Reprise du message précédent :
Une fois par mois je dirais,mais acheter ça uniquement par peur de tomber en panne,bof    
 
Tu  peux te dépanner avec les pinces,ou en mettant a la descente sinon.

Ça j'ai pas le temps, pas la place, pas les compétences et pas le courage

Bonsoir,
Petite question: un constructeur préconise un ACEA d'une huile moteur en CF/B3. Or je vois de moins en moins de d'huile en B3, est-ce que le B4 le remplace ou bien ça n'a rien à voir?

B3 c'est une ancienne norme, remplacée effectivement par la B4.
 

J'ai regardé une vidéo pour remplacement de calorstat. Le mec met de la graisse sur le joint, ça vaut vraiment le coup ? Ça sert à quoi ? J'ai peur que ça passe dans le conduit

Joint torique ?

Merci beaucoup. Donc pas de souci d'utiliser une norme b4 sur une voiture prévue pour b3?

elle sera juste plus performante en norme B4. (l'huile pas la voiture )

On dirait bien oui

Aucune utilité

Le bloc chauffage-clim de ma Mégane 2 fait un bruit bizarre: https://youtu.be/BOQf8fhjH_w
 
Mon impression en spoiler pour ne pas influencer:

 
Merci d’avance pour vos avis

Merci

 
Bon merci pour la recommandation, sans toi j'aurais pas pensé que la réparation serait possible/envisagé cette piste...
 
Au final je l'ai emmenée à un réparateur à 50km de chez moi, il a regardé pour réparer mais il semblerait qu'il n'ait pas pu.... mais au final après ça il a proposé d'essayer avec des boîtiers de DAE reconditionnés/occasion et si le premier n'a pas fonctionné et il a du le renvoyer m'a t'il dit, le second semble bien fonctionner et là le réparateur m'a appelé pour récupérer la voiture (ce que je ferais demain).... et à priori on arriverait à 300€ la réparation avec une pièce un peu plus cher que prévu (la première ne fonctionnant pas) et une réparation qui a duré 10 jours..... mais perso je suis content si ça marche comme ça, ça reste moitié moins cher que le devis de Peugeot (surtout que j'étais pas à l'abris qu'ils demandent de changer la crémaillère de direction aussi )....

Ça sent l'évacuation d'eau bouchée dans la baie de pare-brise. Il faut démonter les 2 bras d'essuie-glaces et enlever le cache plastique.

Si c'est ça, il faut déclipser le tuyau d'évacuation côté passager pour le déboucher, et retirer son clapet anti-retour avant de le remonter.
 

C'est marrant que tu parles de ça, la voiture avait été amenée au garage pour déboucher cette évacuation. Retour au garage...

Messieurs bonjour
J'aimerais acheter une Opel Zafira a un ami, cependant elle a quelques soucis, j'aimerais votre avis.  
C'est la Zafira 2, mais de 2014, version 125 cdti connect.  
Voici les soucis que j'ai rencontré en testant, checkant :  
- Les radars de recul et avant ne fonctionnent pas. Aucun bruit, rien, pas moyen de savoir d'ou vient le probleme et si c'est réparable
- Le liquide lave glace ne sort pas, meme s'il y'en a dans le reservoir lave glace
- L'antenne (type aileron de requin) est cassée, il manque le capuchon, on voit directement une sorte de petite carte mere. Et de ce fait => la radio capte tres mal, et le GPS considere que je suis en autriche, du moins, je pense que c'est lié a ca, a moins qu'il y'ait autre chose.  
 
Vous en pensez quoi ? Pour l'aileron, je vois des choses comme ca sur ebay a 25€ : https://www.ebay.fr/itm/Dach-Hai-Sh [...] SwxCxT1ul7
Est ce que ca va corriger mes soucis ? C'est équivalent a une piece d'origine ou c'est naze ? Et c'est compliqué a changer ?  
Merci

Ça va ça semble pas être des gros soucis à première vue, et au pire pour le GPS c'est trop daté sur ces vieux véhicules, autant utiliser ton malinphone....

Oui, c'est surtout des soucis extérieurs, niveau mécanique elle est top, j'ai pu rouler un peu avec.
Le régulateur est un peu déroutant, pas d'affichage de la vitesse réglée, pas de limiteur non plus.
En effet j'utilise souvent mon tel comme GPS, mais parfois c'est pratique d'en avoir un "toujours la", intégré etc.
J'ai les rétro également a changer, celui de droite ne se rabat plus

Tu parles bien de ça: https://www.youtube.com/watch?v=G-zILE_RDO4

Ma pompe a essence commence à faire du bruit...
 
Je l'ai changé en 2015 et j'ai du faire 10K kms à tout casser.
 
 
 
J'ai vérifié le filtre si il n'était pas encrassé mais il me paraît bon    
 
Qu'en pensez vous ?  
 
Il faudrait que je vérifie le filtre à essence également, mais il n'est pas du tout facile d'accès....
 
Merci  

Merci beaucoup!

