Reprise du message précédent :
Moi c'est plutôt l'inverse. Si je rejoue je récupère ma voiture cotée 4000€  

L'alternative, c'est un HSD Toyota d'occasion, increvable.  

Je connais pas du tout.
C'est vraiment bien ?
 
Intuitivement j'ai du mal à comprendre comment maintenir 2 moteurs + l'interconnexion serait une bonne idée.
 
Je vois pas le FJ hybride par contre ?  

La technologie a été ultra fiabilisée/optimisée depuis la première Toyota Prius à la fin des années 90.

Moteur essence atmo simple et fiable, à chaine de distri, pas de courroie d'accessoires sur les dernières, pas d'embrayage, pas de "boite de vitesses", la batterie tient facilement 10-15 ans (il suffit de mettre quelques €/mois de côté pour son remplacement si on compte conserver le véhicule) et en plus ça consomme rien, et beaucoup roulent à l'éthanol (E85) sans modif avec.

J'ai regardé vite fait c'est malin  

Ca coute 10K environ ?

Voir moins s'il vise une Prius II/Prius III.  

Lol les prix neuf  
 
Je vise un Dacia Dokker en plan B.
 
6500€ la Prius avec 650.000km  
Énorme

https://www.leboncoin.fr/voitures/1819793392.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1807984110.htm/

A peine rodées.

Voir le topic hybride pour trouver une bonne affaire, je connais pas les prix.

Ok je vais regarder au calme.
C'est laid par contre c'est chaud.

Il y a l'Auris hybride aussi.

Je connaissais cette excellente video de David Louapre.
 
Que dire ? J'ai précisé d'entrée de jeu : "avis personnel". Il me semble évident que tout le monde n'étant
pas moi, alors chacun aura certainement un avis différent.
 
Mon avis ci-dessus est basé sur mon expérience personnelle donc, à savoir ma voiture actuelle :
- achat 2016
- coût ~4000 €
- frais : distri + vidange + filtre à huile = 500 balles
- 4 pneus neufs = 160 balles
- 2 CT passés = nickel chrome
 
Grosso-merdo, j'ai dépensé moins de 5000 euros, sur 5 ans.
Pour ce qui est des coûts irrécupérables, je me suis fixé ceci : si jamais quelque chose de vital lâchait, je
commencerai par regarder le coût de réparation total.
 
Il est évident que je ne cracherai JAMAIS 2000 ou 3000 balles supplémentaires dedans : la caisse partira à la casse ou
sera revendue pour pièces (histoire de ne pas "trop perdre" ) et j'en chercherai une autre.
Pour être encore plus clair : la somme totale des frais ne devra jamais dépasser (au minimum) le
prix d'achat (et reste encore à regarder la côte Argus).
Ici, j'en suis à environ 700 €. Sur un amortissement de 5 ans, ça fait environ 140 € par an
Ca va. C'est noté, c'est pris en compte pour l'avenir.
 
Mais encore une fois, c'est MON cas. MA façon de penser.    
 
Notre camarade ici présent peut également essayer de trouver un moteur d'occasion en casse ou LBC ou whatever.
Et s'en tirer à bon compte. Avec un peu de chance, sait-on jamais...

J'ai acheté la mienne 3500€ en 2014 . Au fil du temps j'ai fait changer 1 anti-brouillard, 2 supports moteurs, les 4 freins, 2 pneus, 1 batterie, plusieurs vidanges, je dois en avoir pour 1500 balles de réparations et entretien, à priori ni plus ni moins cher qu'un véhicule neuf sur la durée mais je sais que si un gros truc casse maintenant, turbo , embrayage ... c'est poubelle.

C'est quoi l'intérêt d'intégrer des consommables comme des pneus ou les vidanges à vos calculs ?

Les réparations je comprends mais les machins qui s'usent sur toutes les bagnoles je pige pas

En plus suffit d'avoir des crevaisons régulières pour planter complètement le tableau d'amortissement qui est censé suivre le véhicule dans sa fiabilité/coût d'entretien  

Pourquoi forcément changer le moteur? Il doit-être possible de ne changer que la culasse ou même de la "reconditionner".

Ca peut aussi être le débitmètre en effet. Mais les symptômes apparaissent suite au changement de pompe, il ne me parait pas déconnant que ça peut venir de ta pièce neuve.
 
Même neuve une pièce peut avoir un soucis, encore plus avec certaines marques obscure sortie dont ne sait où ( les Allemands aiment bien vendre des trucs pas chers et pas fiables)

A 180kkms tu la fous direct à la casse sans passer par la case départ, a moins de réussir à trouver un moteur en casse qui soit pas trop kilométré ET que le véhicule soit dans un état plus qu'irréprochable.

C'est un HDI, quand la courroie a cassé les soupapes ont dû taper contre les pistons.

 
Le moins cher est de trouver une culasse d'occasion si c'est possible.
 

Et donc, ça oblige a changer tout le moteur ?

Bordel j'ai vidé le circuit de refroidissement de la caisse, je voulais refaire l'étanchéité du thermostat au passage, le joint a pas l'air de vouloir sécher, le fond de Loctite était un peu vieux sans doute...
Plus qu'à espérer que ça sèche un peu dans la journée

Pourquoi ne pas acheter un calorstat tout neuf ? Je ne sais pas de quel moteur il est question mais ça vaut à peine 30 balles.

