Reprise du message précédent :
Heureusement que c'était pas sur autoroute surtout...

un flexible ca pète pas du jour au lendemain, ils ont peut être du zapper

malheureusement tu veux dire

'culé

 
 
Merci pour ta réponse détaillée    
 
J'ai été inspecter celle de mon voisin hier, la 39450 donc, ça respire quand même la qualité. C'est un peu overkill pour mon usage mais qui peut le plus peut le moins. Il à déjà chargé plus d'une tonne sans soucis et la tire avec son énorme Navarra. Elle à 7/8 ans et comme neuve. Je vais partir la dessus. Sinon, sympa sa femme qui me sort "pourquoi tu veux en acheter une, on peut te la prêter quand t'en as besoin?"
On se rend mutuellement des services mais chacun ses affaires c'est mieux quand même...

C'est quoi l'intérêt d'une double essieu quand de toute manière le châssis est limité à 750 kg ?

 
1500kg max avec un double essieu de 750kg, mais de toute façon une remorque sans immat c'est 500kg max.
 
A noter que le double essieu appuie plus homogènement sur la route et la remorque provoque moins cet effet d’appuie sur l’attelage pas très agréable.

Bonjour à tous.
 
Que penser d'une Seat Ibiza, année 2000, qui continue d'accélerer alors qu'on a laché la pédale ?
 
Je pense que c'est assez stressant, perso.

Essence ?
Boitier papillon.

Oui essence.
Je tiens à préciser qu'une nouvelle pression sur la pédale ne résout pas le problème, de mémoire ; en revanche, il suffit de couper le contact et de redémarrer pour qu'elle se comporte normalement jusqu'à l'incident suivant qui survient de façon aléatoire.

Et je pensais initialement à un problème de contacteur de pédale ?

Salut.
 
Il faut vérifier si la commande de l'accélérateur est électronique, ou encore par câble directement sur le boitier papillon.
Si c'est électronique, il est fort probable qu'il s'agisse du potentiomètre sous la pédale qui soit défaillant.

Oui ça ressemble bien a un probléme de papillon motorisé,le fait de couper et remettre le contact le fait aller en butée.C'est peut être juste un grippage de l'axe.
 
Si c'est une commande a câble ça peut être autre chose
 

 
500 kilos de ptac légal. La remorque pèse 250 kilos à vide. Donc 250 kilos de chargement. Ca c'est la loi. Dans la vraie vie, chez nous les ploucs, avec 2 essieux de 750 kilos, on en met un poil plus lourd si besoin    
Chaced à bien résumé aussi l'intérêt du double essieu. En cas de crevaison façon pneu qui éclate (rarissime certes) ça peut sauver le chargement et éviter l'accident également. Je me dis que quitte à en acheter une et n'étant pas à 200€ près pour un truc qui va durer, autant prendre surdimensionné que trop juste  

Bon, alors, j'ai encore une durite de clim qui a lâché. Totalement introuvable en neuf, et vraiment rare en occase.
 
La dernière fois, j'avais essayé un atelier d'hydraulique qui prétendait pouvoir refaire les raccords, mais ça s'est mis à fuir à la première mise en pression et j'ai perdu 25 €.
Est-ce que vous connaissez des ateliers capables de refaire (correctement) des durites de clim ?
 
En plus, présentement, c'est la partie métallique qui est perforée, les raccords ne sont pas aussi corrodés que sur les fuites précédentes. Je vais déjà demander à un garagiste retraité local qui fait de la soudure alu si c'est dans ses cordes…

A propos de clim, j'ai une fuite sur mon circuit de clim visiblemement, puisque mon circuit rechargé l'année dernière ne fait plus de froid (il était quasi vide avant la recharge).
Je peux faire un remplissage pour être tranquille pour l'été, mais c'est pas bien malin...
Sachant que la recharge précédente a été faite avec un traceur, si la fuite est identifiée, ça peut me coûter combien de la réparer ? Je ne me rends pas compte de la complexité.

Tout dépend de la localisation de la fuite. Si c'est un tuyau ou une durite, sous réserve de la disponibilité de la pièce et de l'accessibilité dans le compartiment moteur, ça peut être rapide et pas cher.
Si c'est l'évaporateur noyé dans le tableau de bord, ou le compresseur accessible seulement en démontant la face avant, ça peut vite monter…

Perso j'avais fait refaire une durite hydraulique de direction assistée chez Artois flexible dans le Pas de Calais à Béthune, aucun souci

Salut.
 
Cet après-midi, j'ai effectué 2*65 km, essentiellement de nationale, avec ma Twingo 1.
À l'aller, des cognements sourds assez forts se font entendre, généralement dans les virages des ronds-points.
L'origine semble être devant, côté conducteur.
Au voyage retour, c'est encore plus fréquent et remarquable.  
Systématiquement, à chaque virage un peu appuyé et au retour roues droites.
Mais aussi, moins fort et moins souvent sur certaines aspérités de la route.
En ligne droite ça va à peu près.
J'ai fait la fin du voyage dans la trouille et à vitesse très modérée.
ça s'entendait même à basse vitesse lorsque je manoeuvrait pour me garer.
 