 
Oui. Il y a 2 évacuations donc.  

Ma voiture a 4 pneus GOODYEAR WRANGLER AT/SA.
 
Mon CT arrivant à grand pas, mes 2 pneus avant sont usés et ne passerons pas le CT.
 
En sachant que je mettrais mes 2 pneus arrières à l'avant et donc les nouveaux à l’arrière. Est-ce vous savez si je mets une monte avant alternative de marque différente est autorisé en CT?

Biensur ! Les pneus identiques c'est sur un meme essieu. Tu peux avoir du goodyear derriere et du michelin devant ( ou l'inverse), ca passera

Je dis au cas où mais il y a un topic pneu très bien et avec de bons participants !

Merci beaucoup.

Désolé je n'avais pas vu le topic pneu.

Salut!
 
Jme suis mis dans la mouise
J'avais tel un garagiste pour prendre RDV pour des broutilles, notamment mon moteur d'essuie-glace arrière qui ne fonctionne plus.
 
Très sympa (la suite me fera changer d'avis ), il m'a suggéré de tester un moteur de remplacement que j'avais acheté en casse et sur lequel j'avais des doutes. En gros, brancher directement le moteur à la batterie voir s'il réagit.
Je l'ai fait à l'arrache, en plaçant 2 fils sur la batterie, et en leur faisant toucher à main levée les broches du moteur. Le moteur marche, cool! ... sauf que ça n'a pas loupé, les fils ont fini par se toucher (ou s'approcher de trop) et créer un arc électrique. On parle donc du + et du - de ma batterie auto qui se sont touchés
 
Juste après, plus possible de démarrer. Tout semblait bien alimenté en électricité, la seule bizarrerie étant la jauge essence qui affichait 60km alors que je venais de faire un appoint et avec un demi plein.
Ce qu'il se passait, c'est que le démarreur commençait à s'actionner mais s'arrêtait aussitôt en moins d'1s.
 
Après plusieurs tentatives, ça a fini par démarrer, je ne sais comment.
Content, j'ai cru à une fausse alerte.
 
Le lendemain, je rappelle le garagiste pour la bonne (le moteur OK) et la mauvaise nouvelle (bizarrerie sur la jauge essence, et aussi le lève vitre qui était devenu saccadé). Il me redonne un conseil, de débranche rla batterie 1h ou 2 et de check les fusibles avant de la rebrancher.
 
Le soir même, j'avais un besoin urgent de me déplacer, donc je rebranche sans check de fusible, j'essaie de démarrer, et même problème, soit le démarreur fait un faux départ, soit sur les tentatives répétées, il ne se fait même pas entendre et j'ai un simple petit claquement.
J'ai insisté un peu vu que la veille ça avait fini par marcher, mais cette fois-ci non.
 
J'ai à nouveau débranché la batterie, check tous les fusibles du compartiment moteur, tous OK. J'ai zappé ceux du boitier dans l'habitacle car très chiants d'accès et y'en a un paquet, et surtout, le tableau de correspondance indique que tous sont en lien avec des trucs secondaires (des capteurs, de l'éclairage, etc, rien de vital ou lié au démarrage, surtout que tout est encore alimenté).
 
Dans un dernier élan, j'ai voulu essayer de bouger la voiture (seul ) pour tenter un démarrage à la poussette (dans l'espoir que rouler un peu la rechargerait, si jamais le court-jus l'avait juste fortement déchargée).
Le hic est que j'ai pas pu, étant garé en pente, j'avais pas assez de place et de force pour l'amener dans la bonne position.
 
Sauf que, après l'avoir poussée sur genre 3m (contact allumé), j'ai maintenant plein d'alertes aléatoires qui se déclenchent quand je mets le contact.
 
Je me tâte entre aller au bout de ma galère et abandonner pour demander un remorquage en garage, histoire d'abréger mes souffrances et ne pas empirer la situation.
 
Qu'en dites vous, c'est la grosse merde selon vous ? Que feriez-vous ?
Au doigt mouillé je dirais que l'hypothèse optimiste est que j'ai déchargé la batterie (auquel cas une poussette assistée pour al démarrer et rouler un peu la rechargerait), celle un peu moins optimiste est que j'ai niqué la batterie (mais elle délivre encore du jus?), et la pire serait qu'un boitier électronique a grillé.
 
Merci  

Je mise une pièce sur la batterie à plat à cause des tentatives répétées de démarrage.  
Charge là avec un chargeur de batterie déjà, ce sera un bon test pas cher sans bouger la voiture.

 
Touche plus à l'élec, c'est pas ta semaine

 
C'est quoi comme caisse ?

J'ai réussi à m'en faire prêter un ce soir  

Du coup je sais pas quoi penser du garagiste que j'ai eu au tel, entre reconnaissance de m'avoir drivé sur des tests pertinents et détestation pour avoir fait faire à un client lambda des manips pour lesquelles à la base j'appelais justement pour prendre RDV et ne pas me les taper Coup monté pour me faire encore plus niquer ma caisse!

