Reprise du message précédent :
fusibles chinois qui ont tous le même calibre de "filament" déjà vu ouais

https://www.classicautoelec.com/fr/66-fusibles-mini
 
 
Sinon, norauto, autobacs, feu vert, Ad, leclerc auto et bien d'autres enseignes en vendent

https://www.norauto.fr/p/8-fusibles-3-30-a-221809.html   C'est du chinois de merde aussi...  
Ptet en concession sinon

N'importe que centre auto ou garage.
 

bon, retour sur mes problemes de "broutage" sur ma 208 1.4 VTI 95
 
j'avais commandé un obd2 wifi sur mamazon, mais j'ai eu la flemme d'attendre qu'il arrive pour faire un etat de la panne avant de commander les bonnes pieces.
Donc en attendant qu'il arrive, j'ai voulu passer dans un centre auto pour acheter au moins les bougies.  
cata, personne n'en avait. j'ai fini chez Farsy, qui avait a la fois les bougies et bobines pour un tarif equivalent a oscaro.
j'ai craqué et tout acheté, avant de me rendre compte que je n'ai pas la petite douille de 14mm 12 pans specifique a ces bougies...
cours dans un centre auto l'acheter...
le lendemain, arrive l'obd2.
j'ai tout, je check via l'obd, c'est hyper simple, bien que c'etait la premiere fois que je tentais le truc.
response, probleme allumage cylindre 4. P1340.
 
changement des bobines et bougies en moins de 10 minutes montre en main.
 
test de la caisse, RAS, tout marche parfaitement.
remise en place de l'obd2 pour effacer le defaut et voila ma voiture en pleine forme!
 
bilan, 185€ de pieces et outils en tout et 10 minutes de travail.
en concession je suis sur que je me serai fait defoncer.
 
et pour finir, je suis a peu pres sur que c'etait la bobine du cylindre 4 qui merdait. les bougies etaient vraiment fatiguées mais pas cuites non plus et elles ne semblaient pas etre marquées.  
j'aurai probablement pu me contenter de ne changer que la bobine du cylindre 4 et biensur les bougies pour faire propre. et ca m'aurait couté 75€ de moins...
 
merci du coup de main en tout cas, c'etait bien ca!

gg, bien joué, ça t'évite des emmerdes et dépenses

c'est ça qu'on veut

Mister Auto, ces filous, les produits affichés à tel prix avec "préparé mardi", et une fois que tu veux ajouter au panier le prix augmente pour la préparation mardi et le prix indiqué sur la page produit correspond en fait à une préparation le jeudi. Allez vous faire foutre.

Dingue

Bonjour,
 
Je viens sur le sujet pour la Polo 1.2 essence de 2004 de ma copine ! Apres avoir rencontre pas mal de problème de pollution il y a 2 ans (cela venait principalement d'un cata qui avait ete vide... ), il y désormais a nouveau un defaut OBD  
 
Il faut savoir que depuis 2 ans la liste des éléments changes sur la chaine gaz échappement est quand même assez conséquente:
- Sonde lambda amont
- Sonde lambda aval
- Catalyseur
- Silencieux
- Bougies
- Filtre a essence
 
 
La relecture des défauts sous VCDS donne cela (si je les efface, ils reviennent généralement après quelques dizaines de KMs) :
 
 
2 Codes défaut trouvés:
 

 
Il est aussi arrive que j'ai celui ci, mais plus actuellement (je suis d'ailleurs étonné qu'il y ait un préchauffage sur cette lambda)
 

 
J'ai aussi fait un enregistrement des valeurs lambda (j'ai .csv a dispo bien plus complet si ca peut aider)
 

 
J'ai aussi lance le Mode 10 dans le diag
 

 
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur cette panne ? Car je suis quand meme etonne qu'il faille a nouveau changer la sonde lambda 1 (amont).  
 
Merci!

le faisceau qui a un problème ?

Why not... Sur la lambda amont (avant cata), j'ai ouvert le connecteur, verifie le cable de la sonde, mis du nettoyant contacts. Apres je n'ai pas forcément vérifié la partie qui va vers la voiture, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place  

pas trop le choix, mettre le multimetre coté lambda et l'autre bout sur la fiche caclulateur.
 
il faut absolument écarté un problème sur la ligne.
 

