Reprise du message précédent :
Un examen visuel en soulevant le coté gauche de la voiture, pour voir s'il n'y a pas un élément mobile qui frotte contre la roue, tu mets une chandelle bien sûr pour la sécurité (le cric c'est pas fiable),
puis tu fais tourner la roue arrière gauche en la secouant un peu, pour détecter à l'oreille des bruits de roulement suspect,

et vérification de l'amortisseur arrière, de l'état des silentblocs, des freins arrières (garnitures de frein bloquées contre le tambour ou le disque après un freinage, si le piston a du mal à revenir à sa position de départ, ça va donner un bruit de frottement continu et faire chauffer la jante).

Il faut aussi être certain que ça vient de la roue arrière, parfois ça peut être un élément qui s'est déclipsé et qui se ballade à l'intérieur des garnitures du coffre arrière, au gré des freinages, accélérations, virages et tournants pris par la voiture.

Faut rouler combien de km pour maintenir la batterie chargée ?
En ce moment je fais 20-30 bornes/semaine, merci le confinement  
Et en combien de temps des phares allumés déchargent une batterie ?
Je les ai laissés allumés 1/2 heure hier pour me faire de la lumière dans le parking, j'ai l'impression que plus ça aurait été trop
Nissan Note dci 2007.

Disons deux ampoules H4 ou H7 : 2*55 W + les 2*21 W des ampoules arrière + les veilleuses 2*5 W. Je ne compte pas les calculateurs, peut-être en veille d'ailleurs. Au total ça te fait 162 W / 12V soit 13,5 A. Tu auras donc consommé presque 7 Ah sur la batterie.

Merci pour le calcul
La batterie fait 60Ah maxi, quand elle est bien chargée, vu le peu que je roule ça ne doit pas être le cas. Lui enlever 7Ah c'est beaucoup ?
J'avais besoin d'éclairage pour nettoyer mes vitres de l'intérieur, je galérais trop en hiver avec la buée qui se déposait sur la couche de crasse

Si t'as un voltmètre, mesure la tension sans le contact.  

 
30 km par semaine,ça suffit pour recharger oui, et la durée d'éclairage des phares ,ça dépend de l'ampérage de la batterie et de son état d'usure.  
 

Je l'ai fait il y a 6 mois, on m'a dit ici-même que le voltage n'était pas terrible, je vais voir si ça a encore chuté.

Merci

Bonjour j'ai aperçu aujourd'hui de la corrosion sur la traverse avant de ma MAZDA 2 de 2008, sur le contrôle technique de Décembre 2018 (le dernier a ce jour) ce défaut n'était pas signaler, mais en fouillant dans les papier j'ai aperçu que sur un contrôle technique plus ancien le défaut était identifier : 6.1.2.1.1 TRAVERSE  Corrosion AV.
 
 
 
Le souci c'est qu'elle doit passer le contrôle technique avant la fin de l'année 2020 et j'ai peut qu'elle sois refuser pour cela (voir photo)
 
Je vous demande donc dans un premier temps si cela est possible ?
 
Et si un garagiste peut-il traiter la rouille ?
 
Est-il possible changer complètement la TRAVERSE avant en question par une d'occasion ou par du neuf ? Ou cela est impossible et mon véhicule est condamnée.
 
 
 
Elle a actuelle 78 000Kms model ESSENCE MZR 75CH
 
Merci d'avance de votre aide  
 

L'alternateur n'est pas un bon moyen pour recharger une batterie qui a été mise à plat, il va faire une charge rapide qui sera médiocre et pas terrible pour la santé de la batterie,

la meilleure méthode pour les petits rouleurs c'est d'acheter un chargeur à 15 euros en hypermarché, puis tu démontes ta batterie, tu l'amènes chez toi, et tu charges pendant 8 à 10 heures,
on conseille de faire cela tous les 6 mois en préventif, et notamment avant l'arrivée du froid hivernal, cela permet d'augmenter la durée de vie de la batterie.

Investir aussi dans un multimètre à 10 euros, pour mesurer de temps en temps le voltage de la batterie (moteur éteint) :

- 12.8 volts : la batterie est chargée à 100%
- 12.55 volts : 75%
- 12.32 volts : 50%
- 12.18 volts : 25% --> il faut utiliser le chargeur car les démarrages vont être difficiles, surtout l'hiver
- 12 volts et inférieur : batterie déchargée

Rouler 30 Km par semaine ne veut pas dire grand chose, si ce sont que des trajets quotidiens urbains en porte à porte de 4 km alors la recharge risque d'être insuffisante pour récupérer l'énergie dépensée pour le démarrage, petit à petit au fil des démarrages la batterie va se vider.
Par contre un trajet quotidien de 30 Km à vitesse stabilisée (80 Km/h, 110 Km/h) là c'est mieux.

