Reprise du message précédent :
Au contrôle ils font juste un peu tourner la roue a la main pour voir si les freins ne frottent pas, mais ils peuvent facilement passer a côté d'un roulement hs.
 
Il faut regarder et écouter ça correctement.  

 
Ben voila une affaire réglée rapidement    

Bonjour,
 
je viens de poser la question sur le topic motard, mais j'me dis qu'ici c'est pas mal non plus
 
Je m'explique :
 
Moto : Yamaha XJ600N Diversion de 1999
Km : 73 000
Achetée en Juillet 2019
 
Il y a 1 mois, je me décide à faire ma première vidange moi même
Huile utilisée : 10W40 semi-synthèse
Filtre utilisé : HF303 HIFLOFILTRO (https://www.dafy-moto.com/filtre-a-huile-hf303-hiflofiltro.html)
 
Après avoir vidangé dans le bac adéquat, nettoyé la vis, remis la vis en place avec le joint, remis le filtre neuf légèrement huilé sur le tour, je rempli avec les 2,3L recommandés dans la RMT.
 
Mais depuis, la moto cale dès que j'accélère une fois la première enclenchée.
Elle a aussi eu du mal à remonter dans les tours quand j'étais au point mort.
Du coup, impossible de faire plus de 5m
 
Côté moteur, c'est le seul truc auquel j'ai touché. J'ai aussi rechargé la batterie car elle n'avait roulé qu'une fois 10km sans problème au cours des 2 derniers mois.
J'ai fait les plaquettes aussi, mais je n'y verrais pas de rapport

Ton niveau à la fenêtre est OK ?

Yep
La discussion sur le topic motard m'a guidé vers une mesure de tension sur la batterie :  
- 18V à 3000tours...
 
Du coup, le régulateur serait en train de partir en cacahouète

Je viens de voir ça

Tu n'as pas oublié de rebrancher un antiparasite ?

J'ai touché à rien côté moteur.
J'avais changé les plaquettes et remplacé le maitre cylindre de frein avant. Mais Je ne vois pas le rapport (Même s'il peut y en avoir un )

On sait jamais, c'est vite fait de toucher/pousser un fil en bricolant autre chose Déjà tu as une bonne piste avec les 18V, la batterie ne va pas aimer ça, ya quelque chose à faire ici.

J'ai commandé un nouveau régulateur déjà

Ça montait à + de 25V en pointe sur ma mob. Les ampoules claquaient en 5 minutes.  

 
Un ancien collègue claquait souvent les ampoules de son vélo avec une descente de montagne avec la dynamo qui couine .
 
Le même qui avait eu l'idée de tester la fonction "peak" d'un multimètre en le mettant sur le porte-bagages, connecté à la dynamo et en roulant comme un barbare en voyant qui fait le meilleur score .

Je pense que je vais bien me marrer au CT pour la Camaro alors

Salut,

J'ai déposé chez ad culasse avec ses soupapes et vilebrequin pour contrôle/rectif/rodage/etc.
Coup de fil ce matin, il faudrait que je ramène arbres à cames et poussoirs également.

Y'a une utilité pour la rectif des soupapes ? Sur le coup j'ai pas pensé à demander.

Oui,tu vas pas remonter un moteur rénové avec un arbre a cames et des poussoirs en mauvais état.

Vous auriez des ref pour un appret couvrant zingué ? en bombe si possible ? c'est pour de l'acier.

Nan mais ça c'est pas la question et c'est mon problème, c'est juste pour savoir pourquoi ils en auraient besoin.
Les poussoirs faut que je les change le revêtement est plus tout jeune, les arbres faut que je les vérifie au pied à coulisse mais visuellement ils sont en bon état par rapport à tout le reste.
 
Je vais les rappeler.

Bon, faut combien de temps pour changer un roulement arrière? Ca fait 4h que je suis chez le garagiste pour faire une révision où ils ont trouvé ce roulement en plus....

 
Lidl en a parfois dans leur marque Baufix .
 

 
Ça dépend de la charrette. Sur une Française rustique, c'est 10min pour démonter la roue et sortir le tambour (et 2h en remplaçant tout si c'est collé par la rouille ), 10min pour presser l'ancien roulement et remettre le nouveau, et re-10min pour faire un coup de propre, remettre le tambour et la roue.

Hello,

Dites ça se fait bien solo de changer des amortisseurs avant soi-même sur une 206 essence sans matos ?

Ca me reviendra plus cher qu'en garage ou dans tous les cas moins cher ?

C'est surtout ça qui me fera sauté le pas de si je tente solo ou pas.

