Reprise du message précédent :
Bonjour,
 
J'ai un problème de ratés sur un 435i N55 (39k.km) en forte charge.
Diag :
140001 Ratés de combustion, plusieurs cylindres : L'injection est neutralisée
140010 Ratés de combustion, plusieurs cylindres : détecté  
140601 Ratés de combustion, cylindre 6 : L'injection est neutralisée  
140610 Ratés de combustion, cylindre 6 :  
 
Es qu'il est possible que la bobine du Cyl6 ne supporte plus les fortes charges ?    
BMW à déjà changé les bougies y a -2k.km

Oui, c'est vraisemblable qu'une bobine soit claquée. Généralement c'est assez simple à changer soi-même.
Si ça ne résout rien par contre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué à diagnostiquer et réparer.

 
Je peux inverser 2 bobines pour voir si c'est le même cylindre qui se met en défaut ?

Oui. Change la carrément de côté tant qu'à faire.

 
Ok merci  

 
Heu il faut mieux que l’écrou du bout de la turbine d’admission soit visser, pas bon du tous que se soit dévisser, normalement la turbine tourne avec l’écrou correctement serré si cela ne tourne pas il faut voir si cela n'est pas bloqué coté échappement. m’étonne pas que çà avance pas sans turbo.

 
 
La voiture de madame, Yaris 2, s'est mise à faire sapin de Noël au niveau de l'ODB sans trop de raison :  
 
https://youtu.be/F98eIWQ_500
https://youtu.be/i4o4x_udXRo
 
Une idée d'où ça pourrait venir ?  
 
Est-ce que ça passe le CT ça ? Vu que le compteur de vitesse est au même endroit, j'ai un doute
 
Merci

Ma femme écoute le même genre de trucs, je compatis

C'est moi qui suis une mauvaise influence pour elle

Une idée pour la Yaris ?

Le voyant obd2 allumé dit quoi ?

Le voyant moteur ? C'est un problème dont j'avais parlé qui revient régulièrement et qui repart de temps en temps
Une sombre histoire de calage de jesaisplusquoi

Ben écrou vissé à fond ça bloque l'hélice. En dévissant un pouillème l'hélice tourne correctement, par contre l'écrou n'est pas bloqué par quoi que ce soit, même avec le doigt sans forcer je peux le dévisser. Après c'est du filetage inversé donc en théorie il va pas se dévisser mais bon ça me parait bizarre.

Faut pas visser a fond, y a un couple à respecter ( 10 ou 15Nm)

Nan mais même sans parler de couple, si l'écrou vient en appui sur l'hélice ça semble la bloquer, j'arrive plus à la tourner avec le doigt. J'ai serré avec une douille au bout d'un tournevis sans même commencé à forcer. L'écrou est pas censé être ovalisé ? Je sais pas comment c'est censé être à l'origine, s'il manque un élément ou autre chose.
Est-ce que l'axe fileté est censé tourner avec l'hélice ? Si oui c'est l'axe qui est grippé dans ce cas, si ça ne veut plus tourner quand l'écrou est mis. Effectivement ça va pas avancer des masses.

Le compteur ça devrait passer, mais le voyant moteur ça non, c’est une contre visite automatiquement.

 
Je commencerais sans trop y croire par le démonter pour débrancher/rebrancher les connecteurs.  
D'après une vidéo, il faut juste déclipser le cache plastique devant, puis il y a quelques vis.
 
https://youtu.be/Dyy14y8Ws3I?t=34

 
 
Je repasserai un coup de sopalin sur le capteur quelques jours avant la visite
La dernière fois ça avait tenu presque 2 semaines    
 
 
 
Oui j'avais pensé aussi à faire ça même si ça sent le truc bien chronophage et énervant bien que pas compliqué
Mais c'est clairement l'affichage qui merde, les infos sont cohérentes ... Les ODB sont directement branchés à l'ECU?  

 
Bha ton turbo est mort non ? ça veut dire que ton hélice coté échappement s'est bloqué (ou trop de jeu dans l'axe) et a provoqué le dévissage de l’écrou tu as de la chance qu il ne soit pas parti dans l'admission. démonte le chra et regarde

 
Lave à l'eau chaude et savon puis lubrifie toute la ceinture au lubrifiant silicone (no joke). Aucun soucis deux ans après cette manip.

