Reprise du message précédent :

C'était bien ça. Courroie retendue niquel depuis. En espérant que le bruit ne réaparaisse pas sinon poulie à changer.

J'ai voulu changer de sonde de température d'air d'admission. Les valeurs de résistance sont en kOhms, mais entre la sonde d'origine et la remplaçante j'ai entre 0.2 et 0.4 kOmhs de différence (valeur de la nouvelle sonde plus faible, donc lecture de la température plus haute). J'en ai commandé une seconde, et là pareil, mais dans l'autre sens.

C'est courant ? Ce qui me fait tiquer c'est qu'en mesurant la sonde de température d'eau j'ai comme prévu une résistance quasi identique à la sonde d'air, donc ça doit quand même être plutôt précis à la base ?

Salut à tous    
 
J'ai des vues sur une Clio 2 d'occaz de 1999 qui a les défauts mineurs suivants au CT :  

• 5.3.2.a.1 AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou l'assieu AVD
• 6.1.7.g.1 TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG, AVD

Le vendeur m'a expliqué que les amortisseurs c'était pas forcément grave et que sur les clio c'était "un peu comme ça". Je vois qu'en plus il a la facture de changement des 4 amortos fait l'année dernière.
 
Par contre pour la transmission je suis un peu plus sceptique, c'est les soufflets j'imagine? Il y en a pour combien environ pour un changement de ces pièces là?
 
Merci pour vos réponses  

Bonjour !
J'ai une Opel Meriva ii CDTI 1.7 110 FAP. Elle est de 2011 et elle doit avoir 90k km au compteur.
Depuis quelques temps, ça grince quand je change de vitesse et j'ai du mal à passer la seconde et la quatrième.
J'ai l'impression que c'est aléatoire. Parfois ça survient dès que je démarre, parfois je fais 900 km dans le WE et ça va

Je vais voir le garagiste à côté de chez moi lundi matin pour voir s'il peut jeter un œil mais avez-vous des pistes de ce que ça peut être (et donc des coûts eventuels pour réparer cela ? ).
Je suis du genre parano et j'ai plusieurs longs trajets à faire dans le mois qui arrive

 
Il y a des tolérances pour les sondes d'eau et d'air,puis ça dépend de la température ambiante aussi  
 
 
 

 
Slt, sans doute un probléme de la commande de boite,des fois c'est juste grippé. Si les vitesses passent trés bien moteur arrêté,ça pourrait être un probléme d'embrayage,faut voir.

Merci pour ta réponse ! J'ai testé à l'instant avec le moteur arrêté.
Ce n'est pas méga fluide et je dois mettre plus de force pour passer la deuxième et la quatrième que la première et la troisième.

 
c'est connu le site 7zap.com ?
 
https://ford.7zap.com/fr/car/43/1.1 [...] 210/#17682
 
je retrouve bien la ref donné pour mon retro par le garage ford : 1526139
 
https://7zap.com/en/part/FORD/1526139/
 
si j'utilise la ref BSG30900070 ou 3M5117683CT  ( celle ecrite sur mon retro ) je tombe que sur des sites Russes  

C'est pas forcement anormal, faudrait tester roues levees pour etre certain! Y a eu des cas de soucis de cable aussi là dessus. Ca le ferait pas quand il gele ?

Ça va nickel les matins et l'après-midi ça me le fait Je suis à Grenoble, il fait bien frais le matin actuellement.

D'ailleurs, quand j'ai passé le WE dans le var récemment, j'ai pas eu ce problème. Les températures étaient très douces.

Merci pour ton retour. La notre fait un bruit très bizarre (un peu rauque, trop sportif pour une 207) depuis très longtemps (depuis qu'on l'a en fait). Mais quand le problème vient du catalyseur, c'est plutôt le moteur étouffé qu'un cylindre en particulier qui ne tourne plus non ? J'ai franchement du mal à croire que le problème que je ressens puisse venir du catalyseur... Il n'y a vraiment plus de combustion sur un cylindre (si je débranche sa bobine, rien ne change). Je vais tester les compressions le week-end prochain.
 