EDIT: Acheter la revue RTA associé ça peut aider aussi ? Je compte quand même garder cette voiture longtemps, parce que pas trop d'électronique et sûrement encore assez simple à faire des choses soi-même dessus.

 
que les arrières je pense si tu n'as pas de matos.

 
Ça dépend ton niveau en bricolage. Ça m'a pris une après-midi et 120 balles (compresseur de ressort compris) pour changer les amortos avant + coupelles. Ça te permet de bien choisir des pièces de qualité et de prendre le temps de faire du bon boulot (j'ai gratté la rouille et repeint le bas des ressorts et des coupelles basses). Fais attention à lever les deux roues en même temps pour détendre la barre antiroulis .
 
Gaffe aussi à ne pas tout péter au démontage/remontage, tu as les flexibles de freins, les soufflets de cardans/directions, des rotules un peu partout. C'est solide mais pas au point de se prendre un coup d'amorto dans la gueule .
 
Les amortos arrière sont assez faciles à changer par contre .
 
La RTA est souvent décriée, mais c'est bien pratique à avoir dans la boite à gants ou le coffre pour une réparation au bord de la route. Tu peux chercher le Haynes ou les manuels de service PSA, ça se trouve parfois d'occase (ou moins légalement ).
 
Après il ne faut pas te faire mal quand tu démontes le truc (jamais la tête dans l'axe du ressort compressé, gaffe à ne pas faire glisser les griffes sur le ressort), et ne pas oublier de refaire aligner le train avant une fois tout monté .

Compter ~90 € pour un compresseur de ressort correct à vérin, pour changer les amortisseurs avant.
Et un gros marteau (avec cale en bois), une douille-écarteur ou gros tournevis : pour sortir le tube de l'amortisseur de son logement inférieur, parce que système PSA à la noix (et je reste poli).

Tu peux essayer de trouver un garage qui accepte de te faire le montage si tu déposes les deux jambes et tes pièces.
Le point S à côté de chez parents m'a pris 40 boules pour le changement de ressorts et coupelles l'an dernier.  
C'est le prix des compresseurs de ressorts à vis, mais au moins c'était fait en 15 minutes et aucunes chances que ça me pète à la tronche

Et dans les garages où tu peux louer un pont etc, ils ont pas de matos de ce genre dispo ? Voir des gars qui savent s'en servir ?

 
J'ai payé 13.50 balles sans prendre le moins cher . C'est de l'acier forgé mal fini que j'ai dû ébarber, nettoyer et graisser, puis mettre une bande de scotch pour ne pas rayer ni glisser sur les spires. Je ne l'aurais pas pris si je devais faire ça tous les jours, mais pour servir 4 fois puis moisir dans un carton pendant plusieurs années, je trouve ça acceptable.
 
Après si ça avait été un truc dangereux en Chinoisium qui se tord à la main, MAPA.
 

Tu as aussi cette option si tu en as un pas trop loin.  
Par chez moi tu as l'inscription à l'association (30 ou 35€ ) plus l'utilisation de machines (presse / compresseur de ressorts) et/ou location du pont à l'heure (12€ l'heure de pont 10€ l'utilisation des machines).
Le tout avec un mécano à côté pour t'encadrer ou filer un coup de main si besoin.

Pour le compresseur de ressort j'ai pris ce modèle à mi-chemin entre la chinoiserie et le truc à vérin top moumoute :
 
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
 
Bon compromis je pense, ça m'est arrivé de me faire très peur avec un truc de base Norauto (un collègue m'a également raconté avoir vu le sien traverser le toit du garage   ), mais avec celui-ci RAS.
 
Sinon même retour que plus haut, j'en ai eu pour 350 € pour amortos avant + arrière + coupelles en le faisant moi-même et en partant de rien niveau outillage (achat de la malette à cliquet 1/4" et 1/2" + compresseurs + chandelles). J'avais la RTA mais je ne l'ai pas utilisée, c'est pas de la grosse mécanique

J'ai quasiment le même acheté chez noroto ou feu vert avec trois tiges filetées .

C'est un peu plus long pour comprimer les trois tiges mais ça ajoute un peu plus de sécurité et sur mon Espace il y a un peu de poids sur l'avant.

 
Donc même prix que dans un garage mais maintenant t'as les outils et la compétence en plus. C'est un gros +1.
J'ai déjà une mallette avoir une clé à cliquet 1/2" je crois et rien d'autres. Je l'avais déjà repéré ce kit pour les amortisseurs sur brico privé, ça me conforte dans l'idée que c'est pas si mal que ça, merci
 
Faut absolument une clé à choc ou on peut s'en passer mais faut une bonne bombe de dégrippant ?

