Reprise du message précédent :
Je cherche les côtes d'usure plaquettes et disques pour ma golf 4, quelqu'un aurait ça sous le coude ?

Regarde les fiches détaillées des pièces neuves, souvent ce genre d'info y figure

bonne question, c'est vrai que ce serait con de se faire refouler au CT!
 
a priori les B12 non réglables ne poseraient pas  de problème

Mettre des trucs tape-cul et rabaisser une BMW de ces années là, c'est le meilleur moyen pour déformer/déchirer la caisse.  

D'où toutes les pièces à souder/boulonner dispo pour renforcer certaines zones sur les vieilles BMW/Mini.

 
Bon...

en fait c'est plus pour relever l’arrière que je veux des filetés justement
ma hauteur actuelle me convient

mais avec mes cales de 30 je frotte un poil derrière si j’arrête de chatouiller la pédale en virage(châssis/suspension sport d'origine et ressorts/amortos très fatigués), et la jante a fleur de la carrosserie, "it's the way it shoud always been"

sinon mon châssis a déjà été vérifié en garage et il est clean a priori pour 300m km ,c'est un facelift de mi 2004 donc "logiquement" pas touché par les "maladies des premieres de 98/99

(j'ai également un "chtong" aleatoire en virage/montage de trottoir après une RAZ de toute la direction incluant la crémaillère en début d'année, je ne les change pas (que) pour le plaisir)

Pourquoi ne pas mettre des Bilstein B4 ou des Sachs avec des ressorts d'origine?
Et tant qu'à faire, autant virer les cales .

Pour le bruit plus haut, est-ce que ça change en forçant la clim en marche ou à l'arrêt?

aucune idée pour la clim, la soufflerie fait déjà son "bruit" de sifflement ultrason intermittent à elle toute seule donc bon

sinon parce que je peux pu la voir sans cale (au moins 20mm a l'arrière sinon ça fait trop rentré "a l'intérieur" avec les 17 en alliage d'origine) et j'y mettrais du 18 en 9" de large avec des JR11 si jamais je les enlève

là avec les cales de 20 devant et 30 derrière, hauteur d'origine

c'est des cales qui déportent les roues vers l'extérieur ?
ça passe au contrôle technique ?

tant que la roue tient  
le CT s'en bas l'oeuf

C'est pas cher

Si elle passe déjà au CT et que tu veux passer en B12 pour la réhaussée, a priori y a pas de soucis.

oui c'est le prix des B12 a peu de choses prés

la vraie question est "si le mec du CT voit que ce sont des combinés filetés, et pas de "simples" amortisseurs sur lesquels je ne peux directement influer, est ce que ca va passer?

je partais plutot sur des B14 que B12 justement, j'ai peur que ce soit encore plus bas que d'origine :S

je ne sais pas si ca passe, au pire je les retire pour la contre visite et c'est reglé

J'ai déposé mes roues pour un petit contrôle visuel : nickel, j'ai ~9mm de garniture à l'avant comme à l'arrière.  
Par contre, les disques avants sont bien creusés (~1,4mm je pense), à changer donc quand je ferais les plaquettes.  
 
Par contre, sur mes deux disques avants, la vis de maintien du disque sur le moyeu est pétée !
Quand j'ai vu ça sur le premier côté j'ai flippé    
Puis après j'ai capté que mes goujons de roues sont directement pris dans le moyeu et coincent les disques entre roue et moyeu, mais j'avoue que sur le coup j'ai cru avoir échappé à la mort (hier matin j'ai descendu des cols de plus de 2000m, une défaillance des freins avec le coffre chargé et c'était le grand saut   ).
Vous me confirmez qu'elle n'a pas d'autre utilité que de maintenir le disque pendant le montage ?
 
J'éditerais avec photo pour montrer la vis cassé en question.

 
Oui, ça ne sert qu'à tenir le disque quand les vis de roues ne sont pas en place.  
Les miennes à l'avant étaient des Pozidriv en cochonium appauvri, résultat les serrages / desserrages deviennent aléatoires    
 
Sur un démontage, j'ai même trouvé une des vis fort dévissées. Je pense que le plus gros risque est que ça se mettre à faire un peu de bruit en vibrant
Par contre il faudrait peut-être se demander pourquoi elle est cassée...

  , je m'auto-quote: c'était bien la pompe .
Avec une pompe d'occase à 50 euros elle a craqué tout de suite alors que la batterie était bien naze
Je kiffe cette moto, basique mais 100,000 km et toujours plutôt fiable    

Pas d'insider VAG sur le topic ?

Chez SKF ils recommandent 5 ans ou dans les 90000-120000 km, au premier des termes échus :  
https://www.vsm.skf.com/mt/en/products/VKMA01148
https://www.vsm.skf.com/images/prod [...] N_0713.PDF

Je suis à presque 170000 km (9 ans en Septembre 2011)
 
moi je le ferais

Même si c'est 210 000km, à moins d'utiliser la voiture normalement (rare), tu dois le faire avant, comme précisé page 6 du manuel Seat.  

