois s'indente dans la chandelle/cric et n'éclate pas sous la pression :

 
Certains font ça avec un pneu découpé (c'est aussi mon cas ) et d'autres ont un patin sur-mesure fourni par le constructeur contre une fortune.
 

MP .
 

 
https://monorailc.at/cms/index.php? [...] metrique-2

 
   
 
Je peux pas simplement serrer le plus possible ?

 
Ça dépend de ton gabarit et de tes outils. Aucune chance de serrer assez fort si tu es une crevette avec de petits outils, et tu risques de tout péter si tu es une brute avec des outils de poids-lourd.
 
Après si tu connais ta masse et la longueur de la clé (assez longue pour mettre le pied et tout ton poids dessus à 90°), ça te donne le couple. Je faisais ça quand je n'avais pas de clé dynamo : 60kg*0.3m -> 176Nm , à adapter en fonction de ce que tu as .

 
On fait à 3kg près le même poids
 
Du coup la clé à 90° par rapport au sol et je suis bon ?

Clé horizontale et pied bien sur le point où tu veux appliquer la force.
 
Les 90° sont par rapport à la direction du poids .

manx qui desserre des écrous de cardan :  

 
Papier fin a poncer voyons