C'est exactement ça, les outils je les garde et depuis ça j'ai tout fait moi-même.

La péteuse c'est du gain de temps et un peu de confort, c'est totalement dispensable. Perso j'utilise largement plus le bras de force de ma malette à cliquet (Magnusson) avec un bout de tube carré de 1 m en 15x15 pour faire rallonge, c'est parfaitement ajusté et rien ne m'a résisté jusqu'à présent. Y compris les écrous de moyeu serrés à 25 daN.m avec collerette matée.

Et une clé dynamo c'est justifié comme achat ?  
Je me dis que oui mais est-ce qu'une apacher sera vraiment au couple désiré pour le serrage    ?

Quand on n'est pas mécano, c'est très compliqué d'évaluer la force de serrage qu'on applique. Donc oui : c'est bien une clé dynamo  
Ce n'est pas de la haute technologie : globalement, ce que tu trouve sur le net à prix raisonnable est correct ... et ce sera toujours infiniment plus précis que de le faire sans clé dynamo

Effectivement ça sera plus précis que ton bras

Moi j'en ai pris une, je trouve que c'est bien d'en utiliser une dès le début. Ça m'a mis en confiance dans le fait de ne pas faire de merde
Maintenant j'en ai 2 (une 20-105 N.m et une 70-340 N.m)

Faut voir à combien de "pacher" tu estimes le "apacher" J'ai vu pas mal de feedback négatif sur des clefs cheap, genre les trucs à 30-60€. Pas précis, pas durable, un outil de précision qui n'est pas précis ça perd un peu de son utilité  
A partir de 100€ pour une 40-200 Nm, on commence à trouver des trucs bien J'ai une Gedore 3550-20, elle est top, je m'en sers 2 fois par an pour les échanges de roues été/hiver sur plusieurs voitures, le prix est amorti et ça permet d'être outillé pour d'autres opérations Pis comme ça j'ai jamais de souci d'écrou bloqué serré à la péteuse en garage

 
IMO ça dépend de l'utilisation .
 
Pour servir souvent sur des trucs précis, c'est intéressant de prendre des outils haut-de-gamme. Par contre sur des trucs serrés habituellement avec des tolérances énormes (sur ma caisse les écrous de roue sont donnés à 90-115Nm), la clé dynamo bas-de-gamme permet du confort sans prendre de risques .
Mais je ne me risquerais pas à utiliser un truc trop cheap pour serrer des petits trucs à <20Nm dans de l'alu ou du plastique en mode "no brainer", ni pour serrer des écrous sur un gros truc risqué comme une grue ou un pont .
 
J'avoue que j'ai mesuré plusieurs fois ma clé cheap pour être sûr qu'elle ne soit pas à côté de la plaque, mais pour l'instant ça va .

Pèse bagage + bras de levier basique , j'ai déjà vu passer sa sur le topic  
 
Comme dis avant une clé a 20/30€ pour du serrage de roue c'est suffisant vu la plage possible
Après plus tu monte en gamme , meilleur précision et surtout meilleur lecture    
Les clé bas de gamme ont souvent une unité différente j'ai oublié laquel du coup tu tombe jamais juste avec le couples préconiser  
 
Starter pack  
Cric roulant  
Chandelle  
Malette cliquet  
Bras de levier en 1/2"  
Évidemment sa se complète par de l'outillage type pince / tournevis / burin   matos électrique  
Et pis du spécifique compresseur de ressort , extracteur de rotule ... Mais sa c'est a l'occasion d'un remplacement
 
Mais un truc souvent oublié apparemment , niveau consommable   graisse lithium / cuivre , rislan  

C'était moi .

 
Alors qu'en 2020 en France, y'a probablement plus de gens qui ont une clé dynano chez eux qu'un pèse-bagage

   
Un tuto compresseur de ressort a base de sangle action ?
 
Tiens j'ai un changement de soufflet de crémaillère de direction a faire  
 
On est d'accord sa passe en desacouplant la rotule , un bon tas de graisse et pis on essaie de faire passer comme on peut ? Si vous avez des astuces  
 
Que bon 350€ de devis chez rono pour tous changer avec un para    
  vs 15/20€ de soufflet et encore

 
Il faut bien mesurer la clé dynamo apacher avec précision avant de l'utiliser .
 
Et puis elle n'est pas graduée à <30Nm et ne rentre pas dans des coins serrés de la baie moteur .