Reprise du message précédent :

Vers 2010-2011, j'avais de la 10W40 dans mon carter. (D7F Renault)
En février, on avait eu droit à quasi -20°C.

Le voyant de pression d'huile avait mis 3 secondes à s’éteindre.

Est-ce que tu entends bien le relais qui bascule avec la temporisation?

 
Han Je focalisais sur la tension, jamais testé l'intensité
 
En temps normal je devrais donc avoir x ampères qui passent uniquement lorsque le moteur tire son jus ? Et donc je ne le verrais qu'avec le moteur branché si j'ai bien compris ?  
Et que conclure si c'est à 0 ?   intuitivement je me dis que si j'ai une tension en arrivée du faisceau, y'a plus qu'a pomper le jus, donc ce serait un pb entre le domino et le moteur EG ? Sauf que, si c'est bien ça, le domino est OK, et le moteur est censé l'être aussi    

Pas trop fait gaffe, si ce n'est un petit claquement (normal, pas de fusible ) à l'activation du commodo. Mais j'ai pas surveillé les variations, je passais assez rapidement à l'arrière de la voiture.
 
Ça se check facilement un relais ? Je sais même pas où c'est, c'est le gros boitier plein de fusibles du compartiment moteur ? Si oui suite au tuage de ma batterie, j'avais déjà check tous les fusibles (OK). Si c'est le merdier de fusibles inaccessibles dans l'habitacle, j'ai check uniquement le fusible 10A de l'EG (OK aussi).

Ouais t'as compris   Mais t'emmerde pas a mesure l'intensité, si vraiment y a un soucis de ce côté là, en faisant ta mesure de tension moteur branché, tu verras la tension se casser la gueule  
 
Non, ton soucis sera entre le domino et ta boite à fusible. Le relais si y en a un, le comodo, ou le faisceau. De mémoire j'avais déjà regardé si j'avais les schéma pour ta voiture mais j'avais rien trouvé  
 
Faudrait que je revérifie mais ce sera que demain

Possible aussi oui mais en température négative j'avais tellement de mal a démarré que bon

5W40

C'est normal aussi ça    
 
Pour ton voyant, c'est juste que ton moteur était plein d'huile brûlée ....

C'était ça je crois

J'y comprends qu'il y a 3 fils qui partent du moteur et vont dans le PSF1

Merci

Je l'ai plus de toute façon donc c'est plus mon problème

 
sur un renault atmo c'est sur que l'on s'en fou de la viscosité.
 
sur un JTD il faut mieux que ça soit fluide

Il est bizarre ce schéma , t'as pas 4 fils sur ton moteur ...
 
Faut vraiment que je me décide à installer servicebox moi    

Oui, c'est vrai

Vers BSI1 plutot non ?
 
Et c'est quoi MC50 ?

Le schéma est illisible. MC50 je pense que c’est une masse.

Hello par ici,

J'avais eu un soucis dans un phare avant de la voiture où j'avais des faux contacts... Après avoir amené la voiture dans un garage lambda (pas concessionnaire), ils avaient fait un changement de la plaque support des ampoules (ou un truc du genre) car elle avait surchauffé et s'était déformée ce qui créait apparemment les faux contacts.

Depuis, aucun soucis à ce niveau là sauf que j'ai remarqué que je pouvais avoir un peu de buée qui se formait dans le phare concerné.

Là j'ai du aller faire la révision (en concession) et je leur ai demandé si ils pouvaient regarder pour cette buée au passage.
Ils m'ont dit qu'apparemment le phare avait eu un gros soucis (traces de brûlé) et qu'une réparation avait été faite mais que cela pouvait avoir joué avec l'étanchéité du phare.
Jusqu'ici tout me semble cohérent et je ne tombe pas de ma chaise.

Par contre ils me disent que ce n'est pas réparable (étanchéité) et qu'il faudrait songer à remplacer le phare si cela devient gênant. Je demande le tarif, ils me disent dans les 700-800€ !
Là je suis tombé de ma chaise et direct dans le ravin.