Quel type de mesure ? Continuité elec ou mesure de résistance ?

 
résistance, elle doit etre a 0.
 
commence par la masse c'est le plus simple vu qu'il suffit de mettre la fiche sur une ferraille de la voiture.

Bonjour  
 
J’ai une vieille Xsara Picasso 2L HDI avec 270 000km au compteur qui tourne comme une horloge  
 
Je vais la passer prochainement au CT, elle fume bien noire, je voudrais lui mettre un additif pour la décrasser du style métal 5, mecacyl, winns  
 
Je ne sais pas si cela fonctionne réellement ces produits et surtout lequel prendre
 
Merci pour votre aide

 
IMO, aucun intérêt de rajouter des additifs, tu peux chercher sur le topic comment "décrasser" l'échappement d'un moteur diesel.
 
Si ça ne suffit pas, il risque de falloir démonter quelques pièces pour les nettoyer .

nettoyer et bloquer fermé la vanne EGR pour commencer

À voir si sur son modèle de Picasso ça ne met pas le moteur en mode "défaut/dégradé". Sur les récentes cette astuce ne marche plus.
 
Par curiosité tu as entendu parler de mecac.yl où?

C’est un modèle 2001 j’ai juste une vanne EGR  
La voiture ne possédé pas de FAP

en 2001 on pouvait encore debrancher l'egr sans voyant non?

Bonjour,

Petite question, sur ma mégane 1 ph2 coupé (1.6l 107cv), j'ai un pb de chauffe moteur, lors des différentes opérations j'avais pu vérifier le bon démarrage du ventilo lorsque l'aiguille de témpérature dépasse de peux le milieu. Depuis je ne roule pas avec, pas le temps de m'en occuper et peu besoin
Hier je l'ai prise pour tester, et rebelotte la température remonte en fin de trajet (urbain, alors que roulant jusque là), elle approche des barres max
Du coup je ne coupe pas le moteur, j'ouvre le capot, et le ventilo ne tourne pas !

Le déclenchement du ventilo est lié à la même sonde qui fait l'affichage au tdb normalement ?
Qu'est-ce que je peux contrôler pour vérifier si le ventilo est mort ?

normalement c'est une sonde 2 voies (il y a 4 fils) donc 2 sondes électronique dans la meme sonde physique.
 

Normalement le ventilo est forcé si tu active la clim depuis l'habitacle, même si le compresseur de clim ne fonctionne pas .
Ça suffit à contrôler son fonctionnement sur une des deux vitesses.

Normalement le ventilo tourne pendant quelques minutes sans les clés quand le liquide est chaud (95 ou 100°C).

Les fusibles et relais du ventilo (il doit y en avoir deux de chaque) sont contre l'aile avant côté conducteur.

Si ça chauffe, ventilo habitacle à fond et chauffage à fond en roulant autour 70km/h sur du plat et en arrêtant le moteur à chaque feu/bouchon .

As-tu vérifié le circuit de refroidissement? Pour voir si le liquide est encore présent et s'il n'est pas plein d'huile?

 
Même moteur froid ? Genre au démarrage, j'enclenche la clim et ça devrait démarrer le ventilo ? Je peux tester ça oui
J'ai eu le cas de chauffe l'avant dernière fois, même le ventilo habitacle/chauffage à fond ne suffisait pas, je devais couper au feu, d'où le fait que je ne l'utilise plus tant que le pb n'est pas réglé
 
Le circuit je l'ai purgé 2 fois oui, et contrôle, pas vu d'huile dans l'eau et inversement, je cherche à déterminer si c'est le jdc mais rien de concluant pour le moment. C'est pour ça que si le ventilo merde aléatoirement, ça m'irait bien comme défaut

Oui .

Ça peut aussi être le thermostat bouché, il est dans un boitier en alu vissé sur la culasse côté embrayage. Il y a aussi des pompes à eau qui se désintègrent, mais je n'ai pas entendu ça sur ces moteurs (et c'est souvent bruyant ).

 
Dac, mais de ce que je comprends c'est juste la première vitesse qui s'enclenche dans ce cas ? et pour tester la 2nde, faudrait shunter le relais grande vitesse ?
 

