Reprise du message précédent :
De ce que j'en ais vu, ça a l'air faisable en virant juste la fusée.
 
Pas de manque de graisse donc la déchirure dois être récente et ouais, j'ai foutu des zipties pour protéger au mieux.
 
Demain je vérifierais l'autre roue, sait on jamais.

 
Aucun systéme ne peut couper le moteur automatiquement,(sauf en cas de choc ou de retournement).
 
C'est soit un bug électronique,soit un faux contact électrique quelque part,ou alors la pompe a essence qui déconne.
 

Ou la batterie qui est sèche avec le soleil

Une cosse de batterie mal serrée ?  
Alternateur grippé qui marche de temps en temps avec la batterie proche d'être à plat ?  
 
J'ai déjà eu le coup de l'alternateur alternatif avec l'autoradio qui s'éteint sans prévenir... puis repart tout seul quand l'alternateur se dégrippe, perturbant comme comportement

Une cosse c'est possible,ou alors la masse moteur (le câble  qui va du moins batterie a la carcasse moteur),avec la cosse débloquée ou oxydée ça arrive.

Dites, j'ai deux questionnements qui me restent et que mon garagiste ne sait pas résoudre (Mégane 2, 2.0 16v) :
 
- Légères vibrations sourdes dans l'habitacle aux alentours de 1000-1100 RPM (donc au ralenti accéléré). Sinon le moteur est inaudible au ralenti à 750 RPM et sur la plage de fonctionnement 1500-2500 (normal)
 
=> Tous les supports moteur ont été remplacés, ça a atténué mais pas supprimé. Les supports échappement sont OK. Il m'a parlé du volant moteur (c'est un bimasse) qui prendrait du jeu. Je pensais également à la poulie de déphasage.
 
- Quand on accélère depuis le ralenti, le moteur a parfois du "mal" à quitter le ralenti (+ soubresauts). J'ai pris l'habitude de jouer accélérateur/embrayage pour que ce soit transparent, mais ça reste étrange. Ca le fait au démarrage et à la reprise rapport engagé. particulièrement visible sur la marche arrière.
 
=> On m'a parlé du régulateur de ralenti ou débitmètre, mais mon modèle n'est apparemment équipé d'aucun des deux. Le boitier papillon est propre.
 
Ca parle à quelqu'un ?
 
 
Sinon dans la série "Renault, chaque jour un bruit nouveau", on dirait que le moteur de recirculation d'air a décidé de rendre l'âme aujourd'hui (bruit "tactactac" caractéristique). Ca faisait déjà 1 mois que je n'avais pas fait de frais dessus vous me direz. J'adore cette voiture

Mheu non c'est un modèle récent je suis dans le move non ? Pas les monospaces ? ... Non... Ok bon.

Les moteurs Renault de cette époque ont toujours un certain "lag" je trouve  

Mets toi à la place de ce pauvre F4R, qui doit propulser une lourde Mégane II sans jamais aller au delà de 2500tr/min.

 
Normalement les F4R Euro4 (et une partie des Euro3) ont un papillon motorisé, du coup pas de régulateur de ralenti. C'est bien, au lieu d'avoir juste le régulateur de ralenti qui merde et n'empêche pas vraiment de rouler, c'est le papillon complet .
 
Il me semble qu'il y ait un débimètre sous le papillon, et un capteur de pression/température en bas du collecteur d'admission, vers les injecteurs.
Ça ne mange pas de pain de les vérifier et de les nettoyer (on voit le papillon bouger en démarrant sans le filtre à air ), mais je doute que ça résolve un souci de vibration.
 
