Reprise du message précédent :
Merci, je ne peux pas être 2... Si je pompe sur la pédale jusqu'à ce que la bouteille soit plutôt bien remplie en vérifiant que le bocal n'est pas vide, cela devrait suffire non ?

Desolé j'ai pas vu que tu pouvais pas être a 2. C'est la galère de faire seul sans système de vanne anti retour. passe au Norauto acheter un système type eazybleed (que je trouve merdique soit dis en passant).

Seul il faut que tu ouvres, que tu appuie sur le frein, que tu trouves un moyen de laisser la pédale enfoncé, puis que tu fermes et a ce moment tu peux remonter la pédale. Sinon tu vas juste aspirer le liquide que tu as éjecté.

Vizibleed dans ce cas

Team easybleed ici, ça suinte un peu si tu le laisses sous pression (si t'enlèves la roue par ex) mais ça fait le taff.

Merci j'ai le Easybleed mais le bouchon à placer sur le bocal n'est pas adapté à mon véhicule... Je vais regarder du côté des clapets anti retour dans ce cas

Yes voilà. C'est plutôt merdique mais ça marche a peu près.

Il faut juste bien enclencher le truc en plastique qui pince le tuyau et faire une boucle vers le haut pour que les bulles puissent monter.

 
Truc en plastique super fragile, soit dit en passant    
 
Moi j'utilise Techstream et une bouteille de coca à moitié remplie de DOT4
 
Galère la purge sur les hybrides mais tellement simple avec la valise

Perso j'utilise le cheat code qui active l'autopurge
Bon ce n'est qu'a l'arrière, a l'avant j'utilise un clone aliexpress de vizibleed a 3€, quand c'est purgé je jette lol.

Il y a des connaisseurs en carburateur SU ici?

Il faut une section boomer pour ça lol

 
Boarf    
 
MGA de 1961

Salut au topic, les schémas pigeot n'apparaissent plus sur catcar, est-ce que quelqu'un aurait un autre site à consulter?

Je redébarque un peu tard, merci pour vos retours

J'avais fait une réparation sur le tuyau, il avait été mangé par un rongeur au niveau du capot lors du second confinement.
Donc j'ai débranché mon raccord de réparation et j'ai mis un coup de soufflette vers les gicleurs : RAS, j'ai vu l'air ressortir avec des micro goutelettes.
Puis un coup de soufflette en direction du réservoir de lave glace : aucun bruit suspect (de casse j'entends, parce qu'avec Renault ), juste de grosses bulles qui sont remontées du fond du réservoir et ont envoyé du liquide de lave-glace partout dans le bloc moteur (vous savez, comme lorsque qu'on souffle au fond d'un verre plein avec une paille )
Maintenant ça fonctionne, j'ai utilisé le lave-glace plusieurs fois.

TL;DR : J'ai fait la méthode bourrin  

A priori c'était simplement un bouchon.

Merci pour la vidéo, je garde sous le coude "au cas où"

Je viens de changer mes amortisseurs avant, j'ai tout remplacé sauf les butées car je trouvais le prix abusé (50 euros la butée +roulement...).

En remontant les butées j'ai constaté des fendilles dans le caoutchouc. C'est grave docteur?

servicebox?

 
Bonjour,
 
Je sors de mon lurkage.
 
ServiceBox étant devenu payant, je passe par ce site https://www.ilcats.ru/peugeot/?language=fr On y trouve pas que du Peugeot d'ailleurs. C'est assez peu ergonomique mais on trouve les références et les schémas.
 
newinc

https://7zap.com/en/catalog/cars/Peugeot/brand/60/0

?

Parfait merci
 

Suite de l'histoire de l'Ibiza 6J 2009 1.6 105ch DSG qui vide sa batterie moteur éteint :  
 
Je n'ai pas réussi à trouver le consommateur fautif, le problème apparaissant de façon aléatoire. On a installé un coupe-circuit assez simple à utiliser, une sorte de robinet à tourner pour connecter/déconnecter la batterie, ça a bien contourné le problème pendant plusieurs mois et abouti à un permis de conduire passé avec succès  
 
Ce weekend la voiture a peut-être donné un nouvel indice de taille conséquente sur le coupable La voiture ne démarre plus, avec une odeur désagréable et un fusible de 30A qui grille immédiatement quand on le remplace. Le gars de la dépanneuse pense que c'est le fusible du boitier de contrôle de la boîte de vitesse. Quelque chose ici serait en court-circuit et pourrait avoir été la cause de ce souci électrique.  
 
