Reprise du message précédent :
 
Vraiment étrange en effet

et tu cales pas pour un rien ?

 
C'était une boutade .
 
Ma doc donne 850rpm à chaud (+/-100rpm en pratique ), mais n'est pas très claire pour la vitesse de ralenti à froid (je lis juste "bah c'est plus riche et l'allumage est décalé", mais je n'ai pas vu de régime maxi ni mini).

Mon K4M après démontage et nettoyage de la sonde d'air machin près du papillon, me sort du 500/600 tours au ralenti. On sent que c'est un peu bas mais ça ne cale pas

Je devrais peut être la re régler

Ça dépend de la norme Euro je crois aussi.

Il me semble que les Twingo RS Euro 5 ont un ralenti bien plus bas que les Euro 4.

Le D4F sur Twingo 2 et Clio 3 qui tombe à 500 tours/min

J'ai 600 ici et je le trouve trop haut

nop ça cale pas particulièrement

mais ça fait toujours un peu bizarre juste après le démarrage de l'entendre retomber si bas.
et je sais qu'il peut tourner à 500 sans caler, enfin c'est très juste

Cet après-midi, changement distribution sur tu5jp4, un jeu d'enfant avec la place sous le capot de la xsara
 
4h pour le faire tout seul, en changeant au passage le silentbloc et les biellettes de boîte de vitesses, elle est neuve

Moi j’ai passé deux heures à changer une ampoule d’éclairage des commandes de ventilation
Le temps de démonter, de rager, de trouver une ampoule de rechange qui errait dans le bordel du garage, de rager, de remonter, de rager en voyant que l’autre ampoule a claqué une fois le tout remonté, de foutre quelques coups de pieds dans la console centrale, de galèrer à enlever juste l’ampoule, de retrouver la boîte contenant les autres ampoules, de rager en essayant de remettre l’ampoule, de voir qu’elle est aussi grillée une fois en place, de tester les ampoules restantes avec une pile et d’en mettre une fonctionnelle

 
En ouvrant le capot de la mienne avec le même moteur, j'espérais que ça se passe comme ça, content de voir que c'est effectivement le cas.   L'avantage d'avoir une même baie pour des moteurs allant de 1.4 à 2l bien vitaminé j'imagine !
 

 
Tu parles d'une Xsara également ? L'ampoule de gauche sur la mienne a grillé, et quand je vois la taille de la garniture qui la cache... je suis pas trop chaud, à moins qu'on puisse enlever les potentiomètres et accéder aux ampoules comme ça ?

En parlant de rageance: Scenic3 1.5 dci
 
Je dois changer le filtre d'habitacle qui se trouve naturellement derrière la console centrale.
On le voit facilement en virant un cache côté passager, MAIS ce véhicule est produit par la société des automobiles Renault, DONC il doit y avoir une couille... et en effet, le petit conduit de réfrigération de la boite à gants passe juste devant, et celui ci n'est pas souple.
 
Vous m'direz qu'il suffit de retirer ledit conduit, mais que nenni voyons!! Ce dernier se déconnecte uniquement par le haut, parce que... et bien je ne sais pas pourquoi.
Il faut donc déposer la boite à gants, et donc un bordel de caches, déconnecter l'airbag, virer le joint de porte soit une demi heure de boulot tout ça pour changer un lutain de filtre d'habitacle

Non Clio 2.

T'es sûr ?  

https://www.aidetechniqueauto.fr/tu [...] 38-a2.html

Scénic 3 : temps annoncé : 10min.

1 cache à virer, un conduit à déboiter, + quelques câbles à bouger.

C'est plus chiant que sur une Twingo II, oui. Mais pas besoin de démonter tout l'intérieur.

 
J'avais senti le truc venir quand elles sont mortes sur la mienne . Du coup j'ai fait un affreux bricolage en soudant des LEDs et en noyant tout au pistocolle/gaine thermo/zipties/re-pistocolle derrière la console .
 

 
Ça me tente pas mal de le faire DIY quand il faudra la changer sur ma prochaine brouette (mais les Renault K4x n'ont pas l'air les plus simples à bricoler en DIY avec leurs poulies coniques sans clavette).
 

Je suis sûr qu'on peut faire ça en moins de deux minutes sur le même modèle, 15 ans avant .

Essaie pas de le faire sur certains kangoo

   
En fait j'hésitais à tirer trop fort sur le p'tit conduit de la bwatagant (ce n'est pas ma voiture) mais maintenant grâce à toi je n'ai plus peur

J'ai changé les biellettes de la barre stabilisatrice arrière et les bruits du train homonyme ont disparus, youhou  
 
En revanche je n'ai pas réussi à changer les disques arr, je n'ai pas osé trop taper au maillet pour ne pas réveillé tout le tiécar, le manuel technique dit qu'il faut utiliser une vis M8, sans plus de précisions, je suppose qu'il faut visser la vis dans le filetage habituellement utilisé pour la vis de maintien du disque, mais avec une vis plus longue pour qu'elle s'appuie au fond afin d'extraire le disque en vissant, j'ai bon ?