Citroen C4 (ph.1 2005, 1.6i)

Je ne lui en tiendrai pas rigueur, c'est un accident de méca ça arrive. Le courant allant au plus court, je pense aussi que seule la batterie a pris.
 
Sur les C4 il ne devait pas y avoir trop d'électronique. Par contre tu fais ça sur une C6 ou une nouvelle 508, c'est fini.

 
Slt,si elle fait vraiment du bruit,elle est sans doute cuite,normalement elle fait juste un léger ronronnement perceptible en mettant le contact.  
 

Je l'entends bien dans ma Twingo II au ralenti, même neuve. Il y a que 2mm de moquette au-dessus, et c'est pas le siège indépendant sur glissières juste au-dessus qui isole quoi que ce soit.  

J'expose le problème dans l'espoir que quelqu'un ait déjà eu le même et connaisse la solution. La voiture est une Laguna 2 phase 2 1.9dCi 130. Il y a pas mal d'historique (le problème initial date de 2018) donc c'est un peu longuet.

1. Moteur en charge dans une montée, j'ai entendu un claquement puis un sifflement lorsque le turbo montait dans les tours, alors qu'auparavant on n'entendait pas spécialement ledit turbo.
2. Passage chez Renault qui m'a détecté une durite abîmée (la durite rigide entre l'échangeur air/air et le boîtier papillon), et qui a contrôlé le jeu de l'axe du turbo qui ne leur semblait pas anormal tout en ajoutant que si le changement de durite ne faisait rien, alors il allait falloir passer par un changement de turbo.
3. Durite remplacée, problème toujours là.
4. Commande d'un CHRA chinois pour réfection du turbo. Découverte au démontage qu'en fait les ailettes de la géométrie variable ont touché la turbine (ie. le côté échappement du CHRA). La géométrie variable est grippée.
5. Commande d'un turbo en échange standard parce que je n'avais pas le temps d'attendre une autre pièce de Chine.
6. Turbo en échange standard monté, bruit à bas régime et manque de puissance à bas régime (comme si le turbo ne se "déclenchait" pas).
7. Manque de confiance dans le turbo en échange standard (je me disais qu'ils m'avaient peut-être envoyé un turbo avec la géométrie variable grippée). Commande d'une géométrie variable en Chine.
8. Démontage du turbo en échange standard, en fait tout va bien. Réglage des butées de la géométrie variable pour être certain de bien avoir tout le débattement disponible. Pas de changement.
9. J'avais le message "Injection à contrôler" de façon sporadique mais je ne saurais pas dire depuis quand.
10. Passage à la valise chez Renault, capteur de pression d'admission défaillant. Aucun autre défaut à la valise.
11. Capteur de pression d'admission remplacé par la même référence chez Bosch, pas de changement pour le manque de puissance mais au moins le message n'apparaît plus.
12. Nettoyage du boîter papillon et de la vanne EGR (essence, savon, brosse à dent, coton-tige, la totale). Test du moteur de la vanne EGR qui fonctionne bien en lui mettant brièvement 12V au cul. Pas de changements.

En 2016 j'avais déjà remplacé (à tort) le FAP suite à un voyant "FAP colmaté". Ainsi que les durites amont et aval du capteur de pression différentielle, qui étaient en fait le vrai problème.

Bref, je n'ai pas de message affiché, un paquet de pièces soit neuves soit changées il n'y a pas si longtemps, soit nettoyées, et toujours ce problème de manque de puissance à bas régime.
Internet parle parfois de débitmètre, mais ça ne résout pas forcément le problème apparemment.

Je prends toute idée.

[Edit] Aucun rapport, juste pour que je ne perde pas le lien à l'avenir : www.catcar.info

Je sais pas quelle viscosité prendre pour un Santa Fe CRDI 2.0L 4wd année 2002.. y a un turbo et pas de FAP. 10w40 ou 15w40?

ça dépend combien tu veux faire de km entre 2 vidanges
5w40 : 15000km
10w40 : 10000km
15w40 : 7500km.

en 15w40 laisse tourner le moteur au ralentit 5 minutes avant de partir, en 5w40 tu peux partir directement.

quand on veut utiliser une huile pour 4L, il faut conduire et faire les vidanges comme sur une 4L.

S'il fait -15/-20°C.  

vu qu'il a un turbo, l'huile pour friteuse ce n'est pas génial meme a 10°.

après si il habites par exemple au Maroc, ça change tout.

Une r21 turbo sortie en 1986 était préconisée en 5w50
1ere tdi 1.9 1Z sortie en 1994 était préconisée en 5w40

une voiture de 2002 n'a rien a faire avec une huile comme ça, sauf a vouloir passer son temps a vidanger pour ne pas encrasser tout le moteur.

Ps : bon je ne dis pas non plus de mettre de la 0w20 de bagnole de 2010

Surtout quand ça coûte 21€.  

Bon je pars sur de la 10w40. Merci du conseil