Reprise du message précédent :
C'est la mode en noir,mais je préfére aussi couleur alu

 
D'ailleurs, je ne comprend pas les gens qui râlent d'avoir des freins à tambours à l'arrière sur des voitures non sportives a moteur de Josiane qui n'iront JAMAIS sur circuit, éventuellement en montagne 15 jours tout les 3 ans ...
 
J'avais des freins à tambours sur ma première Fiesta 125ch de 2013, ça ne m'a jamais posé de soucis ... a en lire certains, c'est surchauffe assurée, manque de freinage et foutage de gueule du constructeur...
Sur ma seconde Fiesta, même moteur, j'avais des freins à disque, et je n'ai pas vu de différence (pour une voiture daily j'entends).
 

 
En rouge, ça fait sportive  

Sur les nouvelles voitures a 25/30k avec jante en 16/17/18 au minimum sur des citadines sa fait un peu   faut vendre du rêve esthétiquement même si t'a qu'un 3 cylindre atmou    
 
Sinon propre la réparation , faudrait que je fasse la même , même en 15 avec la rouille sa fait pas top  
 
Quand on enlève le tambour , les garnitures ont pas tendances a s'écarter ? On peut remettre facilement , des petits tips a partager avec d'attaquer les conneries  

Dites, ma mère se plaint du comportement qu'elle trouve dégradé depuis peu sur son i10 (2009, 75000km, amortisseurs arrière changés en 2019 à 60000km).
La voiture a un comportement dandinant à haute vitesse (130 +++) et en étant assis à l'arrière, le mal de mer s'installe rapidement, même en roulant calmement.
Tout ce que j'ai trouvé pour le moment, en repassant sur la monte été, donc contrôle des 4 roues levées, c'est une coupelle d'amortisseur HS sur l'avant gauche (jeu important en tenant la roue à 12h30 et coupelle qui bouge a vue d’œil).
Aucun claquement, grincement ou autres.
Les pneus sont de 2016 et sont bon (Falken) et la pression est bonne +0.2 bars par rapport à la prescription.

Je pense faire un devis pour 2 amortisseurs avant + coupelles.
Une autre piste ?
Merci

Cela en fait des emmerdes pour une coréenne peu kilométrée.

La Twingo a déjà eu un comportement routier très bizarre après avoir permuté les roues. Pendant 500km~.

 
Ca doit faire 700-800km là

 
En doré comme les Subaru ou rien

Bonjour à tous,
Suite à une réparation vendredi dernier (changement deux tuyaux retours gasoil + 1 joint retour) j'ai des gouttes (de carburant) en dessous de la voiture.
Ca coule beaucoup quand le moteur est en route et ça s'estompe après avoir coupé.
Évidement je vais retourner au garage demain mais en cherchant un peu j'ai trouvé ce tuyau débranché aux deux extrémités. Dont une qui pendouillait dans le vide côté radiateur.
Ma chignolle est une 1007 1.4 HDI. (pas de moquerie  
Une idée ?

 
Le fameux jeu  
https://youtu.be/OV4vAOUvqWE

+0.2 ça commence a faire non ? Le surgonflage c'est pas top pour le confort...

 
C'est 2.3 de préconisé, donc 2.5 a froid.

Je sais pas ça coûte pas grand chose denlever 0.2. en tout cas sur toutes mes bagnoles j'ai toujours détesté le surgonflage, sur la Lotus ça l'a rend inconduisible, sur la Toyota Auris ça dégradait a mort le confort...

 
Il faut que je test oui, c'est gratuit en plus
 

Voilà

 
Oui, toujours entretenue chez BM sauf le FAP changé chez Point S. M'étonnerait pas qu'il ait mal été remonté. Changement de la pièce (en espérant que c'est juste un collier de merde) le 12 juin.
 
Ensuite je mets en vente cette voiture, et je me cherche une charrette essence, sans turbo ni fap, si ça existe encore.

 
Les freins arrière BMW : jamais vu un truc aussi daubé . Le disque est énorme, ventilé et freiné par un étrier à 2 pistons pour qu'au final ça ne freine pas terrible .
Sauf que le disque a une sorte de mini-tambour à l'intérieur pour le frein-à-main. Cette mongolance, le truc est trois fois plus petit qu'un tambour de Twingo et doit freiner un tank >2 fois plus lourd (en pratique ça le tient arrêté sur du plat ). Il n'y a pas de rattrapage d'usure automatique, il faut aligner les roues avec un trou de vis en haut et visser le mécanisme en poussant/tirant (selon le côté) cran par cran pour rattraper l'usure et prier pour que ça ne soit pas grippé.
 
Une après-midi à taper comme un sourd pour arriver à décoller le disque de ses morts du moyeu, forcément la graisse anti-seize était trop cher pour BMW .
 

 
Si c'est régulièrement démonté (normalement à chaque vidange pour nettoyer/contrôler), ça se démonte et se remonte facilement.
S'il y a une lèvre de rouille dans le tambour, c'est très dur à démonter (tu peux mettre la roue et tirer ), mais tu risques d'arracher les garnitures avec le tambour.
 