On va commencer à regarder ça.

Maintenant, dilemme : le faire soi-même ou passer par un garagiste  

Je fais déjà tout ce qui touche à l'entretien courant de la voiture :
- vidange moteur + remplacement de tous les filtres
- vidange boite
- nettoyage du papillon et collecteur d'admission
- remplacement des disques/plaquettes
- montage pneus été/hiver

Jamais touché au moteur par contre...

J'ai pris le MTA de la voiture (sur https://www.revue-technique-auto.fr/).
Le tuto tient sur 11 pages (dont les images).

Ça se fait ? Ou vous passeriez par un pro ?

Tu as déjà fait ou vu faire ? T'es équipé niveau outillage (faut des chandelles + marqueur blanc + une tige pour "piger" ta roue crantée + outillage courant) ?
 
Perso j'ai jamais fait en solo, mais accompagné avec une amie pro.  
Maintenant que j'ai un endroit abrité sur dalle béton pour bricoler et que je l'ai vu faire, je pense que je me lancerais. C'est pas hyper sorcier si t'as l'habitude de bricoler et que tu es bien consciencieux (il y a deux points sur lesquels il faut être bien vigilant : la tension de la courroie et le calage précis : comptage des dents de la courroie + repères au posca blanc).  
Visionnage de tutos en amont, RTA à porté de main et une journée de libre, c'est jouable amha.  

Bonjour,
 
(Citroen C3 phase 1)
 
Ne roulant pas souvent à 130km/h, je n'ai pas pu remarquer le problème avant mais cet été, après plus d'un millier de kilomètres parcourus, j'ai remarqué une vibration de la voiture rendant un peu désagréable la conduite à partir de 110/115km/h, vibration grandissant en se rapprochant des 130km/h.
Les vibrations me semblent concentrés au niveau du plancher/siège conducteur, pas tellement dans le volant.
Pensez-vous à un problème d'équilibrage des pneus arrière, svp ?
 
Les pneus avant viennent tout juste d'être changés et l'équilibrage devrait normalement être bon (une géométrie avait également été faite quelques semaines auparavant dans le cadre d'une autre opération).
Les pneus arrières ont été changés il y a environ 4 ans et sont encore en bon état et éloigné du témoin d'usure.
 
Cependant, peut-être qu'après tout ce temps, ils ne sont plus équilibrés et provoquent ces vibrations. Qu'en pensez-vous, svp ? Est-ce plausible ?
 
Qui plus est, j'ai toujours fait tous mes achats, changements et donc équilibrage de pneus chez Carter-Cash, enseigne réputé "disocunt".
Est-ce également possible que je "paie" le pas cher en ayant des équilibrages mal réalisé ?  
Pensez-vous que ça vaille le coup, a minima, de faire contrôler/corriger ceux des roues arrière ?
Si oui, auriez-vous des préférences d'enseigne vers qui se tourner pour faire réaliser correctement cette opération, svp ? J'ai rapidement penser à Euromaster mais sur leur site, pas de trace de tarif pour cette opération.
 
Merci pour vos retours.

Franchement, je pense juste que ce genre de voiture à 130, surtout si t'as pas l'habitude, ca vibre et c'est tout.  
Je me suis fait la même réflexion en partant en vacances cet été, je fais quasiment jamais du 130 sauf l'été, et j'ai aussi senti des vibrations qui m'ont étonné à 130, alors que la voiture (Fiesta 2004) avait passé le CT sans CV 15 jours avant.

La même, elle a passé le CT le mois précédent sans rien à redire à ce niveau là (un ripage excessif par contre et il est vrai qu'en lâchant le volant, elle part légèrement vers la droite).
 
Je me posais également cette question : est-ce que ce ne sont pas tout simplement les incoforts de la haute vitesse dû au modèle citadin. (j'osais espérer que non mais ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas allé chercher les 130, me limitant au 110 le reste de l'année, que je ne m'en souviens plus)  

Il y a un problème, sur mes 3 Clio I en 155/70 r13, il y a qu'un truc qui vibrait : le 1.9d de la dernière au ralenti.

A 110/130/150, ça filait droit tant qu'il y avait pas trop de vent, en tenant le volant à 2 doigts. Citadine oui, pot de yaourt, non.

Il y a un truc qui vibrait : le 1.9d

Ça oui il vibre beaucoup

Elle doit être sur les pistes en Afrique là.  

Un pote à moi africain d'origine ayant fait toute sa vie en France n'a pas pu emmener sa C5 au Congo quand il est parti en retraite. Pas de voitures de moins de 10 ans (ou alors il a pas su qui arroser !)

https://www.cma-cgm.fr/detail-news/ [...] e-du-congo

Je n'ai ptetre pas tout compris à ce que tu racontes, mais d'après mon expérience, quand tu lâches
le volant en ligne droite, la bagnole doit tirer tout droit.
"Partir légèrement vers la droite" => bah non, ça c'est pas normal du tout. Toujours selon moi.