En cherchant sur des sites de pièces auto, même en prenant des phares d'origine et de marque Valeo, c'est dans les 120-150€ le phare complet équivalent (pas de phare led ou xenon). Donc je trouve que le concessionnaire se rince sacrément là.

Mes questions : est-ce changeable par une personne lambda ? Est-ce qu'il y a besoin d'outils particulier genre la valise ou je ne sais pas quoi pour remplacer un phare ?
J'ai un bouton pour régler l'orientation verticale du feu de croisement, est-ce que cela joue sur la difficulté ?

J'ai trouvé des vidéos youtube qui montrent les vis à enlever et qu'il faut déclipser un bout de pare choc avant. Ca me semble pas hyper dur mais il y a peut-être des subtilités qui m'échappent.

Vous en pensez quoi ?

(Golf 6 de 2010)

C'est des xénons ?

Bon, j'ai trouvé la nomenclature PSA, maintenant je sais pourquoi il me plait pas ce schéma ( on trouve les même dans les RTA). C'est parce que c'est pour l'avant, pas pour l'arrière. Le moteur arrière devrait être désigné 5215 ...

Un trou de 3mm sous le phare et finit les soucis

 
Tu as du répondre avant mon edit.
C'est des phares "normaux". Ni LED, ni Xénon.
 

salut, j'ai fait un devis pour des bougies de prechauffage chez leclerc auto pour une sandero de 2010:

 
60€ la bougie, alors que chez oscaro, je trouve des bougies à 17€  

Bon, donc j'ai fini par trouver le bon schéma et ça corresponds plus ou moins à ce que je t'avais dit à l'époque :

Explication pour les nuls

50 c'est l'essuie glace arrière
3NR le connecteur ( il est noir et comporte 3 voies)
6 C'est le BSI
4 C'est la platine fusible.

Chez PSA les couleurs ils aiment pas forcément ça donc ils numérotent les fils à la place ( oui, ils sont débiles parce qu'avec le temps parfois ça s'efface ).
Le fil qui doit être en position 1 c'est celui avec 521 d'inscrit.
Le fil qui doit être en position 2 c'est celui avec 522 d'inscrit.
Le fil qui doit être en position 3 c'est celui avec M5215 d'inscrit, possiblement il serait jaune avec un liseré vert ( PSA aime bien ce code couleur pour les masses)

Sur le BSI, il semble que tu as 2 fusibles F1 et F8, il faudrait être certains qu'ils sont nickel, pas de point de chauffe ni rien. Tu as un relais qui "gère" l’intermittence du moteur, à contrôler mais il se peut qu'il ne soit pas accessible sans ouvrir le dit BSI. Les constructeurs ont intégrés quelques relais direct sur la "carte mère" plutôt que de laisser les bons vieux relais enfichables.

Mon conseil : Mesure la tension entre 2 et 3 AVEC le moteur branché et en fonction. Si = ou > à 12v, c'est pas un problème de faisceau mais surement de branchement.
Si < a 12v quand t'actionne, t'as un consommateur quelque part.
Ca peut être sur la masse ou sur le 12V donc faut remonter un peu. Vu que t'as fait un montage de manouche et que je vais pas te faire mesurer des chutes de tension, ce que tu peux faire :

Squeezer la masse du véhicule, tu relis ton domino à une autre masse ( serrure de coffre par exemple) avec un fil volant et t'essaie pour voir si ça fonctionne.
Squeezer le 12V en position 2, avec un fil volant que tu alimente en 12V direct de la batterie. Par sécurité rajoute un fusible 10/15A

60€ le pack de 2 bougies soit 30€ la bougie. Pour un prix conseillé dans les 36€ d'après oscaro
 
Et oui, quand t'achète sur le net tu bénificie d'une grosse réduction, a quelque chose prêt tu paie le prix grossiste

Non non, 60 euros la bougie sur le devis.