La facture de réparation risque d'être salée, il me semble que tout ce qui touche à la boite ça coûte bonbon C'est con parce qu'à part ces soucis élec, la voiture roule super bien, très fun à conduire, j'espère que ce sera facilement réparable

salut,

souci de liquide de refroidissement

j'ai une ancienne, mais parfaitement entretenue, citadine VW Golf VI 1.4 TSI, qui en raison de la pandémie COVID, a très peu roulé ; d'ailleurs elle sert généralement à des trajets urbains de quelques dizaines de km, en tout cas rarement plus de 100 km par trajet, donc max 200 km/j ; puis, elle passe ses nuits au garage en sous-sol, au frais et au sec

son dernier entretien, auprès d'un garagiste agréé par la marque, date de l'année passée

suite au bref allumage du voyant du thermomètre rouge (en éteignant et rallumant le moteur, le voyant c'est éteint), à froid, directement à l'allumage dans le box de garage (15 à 20 °C), je viens aujourd'hui de me rendre compte que le réservoir du liquide de refroidissement est quasi vide ; dans le box de garage et sous le capot aucune trace de fuite ; le bouchon du réservoir est bien en place, bien fermé ; je n'ai jamais senti d'odeur via la ventilation, le chauffage ou l'airconditionné - bref, rien de suspect, aucun signe annonciateur

le réservoir en question est le gros récipient rond en plastique transparant, avec le grand couvercle bleu à visser, à gauche de l'image :

la jauge de température se stabilise pourtant toujours bien à 90°C, sans varier (au milieu du petit cadrant, en bas à gauche de l'image)

alors, quid ?  
est-ce que du liquide de refroidissement peut ainsi disparaître, s'échaper, se consommer, ou est-ce le charagiste qui aurait vidé le réservoir et oublié de le remplir ?  
qu'est-ce qui pourrait expliquer cette étrange situation ?
je n'ai jamais eu pareille histoire, et cela fait longtemps que je roule...  

d'avance merci pour vos lumières  

L'afficheur de température de pas mal de voitures récentes n'est pas très fiable et va placer l'aiguille au milieu tant que la température réelle est correcte à +/- 10°C. Tu peux avoir une mesure plus précise par le port OBD.
 
Il y a un souci fréquent sur les VAG récentes avec l'EGR refroidit avec le liquide de refroidissement. Le bouzin n'est pas très étanche et fuit dans l'échappement.
 
À part remplir le réservoir et surveiller le niveau régulièrement (à froid, sol horizontal), tu peux mettre un bout de scotch à peinture pour relever facilement le niveau et éclairer par le bouchon (à froid) si le réservoir est trop opaque ou que tu as mis de l'eau déminéralisée dedans .
 
Si ça fuit beaucoup et qu'il ne risque pas de geler, l'eau déminéralisée est sûrement moins polluante pour le catalyseur et l'environnement que du liquide de refroidissement.
 
Des autres soucis classiques, c'est le radiateur d'habitacle qui fuit et le bouchon de réservoir dont la soupape est bloquée ouverte (souci contraire sur les BMW agées qui à tendance à fissurer le radiateur ou exploser des tuyaux avec la pression ).
 
Ça ne dispense pas de regarder un peu partout pour des traces de fuites (pompe-à-eau, boitier thermostat, tuyaux le long du bloc, radiateur). Les caches en plastiques sous la baie moteur peuvent facilement retenir les liquides au point que tu ne voies pas de fuite, mais que ça répande sur la route en roulant.
 
Dans tous les cas, mettre un bidon de LDR ou de flotte dans le coffre et surveiller la température est une bonne idée pour être tranquille .

Il a peut être un menu caché pour afficher la vraie température. Il y a parfois la temp d'huile aussi s'il y a une sonde.
Il faut jouer avec l'ordi de bord pour le savoir.  

Mon tdi 1.6 consommait pas mal d'eau, j'y fesais attention, mais c'était un tdi avec problème egr, je ne sais pas si le tsi est touché.

je n'ai jamais perçu d'odeur particulière en allumant le chauffage ni le refroidissement airconditionné...
 
est-ce qu'il y a des références, des spécificités particulières, en matière de liquide de refroidissement, ou tout serait bon - quel produit exactement conseillez-vous ?

C'est surement du G13, peu importe la marque.

c'est quoi la différence entre G12 et G13 ?

Une évolution des additifs surement.  

Ils sont miscibles, mais c'est mieux de compléter avec le même.

une marque de qualité à recommander ?

je vois du Motul, du Michelin, du no name...

J'éviterais le no name.
Pour le reste, c'est du pareil au même. Achète celui que tu trouves dans le magasin le plus proche.  

Pas vraiment, c'est comme l'essence, prendre de la Tatol ou de la PB ne changera pas la face du monde tant que les specs sont les bonnes, mais ça vaut le coup d'être méfiant envers les trucs dont on n'est pas trop sûrs (comme l'E85 sur une voiture inconnue ou une station au fin fond du désert dont l'essence a des reflets mazoutés).
 
Certains comparent les SDS pour voir si les specs collent avec l'original du fabricant, mais c'est IMO de l'enculage de mouches .
 
On peut aussi remplacer le liquide en fonction des dispos, ça ne fait pas de grosse différence vu que les technos (joints/tuyaux, matériaux bloc/culasse/rads) sont les mêmes chez tous les fabricants auto.

bon, je vais déjà commencer par ça :
1° l'achat d'un bidon de 1,5 l de liquide de refroidissement VAG rose G?? (à vérifier) d'une marque
2° remplir moi-même le réservoir quasi vide
3° rouler avec le réservoir correctement rempli
4° surveiller quotidiennement le niveau à la recherche d'une possible fuite
5° si plus rien à signaler après ça, je mentionne l'incident au prochain entretien
6° si le problème persiste, j'immobilise le véhicule et me rends au plus vite au garage pour une révision et possible réparation

en tout cas, merci pour vos retours  

Ton voyant de surchauffe, il s'allume seulement en cas de surchauffe, ou aussi quand le niveau est bas s'il y a un capteur ? (je me suis jamais trop intéressé à ça Ou ce serait plutôt une alerte niveau bas à l'OdB ?)
Car sur ma caisse de pauvre, pas de capteur pour le niveau, et il s'allume à 120°C.  