 
Je pense que oui,le prix je sais pas trop mais si le soufflet est percé depuis longtemps, le cardan peut avoir du jeu,et la c'est remplacement complet    

Ok merci

my 2 cents : j'ai eu le meme genre de problème sur une vieille R19... support moteur HS, le moteur était tellement affaissé que je pouvais pas passer la 1e sans faire un mouvement depuis la 4e (débrayage, passage de la 4 à l'arret, grande diagonale pour passer la 1, et là je démarrais ) ... à voir si tu pourrais avoir un support moteur en mauvais état

C'est souvent commandé par câbles maintenant, c'est encore possible que ça vienne d'un support moteur ?

Salut à tous !

J'ai besoin de vos conseils.
(Mon véhicule : Megane 3 de 2011 / 1.5L dCi 110cv (81) K9K 836 / 130k km)

J'ai la batterie d’origine de ma voiture qui commence à montrer des signes de faiblesse. Je vais la changer.

Je l'ai déjà achetée sur Amazon.
C'est une Bocsh S4002 (12V - 52A/h-470A). https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1

Niveau taille et polarité on est bon mais certains sites me dise que ce n'est pas adapté, d'autres que si. Un moyen de trouver les spécificités de Renault ?

Pour le montage lui même ça devrait le faire
En vous remerciant.

ce qui est important sur une batterie.
 
La longeur largeur, il faut qu'elle rentre dans l'emplacement.
La hauteur doit etre identique
Le sens des cosses + et -.
 
Et bien sur, prendre une adapté style AGM si on a le Stop&Start (la batterie et 3 fois plus chère...)
 
Et qui peut le plus peut le moins, donc meme si elle est plus puissante que celle d'origine, ça n'a pas d'importance.

 
C'est peut être pas impossible si il y a un gros jeu sur le silentbloc du dessous,car les câbles bougent trés peu  pour commander la boite,a voir
 

 
J'ai jeté un oeil, et effectivement il y a l'air d'avoir une fuite sur les 2 soufflets :  
 

 
Il y a moyen de savoir si ce sont juste les soufflets à changer ou si les cardans sont morts aussi? J'ai testé en braquant de chaque côté, pas de bruits suspects. J'ai pas testé à grande vitesse ceci dit.

Si pas de bruit en braquant a fond, c'est tres certainement que les soufflets !  
 
D'ailleurs, perso, ca fait 2 de mes voitures qui roulent avec des soufflets coupés, 0 graisse a l'interieur, 100 000 kms comme ca, le cardan claquait parfois, un soufflet neuf et de la graisse et finit, plus un bruit plus rien ... Y a pas a dire ca change des cardans pourris de certaines marques

Tu peux attraper le cardan à la main avec la voiture au sol et une vitesse engagée, ça ne doit pas bouger en rotation ni en latéral.
(Il y a parfois un peu de jeu dans tous les pignons de la transmission et l'embrayage, mais rien de grave tant que ce n'est pas plus de 1°).

Par contre si les deux soufflets sont hs,ça va coûter cher en main d'oeuvre,peut être pas loin qu'un cardan neuf.
 
Si un cardan est cuit,tu vas l'entendre,soit "claclaclaclac" dans les ronds points,ou parfois un seul "clac" quand tu démarres au moment ou tu lâches la pédale d'embrayage

Ok, je me dis que, tant qu'à faire, autant changer les 2 cardans directement vu qu'ils sont d'origine et que niveau MO ça sera pas forcément beaucoup plus cher que juste les soufflets.
 