+ 1 pour un éventuel soucis d'équilibrage à l'arrière ou un problème de pneu, c'est possible aussi.
 
Pour la qualité de l'équilibrage, c'est tellement dépendant de celui qui le fera qu'il est difficile de dire que telle ou telle enseigne est meilleure. On m'a toujours appris (cours + retours de personne ayant + d'xp que moi) que l'équilibrage c'était pas au gramme près mais qu'en laissant 5gr ça passait crème. Au final je me suis aperçu que ce n'était qu'à moitié vrai et dépendais de pas d'éléments. Donc sortit de mon CAP j'ai toujours équilibré à 0 quand mes collègues équilibraient encore a 5gr malgré les retours clients.
 
Une C3 ph1 c'est pas une 4L qui vibre comme pas permis ...

 
Je n'ai pas dit que c'était normal, j'ai juste dit que le CT l'avait relevé et que j'étais pas loin de la valeur où je me faisais recaler. Je sais qu'il me reste ce problème.
Grosso modo, j'avais déjà exposé le problème ici : j'avais un bruit de CLONG sur certains ralentisseurs, j'ai amené la voiture au garage, il y avait un triangle de suspension tordu ainsi que des butées d'amortisseur H.S..
Ils ont changé tout ça et fait une géométrie du train avant tout en me disant qu'avoir roulé plusieurs semaines avec le triangle H.S. a usé un peu prématurément les pneus vers l'intérieur (confirmé par la contre visite imposé par le CT) et que cette géométrie n'a donc pas pu être faite parfaitement. J'en conclus que c'est peut-être la cause du ripage mais peut-être que ça cache autre chose...
 

 
Ok merci, je vais me renseigner des enseignes/garagistes de confiance dans le coin (Lille) pour faire ça et on verra si ça ira mieux. (à moins qu'il y en ait pour des centaines d'euros auquel cas, je vivrais avec )  

Je revient sur ma jante

Préférant de manière générale, réparer a remplacer, J'ai fais le tour des "spécialistes" du pneu du coin et de quelque garage spécialisé en voiture ancienne et les réponses sont quasi unanime : Non

Un m'a dis : Faudrait voir un soudeur pro mais ça risque de vous coûtez bonbon.
Le garagiste de mon village m'a dis : Je peux te trouver quelqu'un si vraiment mais vu le prix a neuf de te jante ça vaut pas la peine.

Bon bah le mois prochain je sais quoi acheter

Hello,
 
je me suis fait une petite virée (307 hdi 110 sans FAP de 15 ans), et au milieu de la semaine, je me suis retrouvé avec un message "Système anti-pollution défaillant".
A partir de là, sans vraiment savoir ce que je faisais, j'ai décidé de rouler sans utiliser la 5ième (en maintenant de temps à autre le régime moteur à 3000rpm pendant 30s-1min).
Le message a disparu assez rapidement et j'ai pu revenir sans que le message ne réapparaisse.
 
Au retour, je suis passé chez mon garagistre qui m'a réinitialisé l'odb et depuis plus rien.
A votre avis, je peux être tranquille un moment ou est ce que je risque d'être bon pour bientôt changer ma vanne EGR ?

Le ripage est un défaut mineur très courant, même sur des voitures très récentes et en bon état. L'important est qu'il ne soit pas excessif et préférentiellement vers la droite.  
Un ripage à gauche est vraiment plus gênant puisque plus accidentogène (vaut mieux mordre légèrement le bas côté que de s'emplafonner le poids lourd qui arrive en face).  
 
À dire vrai, je crois que je n'ai eu aucune bagnole qui "tirait tout droit" volant lâché.  
Sauf ma Mazda MX3, mais ça c'est parce que Mazda est merveilleux.

Qu'est ce que je disais

Ah ouais, quand même    

Faut arrêter d'acheter des poubelles ou alors, mieux, les faire réparées chez des mécanos compétents.

J'ai bossé dans la loc de voiture, je conduisais plusieurs centaines de caisses neuves par an, défaut très largement observé, toutes marques confondues.  
Ça n'a jamais traumatisé personne.
 
edit : je dis bien un truc pas excessif, c'est à dire qu'on le sent vraiment pas quand on a le volant en main, juste très léger quand le volant totalement libre.

Après ya bcp de route pas plate...

My bad, c'est vrai que les voitures de loc' ont toujours parfaitement entretenue par des mecs compétents, j'avais oublié  

Exact ...

Pis bon, faut aussi voir qu'une géométrie de trains roulants c'est ultra précis. Se contenter d'être dans les tolérances constructeur ça ne suffit pas.

 
Pas de ripage excessif pourtant .

Pas besoin de faire des entretiens, on garde aucune caisse plus de 6 mois.  
Beaucoup de voitures repartent en concess avant même leur première vidange (ça dépend des constructeurs et de leur norme de prérodage).

Un Canadien dirait que c'est comme neuf  

C'est bien ce que je disais, merci de confirmer.