Reprise du message précédent :

 
Est-ce que ça démarre plus facilement en mettant le contact plusieurs fois pendant quelques secondes (pour bien être sûr que le circuit d'essence soit sous pression)? Est-ce que ça démarre mieux à chaud?
 
Si tu as un lecteur de codes OBD, as-tu des valeurs bizarres pour les "fuel trims" en roulant, ou des codes de misfires au démarrage?
Ça peut-être tout et n'importe quoi, alors autant mesurer avant de changer des trucs au pif .
Après, les bougies ou le filtres ne feront pas forcément de mal, mais ce n'est absolument pas dit que ça change.
 

 
C'est loin d'être une généralité, c'était uniquement sur les moteurs K7J/M et les mazouts.

 
C'est la Clio2 1,9d qui doit être une des premiére a avoir l'EGR,enfin un truc qui ressemble a un EGR on va dire.

Les EGR en essence ca existe depuis belle lurette, 91-92 ca existait déjà chez les Allemands. Il me semble que toute fin 80's les jap's avaient sortis un moteur avec carbu, lambda ET egr !

La civic cvcc ?

Il me semble que c'est ce modèle mais sans grandes certitudes !

 
Suis bloqué par le berceau en fait, ça marche pô
 
Je rageance, saloperie de truc
 
Ca marche ce genre de machin ?  
https://www.amazon.fr/WOWOSS-Extrac [...] NrPXRydWU=

Même en braquant les roues?

Ouais, c'est tout pile en dessous

Et forcément, j'ai pas de pince magique pour desserrer cette saleté et la mienne est bien trop longue et tape sur absolument tout ce qui traine (transmission, amorto, ferraille) donc j'ai pas assez de battements et je peux pas bien poser les mains

J'ai fait brico et norauto, ils ont rien non plus s'en rapprochant

Jvais tenter le machin sur Amazon, livré dimanche normalement

Il faut une clé a griffe,avec une multiprise tu vas manquer de force,c'est pas mal bloqué quand même  

oui une stillson c'est le top a condition de réussir a la faire passer.

Intéressé pour savoir si ça marche mieux que ce que j'avais acheté à l'époque

Vérifier le capteur point mort haut et sa connectique

 
Le pire que j'ai eu, c'est démarrage au bout de la seconde tentative, genre pas en 1/4 de tour mais rapidement quand même, pas besoin de tirer sur le démarreur en gros.
Quand c'est ma mère, elle doit mettre des coups de démarreur plus court, car elle me dit que c'est au bout de 4 tentatives.
Je n'ai pas noté d'odeur d'essence également à l'échappement.
 
Je n'ai pas de lecteur ODB.

 
Je vois ça ce week end

Le neiman, la reconnaissance de la clef aussi peut-être. Essaie avec la 2ème clef pour voir ?

15E sur la zone le lecteur BT compatible application gratos android

Salut HFR !
 
Je me retrouve sur un problème technique que je n'arrive pas à solutionner.  
 
Voiture : 325i E36 Moteur M50, Vanos simple
 
Un jour, ma pompe à carburant tombe en panne (HS en moins de 10K kms !!!), je la change et je la reprend pour rentrer, je commence à perdre bcp de puissance, ça pue l'essence.
 
Après vérifications, il se trouve que j'avais mal fixé les durites de la pompe et du coup l'essence s'échappait...    
Je les refixe et je peux rentrer chez moi.
 
Peu de temps après, je me rends compte que j'ai des trous dans l'accélération.
Je change le filtre à essence mais cela ne change rien.
 
Voila les tests que j'ai fais :
 
- Démarrage à froid compliqué, je dois maintenir la clef plus lgtps que d'habitude pour que ça démarre. A chaud elle démarre sans prob.
 
- A l'arrêt, le rythme au ralenti est stable.
 
- Si j'accélère progressivement, le rythme monte mais ne tient pas passé les 4000T, si j’accélère à fond directement, l'aiguille monte à 4000T à peu près et s’effondre pour se stabiliser vers les 2000T. Même résultat en testant directement sur le câble d'accélérateur.
 