Pour que je comprenne bien : mettre du lubri-sili sur TOUTE la longueur, càd jusqu'à la boucle de verrouillage ?
Ca va pas m'en foutre sur mes habits ?
Je demande car je n'ai jamais utilisé ce produit.
 
Y'a pas un ressort d'enroulage sur un axe quelque part, et ce seraient eux qu'il faudrait lubrifier un peu ?

Lave la ceinture sur toute sa longueur et lubrifie la ensuite (complétement déroulée) avec ce type de truc :
 

 
Laisse sécher, ça assoupli le tissu et facilite l'enroulement sans laisser aucune trace.

https://www.youtube.com/watch?v=R47XW7jFAT4&t=1675s

 
ah les missfire...
 
change de place les bobines deja oui, ensuite tu changes de place les bougies si ca recommence

Ok, je vais faire l'essai. Même si ça ne fonctionne pas, ça ne fera pas un gros investissement.    
 
J'ai tout de même un doute : le gars ne fait pas la procédure sur toute la partie verticale de la ceinture.
L'enrouleur est au niveau du plancher, et il ne parle pas de la petite longueur qui va jusqu'à la glissière
à hauteur de l'appuie-tête...
J'aurais envie de dire qu'il faudrait aussi dégarnir le panneau latéral afin de faire toute la ceinture.

Alerte conseil merguez, une vieille twingo 1 de 95 cléon 140KKMS. C'est pas ma caisse, celle d'une amie.  
 
La pompe a eau n'a jamais été faite a ma connaissance. La courroie accessoire idem, le centre auto a dit qu'elle était a faire. Car je pense détendu.  
 
Elle avait eu des fuites radiateurs solutionnés il y a quelques années avec stop fuite.  
 
Dernière répa les tambours arrières et cables freina  a main. et entretien régulier vidange bougies.  
 
Ya aussi le pas a pas qui déconne. Le moteur prend des tours par moment, et calle à d'autres.  
 
Le Ct a un an.
 
Bref.  Vous feriez quoi ?  
 
Juste la courroie.  
 
Courroie et pompe a eau
 
Courroie PAE et radiateur.
 
Rien ?

L'ensemble pour fiabiliser l'engin et aussi parce que c'est très accessible et ne coûte rien là-dessus.
Avec du LDR long-life, bien sûr.

Il me semble que la courroie est cheap et facile à changer sur les Cléon.
Ça vaut le coup de rincer/purger le circuit de refroidissement à l'eau déminéralisée en plusieurs passes jusqu'à ce que ce soit à peu près propre avant de changer la pompe-à-eau pour la forme. Ça vaut le coup de bien purger (radiateur de chauffage compris), quitte à rouler quelques jours à l'eau pour être sûr de bien sortir les bulles d'air et être sûr que rien ne fuit/suinte. Par contre le vrai LDR est indispensable pour éviter la boue dans le circuit de refroidissement.
Une fois que c'est propre, tu peux changer la pompe-à-eau pour la forme et le radiateur en cas de suintement (inspecte aussi les tuyaux s'il ne sont pas craquelés après 25 ans). Après, pour 30 balles le radiateur, si c'est le prix pour être tranquille parce que l'ancien a déjà fuit, autant y aller .

Le moteur de ralenti est plug-and-play et facilement accessible, ça serait dommage de ne pas s'en occuper (prévoir aussi un nettoyage du papillon et de l'admission, peut-être changer quelques joints et sûrement le filtre à essence s'il date).
Dans pas mal de cas, un simple nettoyage du papillon et du moteur de ralenti couverts de crasse et d'huile séchée peut suffire.

Le problème c'est que je ne suis pas capable / ni sur place.  
 
Donc ca va être chez un pro.
 
Et les tarifs comment dire non rien en commun avec de la débrouille.    
 
Je vais demander quelle fasse devis, qu'on sache de quoi on parle. Mais j'ai souvenir de radiateur à 300€.  
 