Non, faut bien lire.
 
La MO :  
Pose de 4 bougies de préchauffage QTE : 1 PU : 82.90€
Les pièces :  
2 Boug prech NGK QTE : 2 PU 59.90 Total : 119.80
 
Donc, le pack de 2 bougies coûte 59.90, les 4 119.80.
 
Si la bougie coûtait 60€, la QTE serait à 4 pour le remplacement des 4 bougies et dans ce cas le total en fin de ligne serait à 239.6€

 
Le prix unitaire de 2 bougies à 60 euros, ok. Pour un 4 cylindres ce doit être logique
Merci.

C'est juste que dans leur stock cette référence est vendue en pack de 2.
 
Dans ce cas le PU c'est pour le pack pas pour la bougie.
 
Ca existe aussi pour certaines bougies d'allumage, mais c'est par 12

 
522, pas 533

Je corrige

Regarde sur leboncoin.
 
La difficulté dépend de la voiture. Sur 206 il faut sortir la calandre, sur 207 il faut tomber tout le parechoc. Golf 6 je ne sais pas.
 
EDIT: en tout cas pas de valise.

Petit soucis ce matin au démarrage de ma Fiesta 02/2019 1.0 140cv ecoboost avec 21 000kms.
Elle broute pendant 2 sec avec message comme quoi le S&S se désactive, et bim elle repart...
Je viens de lire sur certains forum que cela viendrait de la batterie et du BMS qui la contrôle. Des gens on déjà eu ce type de problème ?  
Pourtant je fais 60kms chaque jours ...

Hello

je viens d'acheter une poubelle en toute connaissance de cause pour 500 balles pour bricoler et rouler avec à moindres frais.

une ford ka de 2006, 183kkm, 1.3 duratec 60cv.

La boîte est ultra dure, raide, la moitié du temps ca passe pas, je dois sois jouer au point mort puis retenter, soit forcer comme un buffle pour enlencher (particulièrement la deuxième et la troisième).
L'embrayage fait un sale bruit quand j'appuie dessus.

J'en conclus que l'embrayage doit être refait à neuf, pas de soucis pour ca.

Ce qui m'inquiète c'est la boîte.. (apparemment une boîte IB5 5 rapports, utilisée sur plein de ford et fiat de cette époque).. est-ce qu'un embrayage explosé peut avoir de tels effets sur la boîte de vitesse?

typiquement j'ai aussi des craquements et des grincements de dents quand je passe parfois les rapports.. c'est pas très beau à entendre

sur les forums anglophones j'entends parler de clutch drag qui pourrait causer ce genre de choses.. mais j'aimerais bien être un peu sûr que ce soit à cause de l'embrayage.. et pas une boîte foutue

y a encore de l'huile dedans ?

Ça fait 6 mois que j'ai mis 3 petits sachets de gel de silice (comme on trouve dans les boîtes de chaussures) dans mon phare et j'ai plus de soucis de buée

A propos, d'huile de boîte.
M'étant allégrement lancé dans un remplacement de plaquettes de freins avant, j'en ai profité pour vérifier le niveau d'huile de boîte (via une petite trappe très pratique dans le passage de roue).
Surprise à l'ouverture du bouchon, avec un flux important d'huile qui s'est écoulé ! Quelques gouttes, très bien, mais là ça a bien coulé  
 
J'ai mis ça sur le compte d'une voiture peut être plus basse à l'avant qu'elle ne l'était lors du remplissage (qui se fait par débordement, donc au ras de l'ouverture de remplissage). Mais c'est possible qu'il y ait un écoulement de liquide dans la boîte ? Pour moi, il n'y a aucun conduit amenant de l'eau ou de l'huile vers la boîte
 
Voiture : Laguna 3 GT
Et non, c'est bien le bouchon de remplissage que j'ai ouvert, pas celui de vidange !