Si elle a manqué de liquide au point de surchauffer, il faudrait vérifier s'il ne faut pas purger le circuit aussi. Si pas automatique.

Ouais. A la place du Type D, j'ai roulé pendant 5 ans avec du Glysantin G33, puis 1 an avec du Holts universel, et maintenant, de nouveau du G33.  

edit : J'ai enfin trouvé les équivalences VW chez Glysantin
https://www.glysantin.de/fr/faq/que [...] g11-ou-g12

Mais je sais pas si c'est une bonne idée de changer de techno. Type D, G33, Holts, c'est de l'organique.
Remplacer du minéral, par de l'organique, probablement oui. Mais passer de l'organique à de l'hybride ?

Je viens de récupérer du garage ma Honda Jazz de 2005 qui a 230k km, voyants rouge moteur et huile.
Il fallait nettoyer les injecteurs et changer la vanne EGR.
Total environ 550€.
Et dire que je veux la mettre à la casse à la fin de cette année pour utiliser la prime à la conversion…

l'ordi de bord est très limité sur ma Golf ; la seule température indiquée est celle ambiante...

vu que le moteur était parfaitement froid, je venais de démarrer la voiture dans le box de garage bien frais, et vu que le réservoir est quasi vide, j'en déduis que le voyant c'est allumé en raison du réservoir vide

mais alors, pourquoi s'est-il éteint en coupant puis rallumant le moteur, pourquoi ce voyant ne reste pas constamment allumé, tant que ce réservoir n'est pas rempli ?

j'aurais aimé que le système me prévienne tout de suite que le réservoir se vidait ou était mal rempli (trop plein ou trop vide)

Coucou.
 
J'ai une C5 2.0 BlueHDI 180 de 2016 et qui vient de dépasser les 120 000km.
 
Selon le plan d'entretien du moteur, je dois changer la courroie d'accessoires.
 
J'ai fait deux devis, un en concession Citroën pour 460€, et un autre chez un indépendant pour 290€.
 
Le devis de 290€ me parait convenable, vous en pensez quoi ?  
 
J'ai pensé faire le job moi-même avec l'aide de mon père, mais une des poulies a l'air hyper relou à remplacer, et mon père a une déchirure musculaire donc bon.  

 
J'avais fait-faire ça sur ma première rougne pour environ 200~250EUR dans un garage de campagne.
 
J'ai vu le kit complet "new old stock" à 75EUR et le kit de la marque OEM pour 55EUR. En pratique avec un peu de démontage il n'y a que deux galets à <8EUR/pièce à changer et la courroie. Mais il faut prendre la peine de démonter le galet du tendeur.
 
Je ne sais pas exactement comment c'est foutu sur une C5 HDI, mais ça ne devrait pas être le bout du monde à une seule personne qui n'a pas deux mains gauches.
 
Et puis ça nous fait un rapport 1:10 par rapport au garagiste .
 
L'autre option, qui semble avoir été choisie par les propriétaires précédents et moi-même lors de la maintenance précédente, c'est de ne changer que la courroie et d'aviser pour les galets (qui ont attendu 119'700km et 20 ans pour faire du bruit quand la préco est à 120'000km et 6 ans ).
 
Je te conseille de garder l'ancienne courroie, ça peut-être pratique en cas de souci .

curieux de devoir changer la courroie accessoire alors que la distri dure le double non ?

C'est pas moi qui ai conçu le carnet d'entretien.
 
J'ai regardé un tuto, et vraiment une des poulies semble très dur à démonter. Le kit coûte un peu moins de 100€... J'ai pensé à changer uniquement la courroie mais bon quitte à faire les choses...

Ça vaut beaucoup cette prime à la conversion ?  
 
Sinon si elle roule bien tu peux la revendre à un jeune permis ou futur permis, c'est pratique et facile à conduire comme petite voiture

Le garage vient d'appeler, le mécatronic est mort, court-circuit permanent, impossible de communiquer avec lui via l'outil de diag. Il faut compter environ 2800 chf (2500-2600€) pour le changer tout compris, avec de la chance 2500 chf si c'est moins compliqué que prévu, la pièce neuve seule coûtant 1800 chf. Ça fait environ la moitié de la valeur de la caisse d'occasion  
 
Pas garanti que ce soit effectivement le coupable de la décharge électrique mais ya quand même des chances que ce soit lui. À voir si on fait changer ou pas Je me dis qu'en réparant la voiture et en la revendant (on veut une plus grosse), on peut en tirer 5000-6000 chf, ce qui est mieux qu'une reprise à 500 balles