Reprise du message précédent :
C'est ce que je me suis dit après coup. Tant pis.
La caisse n'a plus trop de valeur.

L'huile est indiquée GL4 et 5.

C'est le GL5 qui gêne. Elle peut être trop performante pour une boite synchronisée.

C'est gênant genre inutile ou gênant genre dangereux ?
L'huile d'origine avait 10 ans, je doute lui faire plus de mal que de bien non ?

Bah, genre, ça passe pas comme dans du beurre.    
 
https://www.redlineoil.com/mtl-75w80-gl-4-gear-oil
 
Since most GL-5 gear oils for differentials are too slippery for manual transmissions, Red Line offers these products that ensure proper shifting while providing ultimate wear protection
Appropriate coefficient of friction for most manual transmission synchronizers (other's synthetic gear oils are often too slippery for proper synchro engagement)
 

Ok, ca reste un vendeur. Mais pourquoi pas.
Si j’ai des soucis je te le dirais    
 
En attendant ça glisse. Je verrais demain matin. La caisse dort dehors et j’ai bien senti que la matin c’était plus dur.

T'ain la FDS de redoil tout pétée    
Celle de Wayn's est bien plus complète.
red
 

 
wayne's world
 

C'est pour ça que j'ai mis de l'Elf NFP dans ma boite.
D'après la fiche tech (avec les tolérances de fabrication bien sûr), c'est l'une des 75W80 les plus fluides par grand froid.

Au début, je pensais que la différence était minime, mais la seconde n'accroche plus en hiver. Mais je compare à de la vieille Elf NFJ.

Bah mon huile avait 10 ans    
 
En tout cas, vu le prix c'est pas une mauvaise idée. Mais les additifs semblent superflu en effet.

Au moins, il y a des composants "utiles" dedans (qu'on retrouve dans les fiches tech de pas mal d'huiles de transmission).
Maintenant, il faut voir la valeur ajoutée, avec les 125ml dans X L d'huile.

40€ j'ai dit.    
Pour les lurker : changez juste l'huile  

J'ai cru comprendre que la cinquième accrochait un peu .

J'étais sur le cul que la 2ème rentre à 90km/h en hiver 30km après la première vidange (tps de chof respecter) . La première passe beaucoup mieux, mais est toujours un peu délicate comme sur toutes les boites J, mais j'ai l'habitude de m'arrêter ou de double-débrayer.

1ère vidange : 2L de Total GL4+ à 12EUR et 1.4L de Elf TRJ ou de TRX de 19 ans décantée et filtrée (osef pour 6 mois )
2ème vidange : 3.4L de Elf NFP neuve à 35EUR

La première vidange a fait une différence, mais c'est surtout la deuxième vidange qui donne l'impression d'une voiture neuve. L'huile était encore un peu chargée en limaille à la deuxième vidange .

Pas besoin de poudre de perlimpinpin .

Pour avoir la chance de mettre de la Elf NFP dans une boite Renault, il faut déjà trouver l'huile en question.  
Ce qui n'est pas évident, même des marchands internet spécialisés peuvent avoir du mal à en fournir.  
Surtout que d'un autre côté on peut trouver de la Total gear-8 75W80 facilement (en l'occurrence en supermarché pour moi).
Même si ce n'est pas l'huile idéale, ça reste du Total, et c'est toujours mieux que ne rien faire.  

Trouvée à prix d'ami chez Oscaro. 8.5€/L il y a 2 ans, je crois.

J'ai utilisé la Gear 8 dans deux JB1 et une JB3.  

Du toutes façons Wynn's c'est comme du pipi de chat

Bah écoutes, je suis allé voir les FDS de 2 - 3 additifs de boite, et c'est eux qui ont le plus de détails sur la composition.
La compo du Mecacyl par ex est ultra floue sur la FDS (et le redoil encore plus, voir au dessus).

Le Mecacyl a été analysé par nos amis de la RTBF.

C'était pas beau à voir.  