Dans le doute tu utiliseras le chargeur tous les 4~6 mois pour être tranquille et augmenter la durée de vie de la batterie.

Si c'est juste de la corrosion de surface alors ça passera le contrôle technique, il y aura juste une mention "défaut mineur corrosion".
Par contre c'est une corrosion perforante alors il y aura une contre-visite.
La corrosion perforante c'est lorsque le métal se décompose très facilement en touchant avec les doigts, comme du pain de mie, un croissant, une pâte feuilletée, avec possibilité de faire un trou avec sa main ou un tournevis.

Tu peux traiter la corrosion en ponçant et en mettant un produit qui neutralise la rouille, puis mettre une couche de peinture de protection au pinceau.
Pour les cas désespérés il faut soit changer la pièce, soit souder un renfort de métal, selon la nature de l'objet corrodé,

Un garagiste ou un carrossier peut traiter la rouille, mais ça risque de douiller, il faut peser le pour et le contre par rapport à la valeur de ta voiture.

Merci pour tous ces détails, je vis en ville et je ne suis pas fan de démontage de batterie, l'ancienne est morte sans prévenir à 8 ans et celle-ci a déjà 6 ans .
J'ai checké la batterie, elle est à 12.55V après avoir roulé 20 bornes en ville hier, 75% de charge donc.
J'en ai profité pour reserrer un peu les cosses, ça doit être serré fort ces trucs là ?

En plus, j'achèterais une bombe de cire pour corps creux, et j'en injecterais à l'intérieur. Après la peinture.

8Nm environ si ma mémoire est bonne, soit peanuts ...

Une mazda qui rouille c'est normal
 peint la rouille au frameto et voila

D’après vous sur les photos t’a fait plus mineur ou perforant ?
 

Je dirai que c'est mineur, on dirait de la rouille de surface, des petites tâches de rouille,

dans le doute tu peux taper avec le manche d'un tournevis sur les parties rouillées, si ça ne s'effrite pas, qu'il n'y a pas de trou qui se forme alors c'est bon, tant que ça reste dur et solide alors c'est bon, même s'il y a des tâches de rouille, ça tiendra encore plusieurs années, et d'ici là tu auras peut-être changé de voiture.

Si tu ponces légèrement, que tu mets un neutraliseur de rouille et que tu repeins alors ça rassurera le contrôleur, qui ne verra plus la rouille, chez un magasin de bricolage (castorama, leroy merlin) tu trouveras ce genre de produits.

J'ai du mettre bien plus au pif, en fait j'ai remis 1/8 de tour sur mon serrage d'il y a 6 ans, écrou de 10 c'est costaud

C'est rien ça. Quand ça ressemblera à ça faudra commencer à s'inquiéter
 

 
Démonte ce qu'il y a autour de ta traverse, gratter / poncer ce qui s'effrite et un passage d'antirouille + peinture ou peinture antirouille directement.

Je vais essayer de faire cela (quelle serai les prix environ chez un pro?) par contre je fait comment pour la parti cacher derrière une autre parti métallique ?
J’ai un garage donc je suis à l’abris pour entreprendre ce genre de travaux  
Pareil pour mon feux avant je ne pense pas qu’il passera à droite coter passager  
 

 

Tu dois pouvoir éliminer la rouille en grattant ou avec une outil rotatif avec une brosse ou une meule  puis mettre un coup de peinture ou un antirouille et c'est bon,c'est pas ça qui va faire échouer le contrôle.

C'est difficile à dire sur des photos, surtout que c'est une pièce qui semble structurelle .

Il y a le "test du tournevis", où tu plantes un tournevis dans la tôle. Si ça ripe, c'est bon, si ça passe à travers en croustillant, c'est raté .

Ici par exemple, le test du tournevis a raté :

C'était trop tard, mais la pièce était boulonnée et facile à changer :

Dans tous les cas, ça vaut le coup de s'en occuper avant que ce soit trop tard.
Tu peux commencer par regarder les dégat en ponçant et en brossant à la brosse métallique, puis en passant du convertisseur de rouille (ou de l'acide faible que tu rinceras à l'eau) avant de passer du primaire antirouille et de la peinture (et de la cire pour corps creux derrière, mais une technique gitane est d'utiliser de l'huile de vidange ).

Attention au fait que la rouille progresse aussi sous la peinture et dans les pliures.

Si c'est trop grave, tu peux faire changer la pièce, mais c'est difficile et il faut être bien outillé pour faire du travail propre. (On voit parfois des bouts de tôle soudés par dessus un trou et repeints par dessus, voir de la choucroute , ça ne changera rien à la progression de la rouille).

