Reprise du message précédent :

 
Si tu peux trouver une porte d'occasion même d'une autre couleur,ça pourrait limiter le prix,mais c'est pas un modéle courant    
 

Ah, j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai aussi.
 
Bon par contre, faut reconnaître que les pièces d'occasion coûtent pas cher…

Je mets une nouvelle pièce sur la mise :

 
que la porte mon père s'est pris un camion sur tout le coté récemment sur un cédez le passage sur le periph : 1500€/porte

C'est pas donné. Je suis aller voir un carrossier le mec me dit qu'il touche pas à ma voiture car c'est une électrique et qu'il faut une habilitation. Ça commence bien...

Le coup du "gaz en grand ça va, gaz petit ça s'étouffe", je mise une petite pièce sur le boitier papillon des gaz grippé/encrassé du coup ya pas assez d'air qui rentre jusqu'à ce qu'il se décoince quand tu gaz plus grand.
Suivant où il est placé sur ta voiture ça peut être relativement facile pour y accéder (débrancher le tuyau d'admission d'air et c'est fait) et nettoyer la merde accumulée qui gênerait le fonctionnement. Il peut aussi être défaillant.

Autre piste : régulateur de pression de carburant (et sa durite de commande)

Autre piste : la BVA pas vidangée ?

Je sais pas comment facilement différencier si ça vient du moteur ou de la transmission. Tu as moyen de contrôler manuellement la BVA pour la forcer à rétrograder ou la mettre sur un rapport précis quand tu rentres dans ton rond point à basse vitesse ?

Ah bah oui, ca c'est vrai. Faut aussi du matos specufique a cause de la hte tension qui court partout ...

Il y aura des problèmes aussi.  

Mais quand la caisse a 1 décennie, qu'elle a fait 3 fois le tour du monde et qu'en plus, les problèmes coûtent pas grand chose, c'est plus facile à pardonner que sur une voiture à peine rodée.  

Euh facile, la porte à mon avis ils la changent, c'est juste le bas de caisse, ça va peut-être être découpé, remplacé, ressoudé et repeint. 1000 € t'es très gentil, j'aurais plus dit 3k

J'ai le même genre en MDD Norauto pour 105€, j'aurais plutôt dit que le gros défaut c'est le poids quand t'as à le trimbaler un peu. Sinon parfait.
 
 

Bof ça dépend des pièces et des promos du moment. J'achète sur un peu tous les sites en fonction des tarifs, il y a quand même pas des différences extraordinaires.

Je regarderai ce qu'est ce "boitier papillon des gaz" car là, j'ignore ce que c'est ; même si c'est un terme qui  
revient souvent par ici. Ce que c'est, et où c'est qu'il est ce machin exactement    
 
C'est une boite automatique oui, mais elle a la position semi-auto, je peux passer les vitesses
à la volée. Faudra que je fasse le test un de ces jours.
De mémoire, j'avais essayé quelques fois, et ça me semblait bien se passer.

Bonjour,
 
Je me permets de m'inscruter pour vous poser une question, étant débutant dans ce domaine : Skoda Fabia 1.2 TSI 90 ch achetée en occasion chez un concessionnaire VW en Janvier 2018 (1ère MEC en Avril 2017, origine Constructeur Loueur), garantie complète 24 mois.
15,5k km à l'achat, j'ai assez peu roulé depuis puisque j'ai roulé un peu moins de 10k km depuis (25,5km au compteur actuellement).
 
Depuis mon achat, je n'ai fait que vérifier la pression des pneus. D'après le manuel d'utilisation, la vidange d'huile doit se faire au plus tard au bout de 2 ans ou de 30 000km.
 