De mémoire, il y avait beaucoup de tétrachloroéthylène (dégraissant, qui réagit avec l'aluminium) et des huiles essentielles.  
Heureusement qu'il s'évapore rapidement de l'huile lors du fonctionnement.

et du p18 a base de poudre de perlinpinpin, il n'a pas été analysé ?

D'après la FDS c'est de la paraffine essentiellement  

J'avais entendu parler de vieux de la vieille qui rajoutent un peu de poudre de graphite ou de poudre de MoS2 dans l'huile de boite/pont, à défaut de poudre de perlimpinpin .

a la limite le mos2 est plus logique que de la paraffine

Yep. Mais c'était le mécacyl pour moteurs. Au menu du tétrachloro-éthylène qui délaye des huiles de silicone et autres conneries, de mémoire. Le solvant chloré va brûler petit-à petit en passant dans les cylindres, ou en étant vaporisé au dessus du carter d'huile (et donc aspiré par le reniflard). Ce qui cause la production d'acide chlorhydrique entre autres saloperies.
 
Au final efficacité sur la lubrification mesurée comme étant zéro. C'est pire que du perlimpinpin, c'est nocif pour le moteur et l'environnement.

Les meca truc je ne connais pas. Par contre il existe des produits professionnels qui font des miracles pour certains soucis. Je prends du nettoyant injecteurs de la même marque qu'à la concession bmw et ça marche super bien. Par contre faut pas le verser dans le réservoir faut le mettre en direct dans l'injection

Libre à toi d'acheter un truc @10€+ parce que la FDS est bien remplie, mais ça change pas vraiment que c'est de la pisse de chat    
 
Y a pleins de produits pro bien meilleurs dont la FDS n'est pas forcément ultra exhaustive. Le principal ça reste quand même que l'effet voulu soit présent, ce qui est quasiment jamais le cas avec Wynn's

Pour être à peu près sûr, je pense aussi qu'il faut utiliser les mêmes produits que ceux que les constructeurs filent aux mécanos de leurs concessions. Genre le détergent PSA pour décrasser l'intérieur des DV6.
 

Un indice sur comment faire ça ? C'est pas sous haute pression ce circuit justement ? Je me demande où tu te relies pour injecter le produit

 
çà dépend comment ton circuit de gazole est fait, tu verses ton produit dans un récipient et tu met la durite d'arrivée et la durite de retour dedans en gros. Au lieu de faire un circuit avec le réservoir ça le fera avec ton bidon de produit. La haute pression est entre la pompe HP et les injecteurs. Le reste c'est soit par aspiration, soit avec une pompe secondaire à 2 bars maxi (dans ce cas faut se brancher avant la pompe).

 
Le DV6 il y a des procédures, en gros au moindre problème faut tomber le carter d'huile et tout nettoyer
 
Il y a aussi des filtres tamis à virer; normalement ils sont là pour le rodage soit 2000km... Mais évidemment vu le taf, les concessions le font pas. Ce moteur est pas pire qu'un autre, mais vla les problèmes de conception quoi, ça casse pour des conneries qui mettent le graissage en pls...

Ouais, il y a 2-3 vidanges avec additif de mémoire.  

Sinon, au quotidien, ma caisse semble manquer de puissance. Surtout à la première grosse accélération.
Quand j'accélère pied au plancher, le moteur hésite et si je relâche un peu l'accélérateur, la puissance augmente.

Mais quand je fais une longue sortie arsouille, comme aujourd'hui. Et que j'exploite bien le moteur (le régime retombe rarement sous 4000tr/min).
Il pète le feu en permanence.  

Ça pourrait venir de quoi ?

(Twingo II 1.6L 16v)

Merci  

 
Moteur pas assez chaud? T'as combien de km?

17km pour aller bosser.

J'ai remarqué que la température d'admission baissait beaucoup pendant la première accélération, ça peut expliquer la différence avec les suivantes .