- En roulant c'est la même chose, j'arrive à rouler à basse vitesse mais sinon elle ne tient pas la vitesse et le rythme. Elle broute avec des acoups.
 
- Les bobines ont l'air hors de cause, je ne sens pas de cylindre en moins.
 
- Le test du débimètre n'a pas donné grand chose, quand on le désactive, le ralenti devient instable et même en accélérant le rythme s'effondre...
 
Avez vous une idée de la cause ? Je suis perdu sur ce coup
 
 
TL/DR : trou d’accélération/perte de puissance après changement pompe et filtre à essence. Une idée ?
 
Un grand Merci pour vos lumières  !
 

Mesure la pression de carburant dans le rampe et contrôle que ta pompe débite bien la bonne quantité de carburant

 
 
La rampe où tu veux dire précisément ?

Le principe c'est de mesurer la pression dans le système lorsqu'il est opérationnel. J'ai parlé de rampe parce que c'est le plus simple et "accessible", mais après avoir regardé dans le TIS bmw, je vois qu'il n'y a pas de connecteur dédié sur ce bloc, il faut faire un montage avec un T entre l'arrivée et la rampe puis déclencher électriquement la pompe via un shuntage du relais.
 
Néanmoins, pour les infos techniques :  
 
Pression : 3 bars  
Débit : 1.9L/min

Juste en passant : ça ne serait pas un peu dangereux de parler de tester des trucs sur
un produit inflammable comme du carburant ?
Sans connaitre le niveau de connaissance de la personne en question ?

Promis, le prochain qui vient demander conseil, je lui réponds " Aline BOQS a décrété que c'était dangereux, je ne peux donc pas répondre"  

Et comme y a pleins de choses dangereuses sur une voiture, surtout pour un novice, ça va être vite vu

La  non car c'est pas électrique donc pas d'étincelle,par contre c'est pas tout le monde qui a le matos.
 
Mais une pompe qui débite pas assez donne des trous a l'accélération,ou alors elle a un  probléme de clapet anti retour, et le tuyau d'alimentation se vide par retour au réservoir

Décidément, tu ne te remets jamais en question, hein ?
 
On fait une petite remarque, et tout de suite, tu prends ça comme une attaque personnelle, sans même
essayer de voir le motif derrière ?
 
On parle de carburant, tu indiques d'ailleurs "3 bars de pression dans le circuit" et à aucun moment, tu
ne te demandes si la personne à qui tu parles a quelques connaissances en mécanique auto...  
 
S'il bricole ça, et qu'en faisant une mauvaise manip, il se prenait 3 bars d'essence dans la tronche, tu y as pensé ?

J'ai une vis plantée dans un pneu, le mec de Norauto m'a dit ne pas réparer les pneus de plus de 5 ans, ils sont de 2011, il y a encore de la marge car la bagnole n'a pas beaucoup roulé.
Ça a une durée de vie un pneu ou c'est pour qu'on les change ?

Un chiffre que j'ai vu, basé sur les statistiques d'accidents aux USA est d'une durée de service sûre maximale de six ans.
Au delà, le risque de crevaison / d'éclatement / de perte d'adhérence s'accroit fortement.
 
 
Un pneu crevé de 2011, tu n'y penses même pas à réparer. Poubelle.  

Je te remercie de ta précision mais cela dépasse mes compétences. Et je n'ai pas les outils pour.

Penses tu que cela peut être malgré tout le débitmètre ?

La pompe est neuve, tu penses qu'elle peut ne pas envoyer assez d'essence ?

Chez Michelin ou Nokian, c'est 10 ans d'âge maxi ou 5/6 ans d'utilisation.

Après, il y a des marques comme Hanko***. Dès 2 ans d'utilisation, la tenue de route devient merdique sur le mouillé. Donc la question ne se pose pas.  

Je change alors

Bonjour le topic    
 
Je viens de me faire une casse de distribution des familles sur la route des vacances.
 
C3 Picasso - HDI 90.
 