1. Quand ils disent la vidange au bout de 2 ans, c'est au bout de 2 ans après la 1ère MEC ou mon achat de la voiture en Janvier 2018 ?
2. Que dois-je faire comme entretien et quand ? D'après les données du véhicule, il me dit entretien et vidange dans 25 000km ou dans 520 jours. Ca me paraît beaucoup.
3. A partir de quand devrais-je faire une révision complète ?
4. Où faire entretenir ma voiture ?
Par exemple à ma concession VW (196€ le service entretien 15 000km ou 1 an -  huile moteur long life + filtre à huile + bouchon ou joint de vidange + contrôle niveau)
ou un garage indépendant près de chez moi (130€ d'après avatacar huile non long life Total + filtre à huile Bosch+ points de contrôle + mise à niveau + diagnostic électronique, ou 80€ uniquement la vidange et filtre à huile)
 
Merci d'avance pour votre aide !

Sur ton K4M ou F4R, c'est monté à l'arrière du collecteur d'admission (le gros machin en plastoc noir sur la culasse avec 4 tuyaux et marqué "16V" en jaune), et juste après le filtre à air.
Certaines versions sont connues pour être un peu fragile avec un potar consommable dessus.
En gros, c'est une valve avec une pièce directement commandée par ta pédale d'accélérateur, qui bouche ou ouvre l'admission pour que le moteur aspire plus ou moins d'air.

 
Tu fais la vidange maintenant,et ensuite tous les 30000km ou dans 2 ans.
 
La révision,pour moi ça ne sert a rien surtout depuis l'existence du contrôle technique. Tu peux vérifier tes niveaux toi même et faire vérifier celui de la boite a l'occasion d'une vidange et c'est bon.
 
Pour les petites réparations,les centres auto sont moins chers la plupart du temps.
 
 
 

D'acc ! Je te remercie pour ces précieuses infos.    
Dès que je retrouve ma Meggy, je ferai au moins une photo du moulin, histoire d'être certain de
pas toucher à un truc sensible.
D'ailleurs, sur le moteur, c'est un grand cache gris qu'il y a sur le dessus ? Je n'ai même
jamais osé essayer de l'enlever ^^
Vu que le cache batterie ne tenait plus que par deux vis installées à l'arrache par je sais pas qui. ^^
 
Note personnelle : penser à trouver la revue technique de c'te caisse    

 
 
Je reviens là dessus, suite à ce soucis :
 
 

 
Je viens de vérifier le papillon, il est bien propre, aucune huile brûlée.
 
Je l'ai testé à la mise sous contact sans démarrer, il émet en permanence un bruit strident + léger bourdonnement irrégulier qu'on sent dans le volet.
Toujours sans démarrer, le volet s'ouvre d'un coup en enfonçant l'accélérateur aux 3/4.
 
J'ai remarqué une chose une fois le moteur démarré :
- Léger appui sur l'accélérateur = le moteur quitte le ralenti sans problème, sans bruit
- Appui soutenu sur la pédale = symptômes décrits plus haut (moteur broute, hésite, puis monte en régime) accompagné d'un bruit "pshit" 1 seconde
 
La papillon pourrait-il déconner ?  

 
C'est un souci connu des moteurs K4x/F4x >Euro 4 (et certains Euro 3), en général les gens ne s'emmerdent pas et le changent, mais il y a parfois aussi des soucis dans le câblage ou dans la pédale d'accélérateur (potars sales/usés). J'ai ouï-dire que le dos du papillon pouvait s'ouvrir pour réparer le potar, mais c'est du bricolage pas forcément recommandable.

 
tu peux aussi laisser en l'état et t'en foutre

Donc j'en déduis que le comportement que je décris est "anormal" (surtout le 'pshit') ?

Je ne suis pas sûr, ma brouette avait un papillon à câble .
Mais les vibrations/couinements ne me paraissent pas normales, mais il est possible que ton souci ne vienne pas de là.

Normalement le papillon bouge un peu au ralenti pour garder le régime, et suit la pédale sans mouvement brusque.