Je partirais plus sur la technique du bâton pour écouter d'où vient la vibration (avec un assistant qui te maintient le moteur au régime qui vibre, et en faisant gaffe aux courroies).

doit bien y avoir un filtre à essence sur ta megane, non ? t'as vérifié à quoi il ressemble ? le moteur qui accélère pas franchement, ça pourrait aussi etre ça (mais l'électronique rajoute plein de causes potentielles partout, avec chaque capteur )

Franchement, à moins d’avoir le cône de montage soufflet,
Il vaut mieux sortir le cardan complet et en profiter pour faire une vidange de boîte de vitesses.
De toutes façons, si tu essayes de sortir la tête du cadran, il y a de fortes chances que tu le déboîte à l’autre bout, avec perte d’huile à la clé.
Et pour remettre la tête en place, il faudra donner un ou plusieurs coups secs avec un marteau.
Il y a peu de temps, j’ai vu, dans un garage Citroën, un mécano remplacer un soufflet juste en sortant la tête, puis pour la remettre, de jolis coups de marteau, avec l’autre extrémité du cadran emmanché dans le différentiel bien évidemment....  
franchement, j’avais mal pour le différentiel.
 
Puis une fois le cardan déboîté côté roue, il ne fait qu’une minute pour le sortir complètement.
Aller, 5 mn si c’est le cardan droit dont l’arbre plus long passe par un palier.

J'ai vidangé la boite y'a 15000km donc ça me fait chier de le refaire
 
J'vais voir pour emprunter un cône a un collègue.

 
Vrai que le break est bien lourd pour ce pauvre F4R, qu'on soit en bas ou en haut du compte tour
 
Dommage qu'ils n'aient pas sorti le 2.0T dessus (pour encore réduire la fiabilité   )
 

 
Merci, je note pour les capteurs, je me demande si le PMH ne pourrait pas aussi engendrer ce trou au sortir du ralenti. Je vais de toute manière re-démonter le papillon et changer le joint.
 

 
Impossible à vérifier, le filtre est intégré à la pompe. Ca vaut la peine d'y penser, elle roule à 100% E85, mais il n'y a aucun trou sur la plage de régime quelque soit la charge. C'est uniquement pour sortir du ralenti.

Si tu accéléres trés trés doucement depuis le ralenti a l'arrêt ça fait quoi?  
 
Si le régime monte de façon réguliére sans a-coup,ça peut être le capteur pression admission (map)
 

Elle consommerait beaucoup, non ?

Au point mort, ça monte normalement dans les tours (avec vibration chiante entre 900 et 1100 RPM).

Rapport engagé, en roulant sur le ralenti (1ere, 2nde sur du plat, ex dans les bouchons), quand je ré accélère doucement, le régime tombe comme si le moteur s'etouffait et cale (ou presque) si je ne joue pas avec l'embrayage pour repartir.

Même comportement que si j'essaye de partir uniquement a l'embrayage, tout doucement, sur le plat, en 1ere ou MA.

Elle manque souvent de caler d'ailleurs en marche AR si je envoie pas franchement le moteur dans les tours.

Torque ne remonte aucun code défaut (ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas)

Elle consomme généreusement, même au SP ("au moins" 9L+).

Sinon une pression d'essence trop faible peut donner des trous dans les fortes accélérations et rien dans les accélérations faibles,tu peux faire contrôler la pression en garage.

Ce matin j'ai fait l'entretien de ma Lada et j'en ais profité pour changer les silentbloc de barre stab et les biellettes de barre stab.
 
Et bah putain ça fais un bien fou, ça couine quasiment plus quand j'prend des bosses

@ Aline BOQS
Il en est où, l'entretien de la boite de vitesses automatique ?

Je n'en ai aucune idée, je l'ai achetée en 2016 et j'ai du faire moins de 2000 bornes avec.
 

Bizarre que tout torque ne signale pas des misfires, tu peux pas les afficher en live en roulant ? Je chercherais aussi une prise d'air, un injecteur bouché, une bobine qui déconne, bougies, faisceaux etc (essence hein ?)

Vu l'entretien souvent inexistant sur les boites automatiques par les Français, tu peux t'attendre à devoir t'en occuper, histoire au moins de sauver les meubles.

Oui essence, non sinon la voiture tourne nickel, mais vraiment, c'est pas faute de la pousser dans les tours
 
J'ai déjà eu des misfire une fois au démarrage, à 80% E85 par -20°, sinon rien.
 
Prise d'air ça pourrait être plausible, faut que je trouve le temps de tout démonter.
Les bougies ont 6 mois.
 
Merci

Tu tournes à l'e85 sans boîtier?  
Ma boîte CVT merdait à 3500trs avant que je mette un boîtier.  Même à l'e10 je ressentais un trou.

