Reprise du message précédent :
   
 
j'ai remplacé le kit distribution complet avec pompe à eau et kit courroie accessoires + vidange huile et liquide de refroidissement, ce matin,
le tout sur ma mégane 2 phase 2 1.9dci 130,    4h00 en tout,   et 230 Euros de matériel tout compris.
Je m'attendais à pire en temps, mais finalement, ça se fait presque mieux que sur mon ancienne laguna 2 phase 2 1.9 fci 130 estate.
 
J'ai pris les kits en Gates,    l'huile ELF 5-30W FAP ,    le liquide de refroidissement en Norauto spécial Renault ( jaune ).
 
Bref matinée bien plaisante sous un grand soleil    

Capteurs changés. JDC j'espère pas j'ai eu ma dose. J'ai lu des histoires d'embrayage ou de prise d'air sur l'arrivée d'essence mais bon.
J'ai l'impression que c'est encore pire depuis que les injecteurs ont été nettoyés.

Prise d'air sur un circuit d' essence,c'est pas possible car le circuit est sous pression,  contrairement au vieux diesel ou la pompe aspire le gasoil,donc circuit en dépression et possibilité d'entrée d'air sans fuite

Tu parles d'alimentation en carburant, mais sur une essence l'alimentation en air est à dépression, contrôlée par le papillon d'admission d'air. Si après le papillon tu as une prise d'air sur une durite quelconque, ça peut faire que ton moteur tourne pauvre. J'ai déjà vu le cas sur la durite qui va du collecteur d'admission d'air jusqu'au mastervac pour "l'alimenter en vide d'air" Mal routée, elle frottait sur un plastique et avait fini par s'user et créer une entrée d'air légère. Ça peut aussi être un défaut d'étanchéité sur le boitier papillon, joint écrasé, décalé, mal serré, trou divers, etc.

Absolument   mais une prise d'air sur l'admission c'est autre chose,ça provoque entre autres un régime de ralenti trop haut en général

Si je laisse tourner le moteur quelques secondes avant d'avancer, on sent le régime moteur qui tremblote une seconde ou deux, et puis après je peux avancer sans que ça merde.

Prise d'air ça m'étonnerait pas du tout, le ralenti a jamais été très bon et même en fermant la vis sur le papillon le moteur s'étouffe pas... La voiture était au garage les dernières semaines et apparemment pas de fuite...

Ici c'est pareil mais en moins brutal.

Si je pars avant d'attendre que le ralenti se stabilise à max 1000tr/min, j'ai le droit à un à-coups.

Mais c'est comme ça depuis le début.

Du coup j'ai changé le roulement cet après midi
C'était bien le droit le fautif
J'ai soulevé les 2 côtés et le droit faisait un sale bruit

Pas de difficulté majeure, sauf pour virer le corps du roulement de la fusée
Car je ne trouvais rien du bon diamètre pour le sortir
Sur la gtt, le diamètre est plus petit que les autres voitures que j'avais déjà faite

J'ai donc utilisé une clef de 24/27 que j'ai bloqué à l'intérieur du corps comme on peut voir sur la photo
Et je tapais sur la clef

Ça fait du bien de rouler sans entendre ce grondement

J'ai aussi profité pour changer les câbles de bougies HT
Car une souris ou un rat voulait les manger

Moi aussi je suis emmerdé avec une fouine, enfin je crois.
 
J'ai pulvérisé un produit spécial un peu partout sur les gaines et durites, j'espère que ça va fonctionner.  

T'as fait ton roulement à l'ancienne ? Ca se fait rare !

D'habitude on le fait à 2 avec mon père

Mais la j'étais seul
Oui à l'ancienne
On le sort à la masse
Et pour rentrer le nouveau tout à l'étau
Un bon étau pas un modèle en chocolat bien sûr

C'est pas compliqué, sûrement plus long qu'avec une presse oui
J'ai perdu le + de temps pour chercher comment caler un truc pour dégager le roulement

Saloperie de bestioles

Salut, c'est quoi le moyen le plus simple four se fabriquer un extracteur d'auto-radio? J'ai une sandero de 2011, et il me faudrait deux clés pour enfoncer dans 4 trous, le truc classique.

 
Edit : je viens de tomber sur des morceaux de cable électrique, si je dénude, ça semble coller  

Cintres en fil de fer.

Aiguilles a tricoter aussi
 

Perso, je fais la dépose avec 4 rivets.
Choisir le diamètre adapté, côté queue et pas côté tête.
Puis rentrer un rivet côté queue dans chaque trou et ça sort tout seul.

moi j'avais réussi avec des bic, en prenant que la cartouche, ça rentrait pile poil dans le trou... et pourtant, c'est tout mou, mais ça a suffit. jme demande meme si j'ai pas fait ça un coté à la fois, à l'époque (pour le poste intégré de ma lagII , afin d'y ajouter un carnlink, le truc pour lire une clé usb par l'entrée AUX)

J'ai pas mais ça doit se rapprocher de mon idée de cable électrique    

J'ai arrêté le tricot, je suis passé au macramé
 

Je ne vois pas le truc, mais je n'ai rien de ça sous la main.
 

Bordel j'ai même pas de bic! Je n'utilise que les bic rétractables depuis des années .

Un pic à brochettes, un tournevis plat, un bout de bois, des pointes à béton/clous/vis, n'importe quel truc à peu près rigide de 2~3.5mm de diamètre passe. Dans pas mal de cas, tu peux t'en sortir avec seulement un ou deux "outils".

Edit: même la cartouche de ton stylo rétractable doit passer .