 
Garyboumboum aime ça    
 
Lodgy neuf, moins de 6 mois, miss boum boum accroche un potelet en béton. Bilan: portière, aile et bas de caisse méga combo    
 
J'ai jamais fait réparer. C'est ça qui est bien quand t'as une dachiasse  

Dans le cas qu'il décrit il avait mis le contact mais pas démarré, ça me semble pas très normal les bruits qu'il mentionne

 
Merci pour ta réponse. J’ai téléphoné à mon garage indépendant près de chez moi qui me facturerait 110€ pour la révision intermédiaire des 30 000km ou 2 ans, vidange huile 5w30. Plutôt un bon prix je trouve.
 
Après si tu ne fais jamais de révision, j’imagine qu’à chaque démarrage, la voiture te rappelle qu’il y en a une à faire. À moins qu’un garagiste accepte de réinitialiser le rappel, sans avoir fait de révision   .

 
Ouais mais bon, ça me fait chier de rouler dans une voiture défoncée, même si à la base c'est une petite citadine francaise
 

 
Absolument   mais tu peux le réinitialiser toi même aussi.
 

Suite à mon alerte moteur déffectueux sur ma C5 j'ai pris rdv avec un garagiste du reseau, 119€ le diagnostique ca pique. Je vais rappeler pour demander si c'est un diag complet ou seulement éléctronique vous en pensez quoi? Car des garagistes independants avec certaines réducs facturent de 30 a 70€ pour un diag éléctronique...

J'ai reçu mes 4 spheres de remplacement mais impossible de dévisser la deuxieme je viens de mettre un peu d'huile à la jointure, il m'aurrait fallu un peu de dégrippant je pense... chui pas loin de deja abandonner  

Véhicule en position la plus haute comme conseillé ici.

Edit : j'arrete, je vais laisser faire les pros.. je leur donnerais les sphères neuves ca sera deja ca de gagné. Je galere sur la sphere facilement accessible je ne veux même pas imaginer pour ceux du train arrière

oui si c'est vraiment vraiment grippé

la position haute est surtout importante pour l'arriere histoire de rigidifier le verin et de pas risquer de le tordre

 
Les diags sont moins chers dans les centres auto,mais ils sont fait avec des appareils multi marque pas toujours trés performants  
 
Dans une agence ou une concession,il ont l'appareil de diag de la marque qui est plus performant.
 

Bonjour à tous,
 
J'avance sur ma saxo bic ( j'avais changé le joint de culasse seultout pour vot' mémoire )
J'avais du mal à faire chauffer ma bagnole ( déclencher le ventilo frontal )
Et malgré vos insistances ( et d'autres ) je ne voulais pas croire que ma sonde NEUVE était morte
 
ET BEN ELLE ETAIT MORTE    
 
J'ai pu faire mes premiers KMs avec le ventilateur en permanence ( je sais c'est pas top )
 
La bonne nouvelle à confirmer, c'est qu'ils semblent aussi que mon joint soit étanche du moins au niveau des pistons ( je ne vois plus de bulles dans mon circuirt )
Difficile de savoir pour la pression dans mes durites, car mon bouchon est pêté.
A suivre donc avec la petite commande de pièces détachées.
 
Je vous remercie donc de vos conseils et avis
 
Mais j'ai un petit problème quand même à vous soumettre.
Moteur froid : mon ralenti va bien ( un peu en dessous de 1000 tr/min )
Le moteur un peu chaud : le ralenti descend < 500 Tr / min, ce qui engendre des vibrations.
 
Ce n'est pas ultra gênant, juste un peu chiant et pas normal.
J'imagine que c'est le calculateur qui gère ça ? j'espère que ce n'est pas signe d'un problème plus profond ( JDC ... )
 
Aussi si vous avez un avis, je suis très preneur !
 
   
 
 

C'est un carbu ou une injection ? Quel moteur ?  
Ya peut-être une vis de réglage du ralenti, sinon c'est calculé et dépend de divers paramètres mesurés dont apparemment la température et pression du liquide de refroidissement (ta sonde morte ? )

yo
 
Merci pour ta réponse
heuuu je crois que c'est un carbu car je l'ai démonté
Y a un joint en dessous du carbu que j'ai pas remplacé car pas la bonne référence... mais si vous avez une ref de joint qu'on peut découper soit même ça m'intéresse.
 