Le ptit souci que j'ai évoqué ci-dessus serait du à la BA ?      
Je ne vois pas comment.

J'ai peut-être pas bien compris...    
C'est le moteur qui s'étouffe et non la boite qui a du mal à transmettre la puissance ?

J'ai ptetre mal expliqué anefé    
 
Oui, on dirait que le moteur s'étouffe par manque d'air. Ou que les bougies s'éteignent. Ou que
les injecteurs n'injectent plus    
 
Coté BA : si je roule à environ 40-50 km/h et que je pied au plancher, elle rétrograde
immédiatement, le CT monte facilement à 5000 tours et quelques, puis elle re-monte
le rapport supérieur.
 
Pour la petite histoire : j'ai eu plusieurs fois envie de garder le pied au plancher, mais ne l'ai
jamais fait. Jusqu'à 130-140 max en fait. Trop peur des flashs ^^

Bonjour
 
Je souhaite sur ma Skoda 1.6 Tdi 105cv changer le filtre a mazout  
Après plusieurs recherches je remarque que après l'avoir changé bcp de personnes n'arrivent plus à redémarrer ou alors le moteur tourne quelques secondes puis s'arrête.  
Puis après c'est vraiment la grosse galère pour s'en sortir et venir a bout du problème.  
Comment s'y prendre pour arriver a coup sur à le changer sans tomber en panne par la suite ?
 
Merci

Bah faut reamorcer le circuit en tirant sur le démarreur vu que maintenant les constructeurs économisent une poire d'amorcage à 10€.

Déjà reremplir le filtre neuf ça aide.

Le probleme c'est que les différents témoignages, même en faisant ca il n'arrivent pas a redémarrer

C'est suffisant ?

J’aime tellement les 206. Celle ci est ma 3ème (1ere SW) en 2.0 hdi 90. C’est imbattable en rapport entretien/durée de vie.  
 
Elle est pas non plus menthe fraîche mais pour ses 230 kkm j’ai refait tout le train avant (amortisseurs/triangles/biellettes stab et direction/freins disques et plaquettes), amortisseurs arrières et garnitures de tambour, vidange annuelle avec filtre, vidange de boîte et purge freins. Pour les freins je fais confiance à ATE depuis longtemps, amortisseurs Sachs et tout ce qui est rotules c’est lemforder (de loin les plus durables). Le bloc est indestructible donc je soigne tout le reste pour l’emmener loin dans de bonnes conditions. Goodyear eagle f1 l’été et vredestein snowtrac 5 l’hiver. Le daily qui craint rien et qui coûte rien.  
 
Ce qui est génial avec ce genre de bagnole c’est que ça se bricole vraiment tout seul pour peu qu’on ai une brosse métallique, une bombe de wd40 et un bon bras de levier. 2 jours de boulot quand même (tout seul).  
 
Achetée 2000€ il y a 50 kkm, finition QuickSilver, distri faite.  
 

 

 

Personnellement je m'assure d'avoir le réservoir plein, je rempli le filtre à gasoil et les durites avec une seringue.
Si le circuit est désamorcée et que la voiture refuse de démarrer, c'est un peu galère, dans ce cas on peut utiliser un compresseur d'air dans le réservoir et faire une prise d'air au niveau du circuit de gazole (perso au niveau des retours injecteur).

C'est de la bonne titine, j'ai fais pareil à 240k.
Justes les triangles qui sont du consommable...

https://www.norauto.fr/p/poire-d-am [...] 76720.html

Sinon il y a des trucs du style qui peuvent dépanner pour réamorcer/remplir le nouveau filtre.

Édit : les avis ont l'air bien pourris, la mienne je l'avais prise sur Amazon à l'époque où j'étais jeune et inconscient et que je commandais dessus de temps en temps et j'ai pas eu de soucis.

Pourtant il y a une pompe électrique au niveau du réservoir.  C'est justement pas son rôle de remplir le filtre ?

 
Idem j'avais installé ça sur une w202 CDI,  ça fait le taf.

 
Certaine pompe ne sont pas auto-amorçable.

Si tu le rempli à raz bord t'as d'énormes chances que ça suffise, oui.