 
Le calorstat je l'ai changé lors de la dernière purge, et la pompe à eau a été changé il y a peu lors de la dernière distri

 
Exact, je ne sais pas si ça passe en grande vitesse si le moteur est chaud et que la clim est activée.
 
Tu dois aussi pouvoir regarder si le rad est en bon état, si les ailettes ne sont pas recouvertes de crasse ou trop abimées.

probléme ventilo  moteur,c'est soit un fusible,un relais,la sonde,le moteur du ventilo,le bloc résistance ou une mauvaise masse.
 
La surchauffe moteur,c'est soit le calorstat,soit le manque d'eau,soit le joint de culasse hs,soit le ventilateur moteur hs ou radiateur bouché ou pompe hs

Un calorstat bloqué fermé ça peut arriver. Le manque d'eau ça se voit.

Les additifs efficaces sont ceux que recommandent les constructeurs. Genre l'additif à ajouter dans l'huile pour dégoudronner l"intérieur des premiers DV6 chez PSA, utilisé par les garagistes de la marque.
Ou ceux que le fabricant d'huile ajoute dans ton bidon de 5L.

Tout le reste : le remétallisant miracle (M5), l'hyperlubrifiant miracle (mécacy*), le traiteur de surface miracle (mécar**), ou le nettoyant miracle à base de pétrole lampant/gasoil (Wyn***) vendu chez Cora, autant jeter son fric par la fenêtre.  

Mais gros +1
   
Il faut se sortir de la tête l'idée qu'un peu de liquide miracle va pouvoir remettre à neuf des pièces qu'il est déjà difficile de nettoyer quand on les sort du bloc.
Ou de croire qu'on peut utilement ajouter dans les huiles, produits de haute technologie, des "hyper-trucs" qui permettraient de décupler leur propriétés.
Comme si les constructeurs / pétroliers mettaient sciemment des produits largement déficients sur le marché, mais que ces petits charlots, eux , auraient la solution !  

PLEH

j'ai remplacé cata précata et sonde lambda sur ma E46 320D M47N ce matin

tout nickel sauf que le garage qui n'avait pas réussi a me le faire avec les premières pièces que je lui avais ramené "apacher", et qui a donc remis les anciennes en place en attendant, a omis de me préciser qu'ils avaient sectionné le fil de l'ancienne lambda...

problème, je ne vois donc pas ou reconnecter la neuve sur la titine

realoem et les divers internets ne semblent pas avoir de réponse précise en image a me fournir, je trouve pour une E91 avec le même moteur mais le connecteur ou elle se branche ne semble pas être au même endroit sur la mienne

Yo,
ça vaut le démonter au moins le carter de ma boîte déjà déposée ? (PK1 d'Espace 3)
C'est quel type de joint généralement ? Histoire de ne pas foirer le remontage    
 
La marche arrière avait du mal à passer en fonctionnement surtout à chaud, ça craquait, moteur à l'arrêt aucun problème, ce qui m'amenait à éteindre le moteur quelques secondes pour la passer quelquefois .
Le volant moteur est mort (fort jeu angulaire) donc je n'ai pas fait ça pour rien.
 

 
 
Il me semble que les boites PK sont réputées fragiles , en partie parce qu'elles sont construites avec 3 arbres dont l'un est placé haut et n'est pas correctement lubrifié en cas de fuites (l'étanchéité est réputée douteuse ).
 
Je ne sais pas si tu as vraiment intérêt à ouvrir le bouzin si c'est en état satisfaisant (pas de jeu dans les roulements d'entrée/sortie). Le remontage en respectant les jeux/couples et en emboitant tout le bouzin me parait un peu compliqué . Un changement des joints à lèvres de cardans et d'arbre d'entrée (pareil sur le vilebrequin ) devrait suffire par précaution.
 

 
Quand je roulais en Ford avec une boite qui craque, je passais la 1ère juste avant de passer la marche-arrière pour bloquer l'arbre primaire .

 
D'après les essperts HFR, c'comme neuf, ça tiendra encore 100 kkms

cb de km / années ?

Loctite + duck tape et on est bons

 
Est-ce que ça fonctionnerait avec de la colle à rustines pour chambres-à-air?

Faut voir l'élasticité, pour ne pas faire sauter la courroie d'une dent si tension devient trop faible