Reprise du message précédent :
Saleté de merguez, je n'étais pas prêt pour une surchauffe en hiver .
 
Je me suis inséré sur l'autoprout en accélérant fort (vu la puissance du bestiau, ça donne une accélération moyenne), l'aiguille de température est montée à 105°C, du coup j'ai roulé à 90km/h derrière les camions.
Après 5~10km à 90km/h, c'est monté à 120°C .
 
J'ai mis le chauffage a fond, je suis sorti par de la zone indus à 50km/h avec un oeuf sur l'accélérateur, et c'est retombé à 90°C pour les 5km restants.
 
À la maison, j'ai pu voir que le vase d'expansion était vide et que les durits d'eau étaient bien chaudes .

Et comment étaient les pâtes ?
 
A mon avis, c'est ta passoire qui fuit, d'où la perte de liquide.
#dredi

Question con je dois refaire une purge de ma pédale d'embrayage  ?  je viens de changer mon embrayage la pedale et molle mais tout fonctionne parfaitement.
Elle doit être dur ou pas  ?

Avec un embrayage neuf c'est normal que la pédale soit plus molle qu'avant, le mécanisme est neuf donc moins usé donc force moins

J'ai pas les bons boulons

Ben si tu as enlevé la durite d'embrayage pour déposer la boîte tu as de l'air qui a pu rentrer dans le circuit.

Il existe des systèmes avec actuateur externe à la BV, il pousse une fourchette qui pousse la butée, donc t'ouvre pas forcément le circuit, on trouve ça sur certaines PSA, Toy' ect.
 
Sinon, j'avais pas compris ta question d'hier, tu veux tester quoi dans le circuit ?

Ca y est, j'ai enfin mes disques de freins, commandé initialement le 08/11/2018, merci Oscaro pour la performance.
Dernière commande donc.  
Bon, j'ai commandé du TRW à la base, et j'ai reçu du Brembo, moins cher ... ils m'ont bien remboursé la différence entre les 2 de 13€ (45€ contre 58€)
Ca pose un soucis de mettre une marque différente entre plaquettes et disques ? (les plaquettes sont des TRW)

Non.

Ca dépends, tu veux faire du circuit ?

Non juste dévissé le recepteur de la cloche de bv.

Savoir quel cylindre n'est plus étanche en interne pour ne pas tout changer, d'autant plus que j'ai un 3e bidule, un "régulateur", juste après l'émetteur qui apparemment peut causer un problème identique. Introuvable, son prix est délirant. De ce que j'ai lu il faut déposer et ouvrir chaque élément. Pour le régulateur on peut le vider de son mécanisme pour le shunter...

Ben faudrait les mettre en pression et mesurer la dite pression voir si elle chute, autrement dit c'est pas à la portée du premier venu et très rarement pratiqué d'ailleurs ...
 
Si t'as accès à l’émetteur et notamment à son piston, tu peux regarder si y a pas des traces de liquide

 
Ca dépend si on considère les routes d'IDF comme un circuit ?

Ok merci, non pas de fuite. Bon, je pense que je vais commencer par shunter ce régulateur, j'en mettrai un neuf si c'est lui le fautif.

Bon j'ai installé une ampoule LED pour voir.
Alors le faisceau est respecté, enfin c'est un système avec lentille donc je pense que ça aide.

Par contre, j'ai galéré à placer l'ampoule (H1) car les attaches ne peuvent pas passer à cause du dissipateur thermique ; après coup j'ai vu que y'avait un petit support plastique déclipsable sur l'ampoule, justement pour palier à ça. Bien foutu, sauf que ce morceau de plastique de merde a du jeu de base et après deux trois démontage ça bouge comme pas possible.

Ca m'a permis de constater que le "hot spot" comme on voit dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=utrYcpXDwJ8 semble moins prononcé que sur la halogène.

Bref je vais renvoyer, faut que je trouve un modèle qui bouge pas, peut-être un peu plus court aussi et un peu plus puissant.
C'était ce modèle https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1

hello, quelqu'un saurait me dire , ou m'indiquer une photo, de l'emplacement de la sonde de température de liquide de refroidissement sur un citroen c3 picasso essence? merci

Ben là où je me suis renseigné, ils utilisaient les tables du TNPF.
Si les tables sont différentes, celle du CT vient de quel organisme ? La DRIRE ?
 