Là, j'ai pensé qu'un problème était survenu suite à mes changements d'amortisseurs il y a dix jours.
La voiture a peu roulé depuis.
 
J'ai levé la voiture, démonté les roues et procédé à quelques contrôles que je pouvais faire moi-même.
Les ressorts de suspension sont entiers, pas de casse, pas de mouvements suspects quand je les secoue.
Les spires supérieures et inférieures sont bien devant leurs encoches.
Les biellettes de direction et de barres stabilisatrices sont bien en place, sans jeu.
Pas de rotule défaillante quand je secoue.
J'ai vérifié les serrages des boulons de suspension : il en manquait un peu, mais c'est sans doute lié au réglage de ma "vieille" clé dynamométrique premier prix.
J'ai aussi un peu resserré les écrous de biellette de barres stabilisatrice à la clé dynamométrique 3/8".
J'ai demandé à mon père de tourner le volant voiture levée : toutes les articulations bougent sans à-coups.
Le bruit ne s'est pas refait entendre voiture levée.
 
Je ne comprends pas. Quelqu'un a une idée ?

Cardans, freins, roulements, caillou entre la jante et les freins, supports-moteur, échappement, bushings de triangles, ventilo d'habitacle.
 
Ça peut aussi être ailleurs, vu que tu as plein de résonnances dans la caisse.

Vaste programme !

Pour ajouter au schmilimiliblick : ça peut simplement être une roue avec des écrous mal serrés

Tous les écrous étaient fortement serrés lorsque je les ai défaits.  
Je les serre systématiquement à la clé dynamométrique, vers 95 Nm.

Un bruit du style "cloucloucloulou" dans les virages,qui disparait en ligne droite,c'est un cardan hs

Coup de fil du garage, injecteurs revenus du nettoyage, un injecteur à remplacer.
 
Plus dispo neufs, occasion ça va être la jungle, je sens que je vais m'amuser

OK merci pour la piste.
Par contre ce n'est pas un bruit cyclique. C'est fort et c'est apparu assez subitement.
Il retentit dès qu'on tourne de plus d'une dizaine de degrés le volant.
Il retentit à nouveau quand on remet les roues droites, mais pas forcément exactement à la même position du volant que le premier coup.
 
 
Est-ce que je peux diagnostiquer que c'est bien ça, roues levées ? Ou il faut que le véhicule repose sur ses roues ?

 
Roues au sol, tu attrapes le cardan à la main et tu essayes de le tourner et de le bouger pour voir s'il a du jeu. Tu peux aussi regarder l'état du soufflet (soufflet extérieur visible avec les roues tournées). Mais le soufflet intérieur peut aussi être abimé (peu probable à gauche sinon ta boite serait sèche, et difficilement visible à droite).

Les soufflets sont en bon état.
J'ai peu de fuites sur ma voiture (à part ce foutu drain de carter moteur qui goutte... )
À l'oreille ça venait de la gauche.
Je vais examiner ça.

J'ai déjà testé, ça tient pas. Les raccords d'hydraulique sont pas prévus pour une étanchéité au gaz, surtout avec le gaz utilisé maintenant dans les clims, moins nocif pour l'environnement, mais qui fuit plus facilement.
Première mise en pression à l'azote, ça se met à fuir de partout. J'aurais dû prendre une photo, d'ailleurs, vu que l'atelier d'hydraulique qui m'avait fait ça a refusé de me rembourser…
 

J'ai eu ça y'a pas longtemps. Y'avait un bruit chelou pendant les manœuvres et dans les virages. Après démontage et remontage des roues pour vérifier les trains, bruit disparu. On suppose que c'était un écrou légèrement déserré (je sers à 100 N.m comme préconisé par Alfa, mais le mécano sert systématiquement à 120, donc pour lui tout était déserré ).

Bonjour
 
Depuis ce matin, la fermeture ou l'ouverture centralisée des portes de ma Peugeot 206 ne fonctionne plus et il m'est aussi impossible d'ouvrir le coffre arrière...
Quand je ferme les portes avec la télécommande , les clignotants clignotent comme d'habitude mais j'entends juste un petit clic au lieu du gros clac habituel et les portes ne se ferment pas.
Cela ne vient pas d'un problème de la télécommande vu que le fermeture ne se fait pas non plus au niveau du bouton de fermeture centralisée intérieur ou lorsque je ferme manuellement la porte coté conducteur...  
Mème problème quand j'ouvre la porte coté conducteur , il ne se passe rien...
 