 
Merci pour m'avoir fait découvrir la chaîne, hyper intéressant

Bonjour,
 
Petite fuite du LR au niveau du radiateur de chauffage sur une 206 1.6i 110cv. La moque côté conducteur était une véritable piscine.
 
Devant le véritable casse-tête qu'est le démontage de cette pièce, j'ai opté pour un produit Bardahl Stop Fuite radiateur (pas directement fait pour le radiateur de chauffage mais le circuit du LR reste le même).
 
Soucis réglé pour 20 balles.

Holla,
 
Ca coûte cher un changement de courroie de distri + pompe à eau pour essence? Je vois environ 400 euros sur des comparatifs. C'est le bon prix? Et le faire seul c'est chiant? (J'ai déjà pas mal bricolé des motos, mais bon rien à voir )

Ça dépend du moteur et de l'accessibilité.  

Tout dépends le véhicule. C'est plus simple a faire sur une clio 1.2 que sur une clio rs !  
 
400€ c'est pas cher du tout avec le kit complet + courroie accesoire + ldr + mo

Slt, certains centres auto le font pour 400€ sinon pour le faire soit même il faut quand même de l'expérience,c'est délicat.
 
Il faut changer le kit complet.

Si c'est une Panda 1.1 54, c'est bon, il peut s'exercer.  

Merci, c'est une opel meriva A 1.6 de 100chx.

Je regarde ça pour soit la remettre à jour quelques temps ou racheter une voiture. Avec la maison, j'ai pas trop de budget en ce moment, mais bon elle à quelques problèmes... L'accélération saccade, elle tourne à droite quand j’accélère et à gauche quand je lâche la pédale, faut que je refasse tout les liquides, la pédale d'embrayage MEGA dur (ptet lié au liquide) et j'en passe

Mais coté carrosserie, intérieur tout ça, c'est nickel.

Parce qu'il a 5 ans, 20000 km, qu'il est en très bon état, que tu peux multiplier le prix par 2 ou 3 et que c'est de toute façon introuvable en neuf
Je vais rentrer en bus ce soir, je referai un joint la prochaine fois...

Embrayage dur, un soucis de liquide ? Mouais ! Moi j'irais plus voir le mécanisme que le liquide !  
 
Sinon, c'est pas super accesible là dessus. Et faut vraiment pas foirer le calage sinon c'est salade de soupaoes sauce pistons  
 
Pour ton trian avant, y a surement du jeu dans les silentblocs de triangle, c'est connu là dessus

Economiser est mauvais pour l'économie,  

Merci. J'ai déjà changer un axe de la roue avant gauche qui était hs côté rotule (je sais plus le nom exacte du truc. ) qui va de la roue au moteur. J'ai pas remarqué de jeu mais bon j'ai ptet pas regardé les bons trucs.

 bonjour le topic

Question charcuterie chirurgie esthétique pour ma civic. J'ai le pare-choc avant qui n'a pas aimé son rendez vous avec le crépis du mur. Du coup je me retrouve avec des rayures bien profondes, couleur plastique noir pour peinture blanche
Je souhaite rendre ça un peu plus propre sans avoir quelque chose de nickel. J'ai acheté un pinceau couleur de la même teinte. Pour le reste, je coupe les tortillons de plastique à ras, + un coup de polish ou papier très fin pour lisser juste au droit des rayures ? Ça vous semble correct ?

Merci !

 
De la roue au moteur ? Cardan ?

 
Hello,
 
Essayes ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5926_1.htm

Le tripode !
 
Aussi parfois appelé joint homocinétique

 
Quel distingo du coup avec le cardan ? Sur la toile, il est dit que ce sont 2 pièces avec un fonctionnement différent.
Mais le cardan, la vitesse de rotation des 2 arbres est identique. Pour le joint homocinétique, il est dit la même chose...
 
Comprends pô  

Sur un cardan, suivant l'angle la vitesse des 2 arbres n'est pas la même. Le problème se pose notamment lorsqu'il y a beaucoup d'angle. On peut aussi rajouter que ça s'use avec le temps et que ça s'accentue avec l'angle. Le peu de véhicules l'ayant eu entre la BV et les roues avaient des réactions parfois un peu bizarres ( cf la deudeuche lorsqu'on démarre les roues braquées). Essaie de prendre un cardan de cliquet et mets une rallonge de chaque côté puis applique un mouvement de rotation, tu vas vite comprendre que c'est pas le top.

A l'heure actuelle, le cardan c'est très majoritairement utilisé entre les BV et le ou les ponts ainsi qu'au niveau de la direction. On utilise le double cardan, un à chaque extrémité pour éviter au maximum d'avoir trop d'angl. Le tripode est généralement côté BV, côté roue c'est le Rzeppa.

Avec quelques recherches c'est plus clair. Merci.

J'imagine que les cardans classiques sont moins onéreux que les joints homocinétiques ? Plus durables aussi ? Sachant qu'ils sont plus complexes mais encaissent plus d'inclinaison ?