Oui, géométriquement et mécaniquement, ça passe sur une suspension standard. Il y a une différence au niveau des jantes : 7" pour la 156 normale, et 7,5" pour la GTA. Y'a quand même eu quelques jantes en 7,5" en non-GTA.

Prends des ampoules complètement en alu, sur celle que j'ai acheté, le dissipateur est vissé, c'est plus simple de fixer tes ampoules

Trop de références sur Amazon, sans savoir ce que ça vaut.
Le lien que tu as posté l'autre jour, la marque ne fait pas de H1.

J'ai pris ça du coup
https://www.amazon.fr/dp/B07J5B8SRK
La cassette est en métal et non en plastique, en espérant que y'ait pas de jeu dedans. Le fil est sur le côté et non sur le cul, ça permettra de mettre le cache poussière + facilement et sans appuyer sur l'ampoule aussi...

Je reviens avec mon problème de dépose de pompe à eau.
Je suis arrivé à bout de mon écrou récalcitrant à coup de dégrippant et de pince étau.
 
Maintenant, ma pompe semble en bon état. Rien de cassé à l'intérieur, l'axe qui tourne bien... je pense donc que ma fuite provient du joint d'étanchéité qui ne doit plus être trop étanche justement.
 
J'irai voir mon vendeur de pièces détachées avec ma pompe afin d'essayer de n'acheter que le joint (après avoir demandé son avis).
 
Ensuite, nouvelle courroie d'accessoires, nouveaux écrous et je remonte le tout.
 
Merci en tout cas de votre aide.
 

Euh, ça peut aussi fuir par l'arbre de la pompe !

ça semblait fuir par le bas / le contour de la pompe pas par l'axe.
De toutes façons, je verrais bien en fin de semaine prochaine, je pars demain fêter Noël.

Bonjour
 
J'ai une skoda Octavia de 2014 (modele avant lifting actuel)  
J'aimeraid remetre a zéro le service entretien. La manipulation à l'ODB (appuyer sur la remise a zero du compteur kilométrique, puis contact, etc..) ne remet a zero que le service intermédiaire.
Comment faire pour remettre a zéro le service entretien ?
 
Merci

la dépose des carters de distri

dans le MR c'est marqué "déposer les carters de distribution"

y-a une vis bien trollée sur celui en plastique, clé à pipe de 10 ou petit cliquet 1/4, et petites mains
y-a aussi besoin d'une clé de 13 longue pour bander le galet accessoire, et je conseille de mettre un bout de bois entre la clé et le longeron juste à côté pour être sur que ça ripe pas : le ressort du galet est très puissant

pour sortir ces putains de carters, et surtout celui du dessus, y-a des goujons bien longs solidaires du moteur qui font bien chier, il faut vraiment enlever la tôle fixée au longeron comme dit dans le manuel, au début je m'étais dis putain mais ça servait rien, mais en fait si c'est vraiment à 3 mm et faut déjà lever un max le moteur pour que ça sorte, faut vraiment lever juste ce qu'il faut, pas plus. faire gaffe de pas charcuter les 2 durits qui passent ici, c'est l'essence

bon du coup vlà mes poulies d'AAC

la poulie est décalée du même angle qu'à l'autre bout de l'AAC derrière, j'en déduis fébrilement que la poulie n'a pas bougé de l'AAC mais que la courroie a été montée avec l'AAC décalé, ou que la courroie a sauté sur la poulie, mais elle semble bien tendue.
y-a de vilains coups de tournevis sur le rebord de la poulie, celle de droite sur la photo, je serais bien curieux de savoir ce qu'a branlé le mec

on constate aussi que le logo Renault est correct sur la poulie de gauche, à midi, et l'autre, décalée, c'est en bas. mécaniquement on s'en tape mais en principe faut mettre les deux à midi

ah et pour la vis vilo : mon père maintenait un gros tournevis sur le volant moteur par la fenetre du capteur PMH enlevé, ça se fait bien, ça ne bouge pas, y-a pas une force de malade au volant moteur, par rapport à ce qu'on met sur la vis en la desserant. j'ai laissé la pige PMH. elle n'est pas immédiatement en contrainte dans le sens inverse de toute façon. et pour serrer en principe elle est en appui axialement donc ça devrait tenir.

Salut les pros de la méca,
 
J'ai une question dont j'aimerai avoir une réponse avant le milieu de la semaine prochaine car mon concess' est fermé pour les fêtes.
 