 
J'ai la même sur ma focus, normalement c'est une boite assez douce, le combo butée et embrayage doivent être limite.
Le soucis connu là-dessus c'est une fuite d'huile au niveau des sélecteurs de vitesses, à vérifier sous le cache devant la boite.

 
Vois si ça se reproduit.
Sinon, va chez Ford, elle est encore sous garantie

Une des merguez familiale a le même moteur/boite (poussif, trop longue ).

Ça fuit d'un peu partout et la commande de boite est un peu toute branlante .

Par contre l'embrayage a une commande hydraulique douteuse qui peut rendre le passage de vitesses funky, encore mieux en combo avec le support moteur bas pété .
Par contre en général la double-synchro de première est douce, mais ça craque toujours en passant la marche-arrière. Tu peux passer la première à l'arrêt juste avant pour bloquer l'arbre .

D'habitude, le point de patinage est très haut comme si le rattrapage d'usure était à l'ouest, mais on m'a dit "patouch' tant que ça fonctionne" .

Il faut voir que la boite n'a pas de bouchon de vidange mais on peut sortir le plus gros de l'huile par le switch de marche-arrière .

 
Bizarre cette estimation car même sur le catalogue ETKA je vois le phare à 268€ TTC    
Et ça m'étonnerait qu'ils chiffrent plus de 2h de MO pour ça, donc à tout casser il y a 2H x ~60€ = 120€ de MO.
J'arrive dans les 400€ en étant large.  
 
Si tu tiens à changer ton phare, prends du HELLA par contre. Valeo des fois c'est pas étanche.
NB / regarde sur Leboncoin, il y en a plein en occasion pour 60€ en moyenne.
 
Sinon je te confirme que c'est très simple à changer, ça se fait tout seul en prenant son temps et en travaillant soigneusement. Faut les notions de base de mécanique tout de même. (j'ai une Golf 6 et j'ai remplacé les phares halogènes par les OSRAM Xénon 25W).
 
Il y a quelques Torx dans les passages de roue et sous le bas du pare-chocs. Il faut tirer gentiment sur le pare-choc pour déclipser au niveau des ailes. Le plus délicat c'est la dépose de la calandre car les clips sont fragiles. Pour autant il faut tirer assez fort. Vaut mieux le faire quand il fait chaud pour éviter de rompre le plastique.  
 
Pour la partie électrique, il est préférable de travailler hors tension (débrancher le pôle négatif de la batterie). Le remplacement à l'identique du phare ne nécessite pas de passage à la valise. Attention en débranchant la batterie on perd l'heure, le trip kilométrique, et il y a 2 voyants qui s'allument (ESP, et airbag de mémoire). Il suffit de rouler quelques mètres à plus de 20km/h et ça disparaît (offset des calculateurs)
 
Le bouton de réglage du site des phares n'a aucun impact sur l'opération. Par contre il sera peut-être nécessaire de régler la position de base du phare (à aligner au faisceau de celui de gauche)
 
Pas trouvé de photo pour la golf 6, ici une photo de la golf 7, je crois que c'est pareil...
 

 
cercle gauche (vis intérieure) = réglage gauche/droite (on n'y touche pas)
cercle droit (vis extérieure) = réglage haut/bas
 
Ce sont des BTR couleur jaune pisse

Tapluka prier pour que ce ne soit pas François qui soit assigné à les changer...
 
 

 
Ça rigole pas chez Ford.  

Ouais
https://i.imgur.com/unDd5ot.mp4

J'ai profité pour regarder dessous mon moteur voir s'il y a des fuites. Et bien j'en ai une.. elle est située au milieu entre arbre 4x4 et pot d'échappement. Ce n'est pas le carter d'huile qui est plus vers l'avd. J'ai pris des photos mais bon je ne sais pas si ça fera avancer les choses..

https://drive.google.com/file/d/126 [...] p=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/126 [...] p=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/124 [...] p=drivesdk

ps: SANTA FE 2002 CRDI 2.0L 4WD

Tu laisses des tâches au sol, ou ça suinte un peu seulement ?