Je compatis a ta peine  

Hello à tous
 
Jai un petit soucis depuis peu sur ma vw Polo 6r 1.6 90cv  
J'ai impression d'avoir des troues d'accélération elle se met à accélérer d'un coup en point mort... j'avais lu un encrassement des injecteurs, j'ai donc nettoyer avec du bardahl mais rien n'y fait j'ai peur que ce soit le début de la fin d'un de mes injecteurs, qu'en pensez vous ?

Ma clim crache du 9° en roulant par 32° dehors, voiture noire bas de gamme en plein soleil, ça va ? Rechargée une fois il y a 7-8 ans par l'ancien proprio.
Faudrait que je me trouve un vrai thermomètre, j'ai utilisé un frontal infrarouge pour bébé

Ca semble bon, oui

Ça m'a l'air bien

Pourtant il fait quand même chaud dedans quand la circulation ralentit
Je me souviens plus combien de gouttes de transpi je versais les étés précédents
Elle fait un peu aquarium aussi, il y a 0 vitre teintée.

Refait le test à l’arrêt, tu fermes toutes les bouches sauf une centrale, clim au mini, recyclage activé, tu dois descendre rapidement sous 10°. Certaines peuvent aller jusqu'à 3°, c'est généralement celles qui refroidissent le mieux

Le ventilateur du condenseur s'enclenche bien ?

À l'arrêt au soleil au ralenti moteur ? Au prochain coup de chaud j'essaie, là c'est fini pour un moment.
Il y a un seul ventilateur derrière le couple radiateur d'eau + condenseur clim il me semble et il se met à tourner si la voiture roule trop lentement ou s'arrête.
L'an dernier j'avais essayé avec un autre thermomètre pour bébé, j'avais des températures plus flatteuses, il m'affichait entre 0° et -2°

pour la climatisation, il y a un delta de température maxi,   en l'occurrence, 9°C en sortie pour de l'air arrivant à 32°C,
cela fait un delta T  de 23°C, c'est plus que correct.

Je laisse toujours l'air en circuit fermé, on n'est jamais à l'abris d'un tracteur qui roule au rupteur avec un gros nuage derrière lui , mais je pense que le résultat aurait été le même, ça chauffait pas mal hier.

pas très bon pour la santé de rouler l'air en circuit fermé en permanence.
Quoi qu'il en soit, pour déterminer l'efficacité d'une clim automobile , il n'y a pas d'autres solutions que de mesurer les températures d'air entrée/sortie de l'évaporateur tout en tenant compte de la température extérieure .

Faut aussi prendre en compte l'hygrométrie dans certaines marques. Bon après ça se jouait qu'à quelques degrés  

Soleil ou à l'ombre à l'ombre osef au bout de 5 minutes ta clim aura plus que bien refroidit l'air.  
 
C'est dommage j'arrive pas à trouver le tableau complet, seulement des "valeurs" basiques et simplistes qu'on avait eu en formation. Entre 30 et 35° faudrait tomber entre 8 et 14° pour être dans les clous.  
 
La procédure, qui ne respectait pas celle de la marque c'était :  
 

 
D'après mon XP, même avec 35-40° en moins de 5 minutes, une clim en bon état tombe à 7° voir moins suivant la marque.
 
Lors de ton test précédent il devait surement faire moins chaud

J'ai souvenir qu'après avoir rechargé ma clim non fonctionnelle il y a deux ans, elle crachait des glaçons
Elle a quasiment pas servi pendant une bonne année depuis, maintenant je la lance de temps en temps et j'ai bien le sentiment qu'elle a perdu en efficacité, faudrait que je mesure les températures.

Certaines clims crachent du 0° OKLM !  
 
Souvent d'anciens systèmes en R12 ou les "premières" en R143A

Et si la clim sort quedale comme froid à fond, juste assez pour avoir moins chaud... faut juste recharger?

Je trouve que la clim de ma Xantia après recharge était super fraîche par rapport aux clims des voitures modernes.
 
J'ai maintenant l'explication.

Tiens d'ailleurs, en parlant de clim.
Sur l'i10 (2009), j'ai une odeur d'humidité dégueulasse quand la voiture reste au soleil toute une journée.
J'ai remarqué que c'était souvent après un lavage de la voiture (rouleaux, lance HP) ou une forte pluie d'été.
J'ai fait tourner la clim ce WE et aucune odeur (pas de lavage/pluie).
 
Le filtre d'habitacle date de septembre si mes souvenirs sont bon j'avais désinfecté la clim avec les produits qu'il faut.
Je n'ai pas d'humidité sur la moquette intérieur.
 
Quelle serait la source de cette odeur ?

Surement une entrée d'eau quelque part,peut être dans le coffre par un feux,ou par un toit ouvrant,ou derriere le tableau de bord si les évacuations d'eau du pare brise sont bouchées etc

Regarde si t'as pas de l'eau qui pourrait rentrer quelque part. Outre les coffres, portes, ect j'avais eu un peu d'eau qui rentre dans le groupe de ventilation, ça humidifiait le filtre à pollen et ça puait quelques jours après un lavage ou de forte pluie. La cause c'était les évacuation d'eau de la baie de pare brise qui étaient bouchées. Mais ça peut aussi venir d'une arrivée d'air mal conçue d'origine

Pas forcément. Souvent oui, c'est uniquement ça. Mais ça peut aussi être un compresseur qui comprime mal, un détendeur grippé grand ouvert voir un soucis de commande quand c'est une clim électronique

Ok, je regarderai .
L'odeur est présente depuis l'été 2017.