J'approche doucement mais surement de la révision des 160K pour ma 308SW. Il me reste 2000 bornes à faire, bornes que j'ai vais faire en une fois en janvier.
A vos avis, est-ce mieux de faire cette révision avant ou après ces 2000 kms ?
 

Pas d'urgence, il n'y a pas d'échéancier tellement exact à respecter.
Mais c'est quoi la préconisation ?

Tout les 20000 kms / 2 ans.

Il me reste 2700 kms à faire avant les 20K / 160K.
Je fais les 700 ce mois ci, mais surtout je fais les 2000 restant en un A/R en janvier.
Comme je suis un peureux des pannes, je me demandais si c'était pas mieux de faire ça avant de faire cette longue route (surtout que je suis pas seul, vacances vacances, faudrait pas gâcher à tout le groupe).
Mais mon timing est serré pour faire la révision avant.

De plus, lors du changement de plaquettes cet été, le mécano m'a dit qu'il fallait prévoir le changement de la courroie de distribution car mon véhicule à 6 ans, d'où ma motivation de faire ça avant cette longue route. Sauf que les préconisations c'est 10 ans, du coup je doute ...

Bon je verrais ça avec mon garagiste, mais je voulais un avis extérieur avant

Pour la distri c’est un kilométrage ou une durée, au premier des deux termes. 6 ans c’est pas énorme mais 160000 t’y arrives peut-être. À vérifier selon la préconisation.
 
Pour ta révision si t’as le temps je le ferai avec, en soi les 2000 km c’est pas grand chose mais au moins tu partiras l’esprit tranquille.

C'est ce que je pensais.
J'appelerai mercredi.

Pour la distri, c'est 240K / 10 ans, d'où mon étonnement sur ce que m'a dit le mécano (il m'a aussi dit que la courroie accessoire commençait à craqueler).

Les précos changent tous les 4 matins, de plus, souvent les marques donnent la préco la plus longue, et te rajoute tout un tas d'exceptions en tout petit dans une page au fin fond du manuel. Le truc c'est que ces exceptions englobent une grosse partie de l'utilisation des conducteurs, c'est d'ailleurs le fort de PSA  
 
Donc ces pas spécialement étonnant que le concess' te donne une info différente de l'habituelle, il a accès aux notes techniques et décisions du constructeur de modifier les diverses préco, c'est plus facile pour lui d'avoir une info à jour que pour n'importe qui d'autre.

Aaaaah ok, je savais pas.
 
Bon du coup pour résumer : si je fais pas ma révision avant mon voyage, c'est pas la mort, mais c'est plus rassurant si je la fais avant.
 
Je confirmerai tout ça mercredi avec mon concess.
 
Merci

Il n'y a aucun soucis a faire une révision 2000km avant.

C'était pas forcément le fond de ma question, plutôt l'inverse : vu que j'ai 2000 kms à faire, ne vaut-il pas mieux faire la révision avant pour être tranquille, ou finalement ça risque de pas changer grand chose ...

Certains décalent leur révision à +5000km de retard...  
 
Bon là par contre c’est pas bon. Mais c’est pour dire que tu as de la marge...tu peux rouler tranquille.

Quand l'échéance est a 30 000km, + 5000 ca doit pas etre trop grave..

 
 

 
C'est l'une des fixations de mon moteur d'essuie-glaces arrière, quelqu'un sait quel outil est censé correspondre
 
C'est assez gros (~2cm de diamètre à la louche), ce qui semble ressembler le plus est l'empreinte "tri-wing", mais je trouve surtout des petits tournevis d’électronique
 
 

 
Globalement, une révison chez PSA c'est vidange huile moteur + changement de tous les filtres (huile, les 2 filtres à air, carburant). Faire ta révision à +2000 km ne fera pas grand mal. Tout dépend de la manière dont tu ménages ta monture au quotidien.
 
Sur ta 308, si on se parle du 1.6 HDI 110, un conseil, n'attends pas les échéances pour faire les révisions ou les vidanges. Moteur très capricieux et sensible. Le 90 est un peu plus "solide".

J'ai exactement la 308 SW 1.6 HDi 16V FAP 92 cv.

Pour la révision, c'est pas à +2000.
C'est soit à -2000, soit à 0
Mon raisonnement est plus sur l'intérêt de la faire avant.

Bof, je m'embêterais pas pour autant si tu as un planning chargé.
Pas d'inquiétude particulière à avoir.