 

Ya gavage

J'ai payé le mien 30€ en casse et c'est super facile à faire pour toutes les opérations que tu parle, j'avais le Cléon 1.2 55,cv.
La courroie hyper facile et pas besoin d'outils particulier.
En plus c'est un tendeur manuel que tu règles.

Bonjour,

quelqu'un peut m'aider à trouver un site pour acheter un refroidisseur d'huile, la partie au-dessus du radiateur d'une clio 1.5 dci de 2008 ?
 
J'ai tenté quelques sites dont oscaro sans succès.
 
D'occasion, je suis pas convaincu parce que j'ai trouvé sur le bon coin et peut être que neuf ailleurs que chez Renault c'est le même prix ?
 
Merci

À retaper. Bien maintenue la Twingo est une voiture robuste, sympa à conduire en ville, et peu chère à l'usage.
Le moteur pas-à-pas de régulation de ralenti peut éventuellement se nettoyer, on peut tenter le coup, c'est accessible sur un Cléon fonte.
Puis, si ça ne résout pas le souci, ce régulateur peut être changé pour vraiment pas cher, soi-même.
 
Pour la pompe à eau il vaut mieux la confier à un garage. En effet, les vis de maintien de la pompe sont réputées pour casser dans le bloc avec l'âge.
Donc laisser le garage se débrouiller avec les conséquences d'une casse au cas où. Changer évidemment la courroie au passage.
 
Laisser le radiateur en place pour le moment. Chercher d'éventuelles fuites.

Bonjour les gens, un decalaminage a l'hydrogène, 2h, fausse bonne idée ou ça marche bien ? Notamment pour la vanne EGR (horrible a démonter sur mon véhicule , Espace 4 phase 3 >2012)

On peut imaginer que la partie sale de la ceinture c'est celle qui entre en contact avec les mains, les habits, la bouffe qui te tombe dessus avec sa sauce quand tu manges ton dwich à la station autoroute, etc. La petite partie qui va dans la glissière dont tu parles, le plus souvent elle reste enroulée dans l'enrouleur car tu ne déplies pas ta ceinture sur toute sa longueur fréquemment, donc elle doit être relativement propre comparée au reste de la ceinture

Justement, j'ai essayé de la dérouler à donf : elle se ré-enroule tout aussi lentement    
 
J'ai ptetre racheté le cab' à Bibendum  

Si tu veux changer de fap en même temps ca peut etre bien  

 
 
C'est quoi la douille de ce genre de test d'huile miracle et d'additif magique ?
 
https://www.youtube.com/watch?v=6TrwNR06acM

ça sera moins cher
https://www.lubweb.fr/index.php?id_ [...] er=product
et on n'est même pas sûr de la réelle utilité.
 
cf ce topic (entre autres):
https://forum-auto.caradisiac.com/t [...] /page/256/
 
mais cela fait au moins 15 ans que l'on voit ressurgir ces huiles miracles hors de prix dont l'utilité n'est jamais démontré en conditions réelles (à ma connaissance).

Le test de la bille (pression extrême en un point) n'est pas représentatif de ce qu'il se passe dans un moteur.
Et ce serait trop simple de juger un lubrifiant avec seulement ce test.

A la limite pour l'huile de pont hypoïde.  

Il y a une chaine youtube spécialisée dans ces "tests".
Une huile bas de gamme comme la Total Quartz 7000 10W40 semi-synth fait aussi bien voir mieux que des huiles bien plus chères et rares (Red Line...).
D'ailleurs, elle fait même mieux que la Total Quartz Racing 10W60.

On devrait contacter Total pour leur dire, apparemment ils ont embauché de mauvais tribologues. Ils ont pondu une huile Racing qui protège moins qu'une huile pour Peugeot 205 1.1L.

Je crois que je vais continuer à faire confiance à l'ACEA, l'API et aux normes constructeurs.

La C666 est partie hier aux enchères à 8400 balles.
En comptant les 5200 dépensées en pièces, il en reste 3200 pour l'asso.
 
A se demander si ça valait la peine de passer autant de temps sur cette "so 6"...

Il fallait en sauver une en 3.0i V6 surtout.