Je viens de voir que Boursorama lance un contrat d'assurance auto au km. Ca m'intéresse pour la C5 qui roule peu depuis 2ans: trajets boulot en moo et Scenic de madame pour le reste.
Je la garde parce qu'elle est invendable, qu'elle dépanne et qu'elle est top confort, mais elle me coûte cher en assurance pour max 5000km/an.
 
Par contre bourso c'est bourso, donc le simulateur marche pas alors je vous dirai plus tard ce que ça donne

Si tu les changes, hésite pas à vraiment taper fort dessus et pas avec un casse noisette !
 
Si non, pour les vis M8, généralement y a un filetage dans la flasque du disque, pas forcément au niveau de la vis de fixation

Je suis  tombé en panne d'essence ajd   ma jauge dit des conneries, elle n'était même pas en réserve. J'ai remis 1l mendié à la station pour redémarrer.
Possible que la jauge doive "réapprendre" le niveau? La sem dernière j'ai ressoudé le fil électrique qui alimente la jauge (pb courant sur ce modèle) et c'est la 1e fois que je remettais de l'essence depuis.

Normalement ca donne des positions en valeurs absolues, il serait étrange de devoir la ré-étalonner.
Remonté dans le bon sens. (flotteur qui se coince sur une paroi du réservoir?)

si le niveau est mesuré via l'impédance de la sonde, en changeant la soudure t'as modifié l'impédance.
 
tu roules a l'aveugle maintenant

Ok merci    
je n'ai pas osé trop taper à cause du bruit, mais je me suis douté qu'il fallait y aller comme un bœuf

Les valeurs doivent se trouver sur la revue technique, il faut profiter du fait que le réservoir est vide

J'ai pris les Ferodo à 24 balles finalement

Mais j'ai 2 questions:

1) comment connaitre la côté mini des disques ? (non indiquée sur les disques)
J'ai lu qu'il fallait prendre la coté neuve et ôter 2mm, c'est vrai ? ici, c'est 18mm neuf et je suis à 16mm

2) concernant les plaquettes d'origine, me reste environ 2mm côté conducteur (les 2 plaquettes) et 3-4mm côté passager (2 plaquettes).
C'est normale une telle différence ? a priori, je n'ai pas constaté d'étrier grippé (freinage normal, conso normal, reprises normales, un petit WHOU WHOU de temps en temps qui cesse en freinant)

Thx

Ils sont épais tes disques.  

Regarde les valeurs sur oscaro and co, tu dois surement les avoir

 
J'ai regardé, valeur mini = 16mm, je suis bon pour changer donc ...
 

oui j'ai bien fait gaffe à la remonter dans le bon sens, le Haynes dit expressément d'y faire attention. (à cause de la forme du réservoir comme tu dis)
 

"par impédance" aucune idée de ce que ça veut dire
Mais ma jauge fonctionne avec le flotteur: le bras du flotteur passe devant une petite piste de lecture en arc de cercle.
C'est donc en "valeurs absolues" si j'ai bien compris    
 
(mon point de soudure c'était sur le 1er des contacts, en partant de la G)
2 photos:
https://az25411.vo.msecnd.net/bmp/z [...] 580313.jpg

resistance
plus le bras dévie, plus la resistance augmente/diminue. la soudure a sa propre valeur de resistance, et du coup ca décale la lecture du niveau

 
Putain 200 balles la pièce    
bon on va voir si c'est vivable tel quel   je vais me résoudre à compter sur le compteur partiel

Ouais enfin si sa soudure a changé de facon significative la résistance, va falloir qu'il s'interroge sérieusement sur ses talents de soudeur...

Coucou, j'ai niqué le moteur de ma mini, c'est ici qye j'aurai des conseils ?

gg
 
ici ou topic prépa, où ça touche plus souvent aux coussinets de bielles

Ça va finir en swap, cette histoire... Je vais sûrement gagner mon temps et mon argent, quitte à refaire mon moteur à côté, au calme...

ah    
c'est bien, tu as tout l'hiver, saison creuse, pour la retaper

Parfait, je vais aller vosser en bécane pendant ce temps

le FAP de ma copine envoie des messages d'alerte au TdB.  
Il faut compter sur combien de km pour une regénération complète? quel type de conduite?

pour le 2, j'ai constaté la même différence sur ma 106 dont j'avais changé les plaquettes et les disques. D'apres un mécano c'est normal : la pression du maitre cylindre arrive a son maximum sur la roue la plus proche (le plus souvent côté conducteur suffit de verifier de quel côté est le réservoir de liquide de frein). La durite pour le frein côté passager et les roues arrières etant plus longues il y a un petit déséquilibre (les durites sont très résistantes mais malgré tout elles sont légèrement élastiques à la pression). Tu peux relire aussi les valeurs de freinage de tes précédents CT : il devrait y avoir ce déséquilibre au freinage mais ça devrait rester dans les limites admissibles

ça depend des voitures (marque, modèle, moteur et année ?) mais faut compter 30 à 50 km pour être bien. idéalement tu chauffe le moteur sur quelques km puis tu fais de l'autoroute (vitesse stable, rapport normal pour de l'autoroute) sur une cinquantaine de km. Normalement ta consommation de carburant sera plus importante pendant le processus (peut-être 20% mais ca doit dependre du vehicule encore une fois). surveil la consommation instantanée de ton ordinateur de bord et dès que ça revient aux valeurs habituelles normalement c'est bon