Casse à 180.000 / 9.5 ans. Pour un changement de courroie prévue à 240.000 ou 10 ans.
 
Je suis en train de monter un dossier pour le service client en espérant une prise en charge au moins partielle (achetée neuve et entretenue dans le réseau à 99%)
 
J'anticipe un peu mais comment évaluer la situation si on me propose de payer une partie ?
 
Je ne les vois pas me payer un moteur à 180.000.
 
Je ne me vois pas laisser la voiture à la casse.
 
Et en même temps je ne me vois pas aligner 2000€ pour ensuite me faire disque / plaquette / FAP / pot à résouder / et autre joyeuseries.
 
En gros pensez vous que se payer un nouveau moteur soit un bon plan ? Ou vaut il mieux abandonner ?  
Combien mettriez vous ?  
 
La voiture a l'air de se vendre 4000€.

C'est pas 180 000 en condition d'utilisation sévère ?

Dès que tu fais pas que des longs trajets autoroutiers, c'est moins.  

Si    
Pour la petite histoire j'avais demandé un changement de courroie mais le concessionnaire m'a dit de partir tranquille.  
 
J'ai un papier qui me précise tous les travaux à faire mais qui dit aussi que rien n'est urgent.
 
Papier reçu lors de la révision avant départ en vacances.
 
Je casse 2 jours après ...
 
Mais bon le débat est plutôt sur le prix du moteur désormais. Combien vous mettriez ?

Chez PSA les longs trajets autoroutiers c'est aussi considéré comme une utilisation sévère
 
En fait, quoique tu fasse, l'utilisation est trop sévère pour leurs véhicules

Mais en gros changer un moteur dans l'absolu c'est une bonne opération ou vaut mieux arrêter de mettre des pièces dans la machine ?
 
En gros je me dis que vaut mieux mettre 2000 plutôt que d'en perdre 4000.
Au pire derrière je mets encore 2000 en frais divers pour être d'équerre. J'ai perdu mes 4000 euro mais j'ai un moteur neuf et une voiture qui roule.
 
Un reste à payer de 2000€ me paraît pas debile disons.
Même si évidemment j'ai envie de les tuer de de payer zéro  

Les enculés.  

Avec de la chance, il y a que quelques linguets de pétés. Petite facture.

Le garage m'a parlé de 4000€ sans avoir fini l'inventaire  

Voici ma réflexion personnelle, qui n'engage que moi :
 
- combien j'ai payé l'auto ?
- depuis combien de temps je la possède ?
- combien ai-je dépensé en travaux divers dessus ?
- dans quel état global est-elle ?
- combien pourrais-je en tirer en la revendant ?
- ai-je les moyens aujourd'hui ?
- etc etc...
 
En gros, c'est : il faut faire des calculs    
 
PS : ma réponse sera différente selon que j'aie dépensé 10 000 balles de frais divers depuis l'achat, ou
seulement 1000. Car tout est relatif, en fin de compte(s).

Payée 15k. Elle a 10ans et 180.000 bornes.
On n'a jamais eu vraiment de frais je crois.
Donc disons 4000€ de révisions a vu de nez.
 
La j'ai 3000€ de devis Citroën pour mettre tout d'équerre (disque / plaquettes / FAP / échappement).
Sûrement moins si je sors du réseau désormais. (Pot à souder au lieu de changer)  
 
+ la distribution.
 
Incertitude : embrayage / boite / tout le reste.
 
J'ai plutôt tendance à raisonner à partir de maintenant.
Elle vaut 4000. Ne pas la mettre en casse c'est déjà 4000 de gagné  
 
 
Sinon vu les frais j'aurais bien abandonné. Mais avec un moteur neuf pas trop cher je repartirais bien pour un tour.
 
L'alternative c'est Dacia neuve à 15k.

 
Regarde ceci. A un moment, il faut arrêter le massacre.
https://www.youtube.com/watch?v=GCmfXMMhRzk
 
Je suis en plein dedans avec ma Twingo.  

Moi c'est plutôt l'inverse. Si je rejoue je récupère ma voiture cotée 4000€