- J'ai bien vérifié que toutes les portes étaient bien fermés...
- J'ai testé en débranchant la batterie pendant 2 minutes puis en la rebranchant mais cela fait toujours pareil.
- Le fusible de fermeture centralisé est ok.
 
Le problème peut il venir de la fermeture du coffre arrière (vu que je ne peux plus l'ouvrir) qui empècherait la fermeture centralisée ?  
C'est un problème électronique ou mécanique d'après vous ?
Voyez vous la manip que je pourrais pour régler ou localiser le problème ?
 
Merci

 
Contrôles les faisceaux de portière (coffre compris).
Surement un faisceau coupé a ce niveau.

Qu'appelle tu exactement "controler les faisceaux de portière"  
Pour le coffre, il va falloir que je me faufile par l'arrière et retirer le grand cache pour l'ouvrir...
 
/noob en mécanique auto

Je me suis faufilé à l'arrière du véhicule pour ouvrir le coffre, j'ai retiré le grand cache et j'ai tiré sur la tirette de la serrure , j'ai pu ouvrir le coffre mais dès que je referme le coffre impossible de le réouvrir , je dois à nouveau tirer sur la tirette depuis l'intérieur...

La voiture démarre ? (Batterie ok ?)

oui elle démarre c'est une des 1ères chose que j'ai vérifié...
 
 
J'ai jeté un oeil aux cables/connecteurs des portières (ce que vous appelez les faisceaux de portières).
Les fils et les connecteurs sont en bon état à l'intérieur du connecteur , je n'ai pas constaté de fil arraché/abimé/coupé ou de la rouille sur les connecteurs...
 
Par contre le système de fixation du connecteur est différent à l'avant et à l'arrière, à l'arrière c'est tout simple c'est juste une bague qu'il faut tourner pour retirer/remettre le connecteur.
A l'avant c'est un système alakon chiant à remettre en place...  je ne vois pas comment je dois faire pour bien remettre en place le cache en caoutchouc pour que tout garde bien son étanchéité...    
 
Arrière:

 
Avant:

J'ai fait un tour avec la Twingo pour faire les courses au supermarché du coin.
 
Problème résolu. Plus de cognement, même en braquant les roues à fond à droite ou à gauche.
   
Pourtant j'avais fait mes serrages précédents à la clé dynamométrique (noname de centre auto).
Quand j'ai constaté qu'il fallait re-serrer un peu tous les boulons d'amortisseurs, je me suis dit qu'il y avait un truc louche.
Les précédents réglages étaient peut-être foireux.
 
Prochain achat : une clé dynamométrique de fabrication européenne, en y mettant le prix.

C'est pour ça que j'ai acheté directement 2 clés dynamométriques KS Tools.

 
Salut cousin.  
 
A l'avant il faut resserrer la partie noire pour la rentrer dans la partie blanche,et ça doit se clipser je pense
 

 
Sur les clés dynamométriques que j'ai utilisé, il est toujours recommandé de la déclancher plusieurs fois autour du couple cible avant de l'utiliser, surtout quand elle a été stockée.
 
Quand je suis parano (freins), je la teste avec une masse connue au bout d'un levier connu. Par exemple avec mon poids au bout d'un levier de 20cm, il y a un souci si ça déclanche avant 100Nm ou après 150Nm (en général je mets la clé sur l'écrou de cardan, c'est assez serré pour ne pas bouger pour un rien).
 
J'ai aussi trouvé de quoi faire une clé dynamo précise avec une balance à bagages .

Je dois mesurer la distance entre l'écrou et le milieu de la sangle, executer un calcul extrêmement compliqué ( ) et faire attention de bien tirer à 90° (sinon le calcul est plus compliqué ), et hop, une clé dynamo précise apacher .
 

 
Ouais, du Taitanium .

Salut
 
Toute la partie noire c'est du plastique souple , quand on rentre dans la partie blanche cela repousse aussi cette partie blanche dans le fond... mais bon je n'ai pas eu trop le temps d'y regarder comme il flottait...
 
 
 
Suite de mes mésaventures avec le système de fermeture centralisé qui ne fonctionne plus et le coffre qui reste en position fermée sur ma Peugeot 206.
 
Hier soir la voiture est passée en mode éco , à savoir que sur la 206 cela passe normalement en éco lorsque la batterie est pratiquement à plat.
Hier matin j'avais démarré la voiture à deux reprises sans problème et la voiture n'était pas en mode éco.
J'ai remis la batterie en charge pendant la nuit... j'ai mesuré la tension de la batterie avec un voltmètre tout de suite à la fin de la charge , j'ai 13,40v ce qui me semble bon...  
 
Un petit moteur défectueux de fermeture centralisée peut il tirer sur la batterie
Je n'ai pas envie de me retrouver bloqué au taf , je sens que je vais débrancher carrément la batterie...
 
Il faut compter combien environ en tout (diagnostique+réparation) pour faire réparer une fermeture centralisée dans un garage ? 150-200 € ?