J'ai pas vu de vis de réglage, mais si le ralenti fonctionne bien à froid ?
Et oui en effet, y a d'autres paramètres en jeu avec le calculateur je vais changer tout ça

Le ralenti est plus haut a froid,c'est normal c'est l'effet "starter" géré par l'injection ou par le carbu lui même

 
possible, mais c'était à 1000 Tr / Min avant
après avoir tout démonter, c'est plus bas...  
 
En démontant tout, j'ai du réajuster mon cable d'accélérateur ( trop lache ), est ce que ça viendrait de là ?

Si tu as des doutes sur le joint au cul de ton carburateur,  ne cherches pas plus loin il faut qu'il soit nickel.

Hello

Si certains ont une 308 avec quoi le cache moteur est fixe ?

Il s'est décroché alors ma femme conduisait, je vois deux tiges métalliques qui sortent mais pas comment le cache y est relié...

 
Jte remercie,
As tu une référence de matière pour le faire soit même ?
J'ai trouvé quelques trucs sur amazon ou sur oscaro : https://www.oscaro.com/etancheifica [...] 790-1846-p
 
 

Je reviens sur ma 207 avec le 1.6 VTI 120, en panne depuis maintenant environ 3 mois.
Pour rappel : code d'erreur P1339 (défaut d'allumage cylindre 3).  
On a d'abord exclu les bougies et bobines en intervertissant : le code d'erreur est resté sur le même cylindre.
Après avoir pris la compression, on a confirmé que le cylindre 3 avait un problème (1.5 bar contre 9 bars ailleurs).
 
Depuis 2 mois, gros chantier pour refaire le moteur. Démontage de la culasse (une soupape cassée sur le cylindre 3), réfection de toutes les soupapes, changé le piston en question, segmentation neuve pour les 4 cylindres, culasse rectifiée, nouveau joint de culasse. On remonte avec les bougies d'avant : ça ne tourne toujours pas rond. Après inspection des bougies, l'une des 4 n'a pas fière allure; donc je viens d'en commander 4 pour repartir sur du neuf.
 
Si ça ne tourne pas rond à l'issue de ça, mes seules pistes restantes sont :
- un injecteur défaillant
- une distribution décalée (mal remontée ?)
 
Ma question est la suivante : SI le moteur ne tourne pas rond avec 4 bougies neuves, malgré une compression maintenant au top, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on ait fini avec une soupape cassée ? J'ai du mal à croire que (par exemple) : l'injecteur se soit grippé, et la soupape ait cassé en même temps. La casse de la soupape ne peut pas abimer l'injecteur. Un décalage de la distribution aurait pu casser la soupape, mais pourquoi une seule. Un injecteur défaillant aurait-il pu conduire à une surchauffe qui aurait cassé la soupape ? Ou alors, une bougie défaillante aurait-elle pu conduire à une casse de soupape (dans ce cas je ne comprends pas trop pourquoi) ? Le moteur était encrassé (beaucoup de calamine), et en forte charge quand il a lâché (grosse côte sur autoroute).
 
Merci d'avance pour votre analyse, qui j'espère pourra m'aider à avancer dans le diagnostic.
Une photo de la bougie pour référence, regardez l'électrode qui a l'air rongée : https://reho.st/view/self/9575f4ff1 [...] 0f76f9.png

drap

bonchour topic    
 
j'ai acheté hier une vieille clio 2 ph2, le type a changé la serrure conducteur du coup j'ai 2 clés, une pour ouvrir une pour démarrer, ce qui est assez nase, vous avez une astuce pour faire refaire un barillet à la clé ?
 
si je peux éviter d'aller chez renault qui me prendra le prix de la bagnole c'est bien aussi