Merci pour vos réponses
 

Une collègue me demande de l'aider pour acheter des bougies d'allumage pour une B.M.W 318 (famille à l'étranger).
Sur la carte grise il y a marqué date de première mise en circulation: 2011 et année de fabrication 1990 (wtf???).
Le problème c'est que quand je vais sur le site de Oscaro par exemple, je ne trouve pas le modèle "318", le numéro de chassis ne donne rien en plus.
Quelqu'un connaitrait le modèle svp   ?

avec si peu d'infos c'est dur

la voiture n'est donc pas en plaque française ?

dans le pays où est la voiture il n'existe pas de site pour rentrer la plaque comme chez nous ?

 
318 ne permet pas de savoir de quelle référence il s'agit, ça dit juste que c'est une série 3.
 
Chez BMW, la série 3 a été déclinée en plusieurs générations : E21, E30, E36, E46, E90/91/92/93, F30/31/34, G20.
 
A priori la sienne est de la génération E9X, phase 2.

Merci beaucoup Erlum, je vais lui demander plus d'information du coup!
@Bitubo non pas de plaque française, je regarde pour le site internet mais j’émets des doutes  

Année de fabrication : 1990.

C'est une E30. (quoique, peut être même une E36 ) mais le moteur est probablement le même.

Sinon tu démontes une bougie et tu vois s'il y a une référence marquée dessus ?

Sur une BM aussi guézifiée (pléonasme !) je me tente même pas à faire les bougies et à devoir payer 2K d'extraction d'une culasse si la bougie coupe...

J'ai pas trop compris pourquoi c'est la collègue qui achète des bougies neuves pour une voiture à l'étranger, mais il y aura bien un mécano à côté de la voiture qui devra les démonter pour installer les nouvelles. Donc ce mécano pourrait lire la ref sur une bougie usée afin de commander la nouvelle  
 
Sinon avec le VIN on ne trouve pas le modèle exact ?

Realoem avec le vin ? Tu choppe la ref bm et tu fais la conversion via oscaro ou mister auto

Ma boite de vitesses est de pire en pire en 1 et 2, sur ma Nissan Note dci de 2007, avant j'avais du mal à décrocher la 1 et la 2 à froid, maintenant ça le fait aussi à chaud, c'est surtout à haut régime ou sur le frein moteur. L'huile est d'origine.
C'est un problème connu sur les vieux dci ? Une vidange de boite peut aider ou c'est peine perdue ?

A haut régime ou sur le frein moteur ? Tu ne débrayes pas avant de "décrocher" ? (décrocher = désengager la vitesse pour revenir au point mort ?)  
 
Combien de km ? Beaucoup de ville ?

Toyota.

Non, mais ca marche aussi avec eux  

Si si, je débraye, mais je remarque que c'est dans ces moments là que la vitesse ne veut pas désengager (oui tu as bien compris).
Par exemples :
- en côte, je pousse la 1ère ou 2ème à 2500-3000, je débraye mais je n'arrive pas à désengager la vitesse.
- en descente, sur le frein moteur, je débraye pour passer une vitesse plus longue, 2>3, levier bloqué.
Ce n'est pas systématique, et dure maxi 1 seconde, mais ça arrive assez souvent pour être chiant et légèrement dangereux en circulation.
La voiture a 200000km et fait 50% de ville, et des embouteillages aussi en région parisienne.
Une histoire de synchros probablement mais je ne sais pas s'ils sont mourants ou mal lubrifiés.

Tenter de passer les vitesses en double débrayage (avec rev' matching) donnerait un indice si ce sont les synchroniseurs ou non.

si ce sont les synchro c'est un peut tard la vidange...
 

J'ai une clio 3. 1.5 dci a 175kkm et beaucoup de ville une vidange de boîte a été assez miraculeuse.
Lubrifiée à vie c'est une bêtise. Commence déjà par ça si tu peux le faire faire pour pas trop cher.

 
il y a la chaine la mecanique selon boul qui a démonté une boite de c3 un truc du genre, et il dit dans la vidéo, vu le cout de l'huile, il faut vidanger tout les 100000km.