Il y a des antirouilles assez liquides qui peuvent rentrer plus facilement dans les interstices mais pour ce qui n'est pas accessible, ben, c'est pas accessible... Et pour la partie intérieure comme dit CLioWilliams il existe de la cire corps creux, ça laisse un dépôt tenace sur la surface qui isole de l'air donc de la rouille, à faire après la peinture.

J’ai prévu de le passer le 24/12 vous me conseiller avant de passer quand même un coup de traitement sur la rouille ?

Si t'as pas le temps de le faire convenablement avant laisse passer pour plus tard. Il faut poncer, brosser, rincer, appliquer du convertisseur de rouille, re-rincer, laisser sécher, passer de l'apprêt antirouille, repeindre. Tout ça prend du temps, et c'est clairement pas en hiver que j'aurais envie de me lancer dans ce genre d'entretien.    Il vaut mieux se réserver un créneau suffisant, que de bâcler le travail et voir la rouille repartir au bout de quelques mois.
 
 
En passant, faut-il rappeler l'importance de laver les soubassement de sa voiture en hiver régulièrement lorsqu'il y a du salage ?

Sinon en attendant de pouvoir faire mieux, tu gratte le plus gros avec une brosse métallique et un coup de "Hammerite direct sur rouille" blanc au pinceau

 
Sur un autre forum ont me dit que les contrôleurs techniques aime pas les piece repeinte avec de l’anti rouille ainsi que les piece re souder pour la corrosion perforante

Mouais exactement le contraire de ce je lui ai conseillé quoi, avec en bonus un aspect crade, une surface crade plus difficile à reprendre par la suite et l'oeil désapprobateur du contrôleur en bonus.
   

 
 
Sur un autre forum ont me dit que les contrôleurs techniques aime pas les piece repeinte avec de l’anti rouille ainsi que les piece re souder pour la corrosion perforante

C'était il y a 14 mois en fait, 12.55v aujourd'hui

 
Oui malheureusement je suis fan de cette marque japonaise mais j’ai le même souci sur ma MAZDA 323f BG de 1990 mais bon elle a pas le même âge.
Comment cela ce faut’il que mazda rouille plus que d’autre marque ?

La Mazda 323F version BG, celle qui est bien profilée, avec les phares relevables !  
 
Et c'est courant les problèmes de rouille sur ces voitures ?

 
Oui c’est bien elle, elle a plus de 350 000kms elle roule nickel et as passer le contrôle technique l’an dernier les doigts dans le nez. Quoi que ont en dise les ancienne voiture c’est du solide  

Arrgh je veux la même !  
 
Bien vu pour la donnée du kilométrage. Faudrait pas que je me focalise dessus.
Tu l'as depuis longtemps ?

 
Je n’ai pas besoin de préciser que c’est un model essence bien évidemment. Quand je roule avec elle fait sont petit charme et ne passe pas inaperçu dans les rue  
Là il faut que je la passe en carte grise de collection car elle a 30ans depuis 09/2020
Elle appartenait à ma mère avant donc elle est dans la famille depuis 1999
 
Pour travailler sous les voiture vous utiliser quoi comme solution sécuritaire

Ouais ça aide pour avoir un historique rassurant !

Ce genre de voiture c'est collector, j'aime bien perso.

Je vous partage des photos d’elle, certaine date un peut

 
Ça dépend des contrôleurs. Ils ont pris peur pour une ligne d'échappement rouillée en surface, mais qui tenait bien : "J'ai jamais vu ça d'mes yeux , est-ce que vous allez souvent à la montagne ?".
 
Il y a des chances pour qu'ils ne regardent même pas. Après, ça peut se camoufler facilement pour réparer après.
 

 
Jolie charrette .
Certains constructeurs protègent plus ou moins bien leurs carrosseries contre la rouille, et Mazda est connu pour ça.
Pas mal de caisses Européennes sont aussi connues pour avoir des points faibles, soit très exposés ou mal protégés (ancrages de suspensions arrière de Twingo, bas de portières de Mercedes, trains arrière/bac-à-batterie BMW, ailes avant de VW, passages-de-roues/planchers/longerons/bas-de-caisses en général).
 

Ça me fait penser au mythe du bâteau de Thésée. À la fin, tu as changé tellement de pièces que tu ne sais plus trop ce qui est d'origine .

so 90's

 
 
D’après vous comment je peut camoufler ? Elle passera aux contrôle technique le 24/12 je vous redirait l’avis du contrôleur. Sinon je ne vais jamais à la montagne et je vie en Ille et vilaine (35) Bretagne.
Après j’ai acheter cette mazda 2 il y a bientôt 2ans (3/01/2019) pour un prix de 5000€ elle avais 55 000kms.
Sauf que le contrôle technique que j’ai vu à la vente le dernier n’indique pas de rouille donc j’ai acheter en toute confiance sans savoir  

 
Mais en regardant dans les ancien contrôle technique ça avais était signaler sur un ancien