Pour la peinture des tambours, je les avais poncé, puis frottés au vinaigre pour dégager la rouille avant de rincer et dégraisser. Par contre la peinture "haute-température" que j'ai mis ne tient pas très bien dans le temps, je pense mettre de la peinture pour portail à la prochaine occasion, vu qu'au final ça chauffe peu .
Par contre je protège la partie du tambour en contact avec la jante, ce ne sont pas quelques um de peinture qui vont faire une différence, mais il suffit de laisser un peu de graisse pendant qu'on peint, ça protège aussi bien que le scotch de masquage .
 

 
Pas impossible qu'une coupelle d'amorto fasse dandiner la caisse, c'est comme si l'amorto n'était tenu à rien. Regarde aussi les supports de moteur/boite et les bushings/bielettes de barre antiroulis (en général ça claque mais ça ne se sent pas vraiment en ligne droite).

C’est la mode en ce moment, mais je suis un vieux con dans l’âme, je trouve que le gris fait raccord avec l’origine quoi

Tu gagnes 10 ch. pis avec la trappes alu 20.
 

Je suis passé chez Renault, alors ils m'ont dit que pour les climatisation, c'est sur rendez vous uniquement et comme ma voiture est vieille ils font une recharge climatisation pour voir si ce n'est pas juste ça...
 
Je trouve étrange de partir sur ça en premier, sans vérifier que ce n'est pas un autre problème d'ordre électrique par exemple. Mais il m'a dit que si la climatisation ne tourne pas, il ne peut pas vérifier le reste...
 
D'autre part, je suis tombé sur cet article de l'argus :
 
https://www.largus.fr/actualite-aut [...] 48380.html
 

 
Comment je peux identifier si c'est bien la cause ? Car j'ai vite fait abordé le sujet, si j'ai une fuite, c'est que j'ai pris un cailloux dans le radiateur de climatisation.

Commence par recharge tu verras apres. Si c'est un fusible il le verront

Parlant de clim (encore ). Des gens ont fait l'expérience de problèmes de tenue de la vis de serrage de la poulie de compresseur sur une VW Golf (2010) ou équivalent ?
J'ai l'impression que c'est un problème récurrent, le garage propose à ma sœur le remplacement en échange standard du compresseur mais je vois plein de kits de réparation...
 
Merci pour vos avis  

Bon lundi prochain je vais faire nettoyer mon FAP (demontage, nettoyage, remontage et effacement code erreur) , je ferais un petit retour.
 
Renault Espace 4 2.0 dci 131cv 2012
 
ça coute 3 fois moins cher que de le remplacer (~350€) pour 900€ de remplacement dans un petit garage, Renault j'ai même pas essayé.

Et controle la vanne EGR (voir neutralise la), c'est souvent elle qui fait fumer a mort le moteur et comme la fumée le FAP il n'aime pas...
 

Bonjour à tous,
 
Je dois changer le systeme de refroidissement de mon véhicule (Bmw z3 coupe 2.8 de 1999) qui comprend :
 
- Thermostat d'eau
- Pompe à eau  
- Courroie d'accessoire  
- Galet tendeur
- LDR
 
Ma question concerne la courroie d'accessoire, est ce nécessaire de prendre un kit complet courroie accessoire incluant :  
- la courroie  
- 1x Galet tendeur (courroie d'accessoire)
- 1x Galet enrouleur (courroie d'accessoire)
- 1x Galet tendeur (courroie d'accessoire)
- 1x Galet enrouleur (courroie d'accessoire)
 
Ou je peux acheter séparément une courroie et juste un simple galet tendeur ?  
 
Merci

Oui je pense a la virer / obstruer mais elle a été nettoyée récemment, par contrès je ne sais pas si ça passe le CT ou pas une egr bypassée , Techniquement ne ne pense pas, que ça pose problème mais il faut que je me renseigne.

 
l'egr c'est pour les NOX, actuellement pas de contrôle de NOX, un jour peu être.
 

 
Slt, ça dépend du kilométrage de ces piéces, si elles ont plus de 80000km, vaut mieux changer l'ensemble, sinon tu peux changer que les courroies et contrôler l'état des tendeurs et les laisser si c'est ok.
 

 
Elle va sur ses 138 000 km

Si c'est d'origine autant le changer c'est tranquille pour aprés.

Encore moi et ma climatisation, j'ai appelé un petit garage en province que mon père connaît bien, malheureusement il n'a pas de quoi remplir les climatisations.

Mais il a dit, vérifiez que le ventilateur se déclenche bien, car il n'y a qu'un ventilateur pour la climatisation + refroidissement moteur pour les clio iv.

Mon père me conseille alors de passer dans un autre garage Renault car le premier m'a dit qu'ils faisait une recharge de climatisation et ensuite on verra.