Je me rappelle d'un 85 -> 15°C en sortant d'une aire d'autoprout .

Si c'est ça, il faut vraiment que je déplace la sonde du collecteur à la boite à air. Comme sur Twingo R2.

C'est pas con comme théorie. Parce que là comme ça je vois pas trop

Je pensais aux bougies de mon côté.

Il y a 2 réf NGK pour ce moteur.
Une en indice 7 et une en indice 6. Et j'utilise la plus froide.

 
Et c'est quoi qui est monté normalement? N'importe laquelle où c'est par rapport au pays?

PFR7Z-TG normalement, mais même en France, certains sont tombés sur des PFR6G-9 en première monte.
Je n'ai pas fait le premier remplacement, donc je ne sais pas laquelle équipait la mienne.

Plus qu'a démonter.

Chez Kia, le double des clés c'est 380 euros    
Ça fait 25 ans que je paie une assurance fourre tout sur ma CB, elle va enfin servir à quelque chose  

Une éventuelle prise d'air ? Sur mon ancienne essence il y avait une légère prise d'air sur une valve anti retour (le diag à s'arracher les cheveux) qui provoquait des etouffements du moteur à froid.

Bonjour,
 
Je rencontre quelques soucis avec ma megane essence de 98 moteur E7J. Je n'y connais rien en mécanique...
 
J'avais bcp de mal  à démarrer depuis quelques temps...en plus d'avoir des ratés et de caler très souvent au feux, stops... (même voiture bien chaude).
Et surtout de ne pas pouvoir redémarrer tout de suite si je calais (voiture froide ou chaude)...j'étais obligé d'insister sur le démarreur et espérer avoir assez de batterie avant de la vider complètement...(heureusement j'avais un booster qui me permettait au bout d'1 certain nombre de tentatives de finir par démarrer si j'avais encore assez de jus...)
 
J'ai changé:
- le capteur PMH et sa connectique (problème connu)
- la batterie qui avait 5 ans et dont les tensions étaient très faibles (morte en fait)
- le filtre à air (l'ancien devait avoir 10 ou 15 ans)
 
Elle démarre bcp mieux, le régime moteur est stable, je ne cale plus...
 
Sauf que: si je rate le premier démarrage, j'ai du mal à redémarrer...que le moteur soit froid ou chaud...même si ma batterie neuve me permet à force d'insister avec la clef de finir par partir en ayant encore du jus ds la batterie !
 
EDIT: moteur chaud c'est plus dur de redémarrer si je me suis arrêté à la boulangerie 5 minutes. Je fini par y arriver, mais c'est au prix de nombreuses tentatives pendant quelques minutes...heureusement que la batterie est neuve !!!
 
1) Est ce que ça pourrait venir des bougies ? (elles ont même pas 5 ans et peut être 30 000kms, les précédentes identiques avaient duré environ 17 ans et 130 000kms, mais elles étaient vraiment très usées)
 
Y'en a 3 qui sont ainsi:

1 plus usée ainsi:

Je change ou pas ? (celles d'origine étaient vraiment bien pires)
 
2) Ou bien je me plante et c'est autre chose? (ce qui me fait tiquer c'est vraiment le fait de galérer pour redémarrer après un court arrêt ou si je cale au 1ier démarrage...sachant que le 1ier démarrage est toujours quasi nickel: 1 tour de clef légèrement insistant et ça démarre !)
 
A noter pour être complet que je roule à l'éthanol à 100% sans boitier, avec juste une résistance sur la sonde de T°C et un interrupteur que j'active pour aider le démarrage à froid pendant quelques mètres ou minutes selon la T°C extérieur.
MAIS depuis ces problèmes récents, j'ai complété mon réservoir avec du SP98 pour écarter l'éthanol de l'équation (vu ce que j'ai rajouté, le problème ne peut plus être lié à l'éthanol, et prochain plein je ne mets que du 95 ou 98 pr valider mon hypothèse excluant l'ethanol)