Donc j'expose le problème à ce garage, en lui disant que j'avais peur que le ventilateur ne fonctionne plus et j'ai précisé que j'avais vu que des bestioles m'avaient retiré de la laine isolante. Il me dit alors que normalement le ventilateur tourne tout le temps, et il s'accélère quand on utilise la climatisation.

Il vient voir le véhicule et constate en effet qu'il ne se déclenche pas. Il me propose gentillement de passer la valise. Verdict, il m'indique qu'un fil est coupé, le ventilateur ne tourne donc plus. Il me conseille de ne pas faire de route, risque de surchauffe, casse moteur...

Malheureusement, il n'avait pas de dispo avant le 14 juin, je devais partir ce week-end

Ouais fin faire une soudure , man-x69 va te faire un tuto avec un briquet , du papier d'alu ou n'importe quoi trouvable dans une station service a 2h du mat et c'est reparti    
 
Sinon t'a une jauge de température   ?  
Tous dépend le trajet , si c'est de la ville ou bouchon , effectivement c'est la merde  

 
C'est pareil sur une majorité de Renault, le ventilo est démarré quand le panneau de contrôle veut du froid, et souvent même quand le compresseur ne fonctionne pas.
Sinon, il y a des seuils pour déclencher le ventilo en fonction de la température d'eau : mi-vitesse à 95°C et pleine-vitesse à 100°C sur ma mienne. Si la clim est active, le ventilo tourne à mi-vitesse en temps normal et à pleine-vitesse à 95°C.
 

 
Ce n'est pas vraiment un problème en fonction de la route. Dès que tu roules à >60~80km/h, ça brasse plus d'air qu'un ventilo à fond.
Par contre ça peut-être catastrophique pendant des bouchons ou de la ville (faible charge mais aucun flux d'air), et insuffisant en cas de route de montagne (forte charge moteur mais faible vitesse et flux d'air insuffisant).
 
Après, tu peux bien suivre les câbles avec un peu de méthode et quelques outils pour voir où c'est coupé, vu que tu as l'air d'avoir une doc qui mentionne à peu près les fusibles .
 
Tu commence à l'ohm-mètre* pour regarder la continuité du câblage entre la boite-à-fusible et le ventilo, puis tu suis les câble à chaque connecteur avec un papier et un crayon pour ne pas te perdre .
 
Ensuite, libre-à-toi de trouver une méthode propre pour réparer en fonction des dégâts. Si ça ce trouve, c'est juste mal branché.
 

 
Petite question chargement batterie.
 
J'ai un chargeur de batterie lidl (celui sans écran) depuis 7 8 ans et je m'en sers régulièrement pour maintenir la charge de voiture / moto qui ne tournent pas bcp.
 
J'ai toujours débranché la batterie mais c'est chiant et je me demande si c'est nécessaire...
 
Qqun saurait me répondre ? Je suppose que ça dépend de la tension que le chargeur envoie ?

 
Le diesel sera interdit avant   , critair 3 c'est 2022

Beh je me débrouille avec un multimetre, je suis un peu dans le domaine de l'électronique. Mais sans documentation c'est un peu compliqué.

J'ai zieuter un peu ce soir en rentrant, mais c'est pas très accessible. J'ai déconnecté le connecteur du ventilateur, j'ai mesuré l'impédance : soit la ligne est bien coupée, soi il y a un relais sur le circuit qui est en circuit ouvert. Mais sans documentation, compliqué de déduire quelque chose. Sinon j'ai recontrolé tous les fusibles moteurs, et la aussi, rien à signaler. Mais pas de documentation sur cette boîte à fusible sinon j'aurais peut m'être pu contrôler la liaison entre le connecteur et la boîte à fusible !

Pour aller plus loin, je pense qu'il faut que je démonte toute la calandre, car même par en dessous, je pense que c'est compliqué.

Vais je avoir la fois demain soir... En espérant que le diagnostic ne soit pas mauvais ^^

Edit : Est-ce qu'acheter le MTA de la Clio IV serait d'une grande aide ?

https://www.revue-technique-auto.fr [...] on=cz027xh

J'ai remis 2.3 bars aux 4 coins d'i10, il y a du mieux dans le comportement déjà.

Tu vois

Je le fais sans debrancher sur ma voiture, mais il y a des cosses sous le capot faites justement pour ça (batterie dans le coffre)

 
Bon acheté un truc qui ne va pas, trop long, le mécano a tout démonté pour rien ... super l'économie d'acheter sur internet ...
et bravo au site de ne pas bien spécifier les compatibilités ...

Perso quand j'ai un doute sur la pièce je vais directement chez le constructeur.  
C'est relou parce qu'il faut se déplacer deux fois (commande & réception), mais tu parles avec quelqu'un, tu confirmes que c'est bien la bonne pièce sur schéma, etc...
Typiquement tout ce qui est durite d'air ou de LDR, j'achète pas en ligne. Et sur ce type de pièce ce n'est pas plus cher (parfois un peu moins cher même).

Et même chez le constructeur la pièce peut avoir changé de design entre-temps