Reprise du message précédent :
oui mais le champi posé en garage c'est theoriquement mieux qu'une mèche, même si j'ai une vaste majorité de retours très positifs sur les mèches

Tu compare des choux et des carottes là.

Ne serait-ce qu'à cause de la méthode de pose, c’est mieux.

Après si t'utilise la même méthode dans les 2 cas, y a pas un qui est mieux que l'autre

je pose des meches depuis des années, jamais eu de problème.
 
j'en ai meme déjà mis 2 dans le même trou sur un quad
 
une DP sur un pneu, exclu dorcel

 
certes, mais ma seule xp est sur une carotte

Déjà est-ce que la batterie est morte ou juste déchargée ?
Dans le second cas ça te coûtera moins cher d'acheter un chargeur.

J'utilise la voiture tout les jours pour aller au taf.
25km de trajet
Depuis 2 ou 3 jours la voiture a du mal a démarrer. Cela correspond a l'arrivé du froid.
Je crois que la batterie est d'origine et ma voiture a 7 ans.
 
Je viens de commander sur batterie megastore

En tout cas l'année dernière je m'étais fait piéger sur un coup de froid. Impossible de démarrer avec la batterie faiblarde, j'avais prévu une batterie de secours et des câbles    Je vous passe le problème des ouvrants bloqués par le froid! Problème: la batterie de secours était trop froide également  
Depuis j'ai préparé des câbles pour brancher mes Lipo de modélisme mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester.

 
La ruse, c'est de remonter la batterie au boulot pendant la journée ou dans l'appart pendant la nuit, et de la charger lentement au chaud (rien qu'une alim ATX qui réglée à 13~13.5V fait l'affaire, mais les chargeurs de Li-po ont souvent un mode CC/CV pour les batteries plomb-acide ).

Pas une grande différence.
C'est surtout le sens des cosses qui peut poser problème sur certains modèles, et rendre la batterie vraiment incompatible (déjà que sur ces Citron la cosse verte c'est la masse, la cosse noire étant le + ).
Je suggère aussi l'achat d'un chargeur genre lidl, ça coute 15/20€ et fait 6v / 12v / auto et moto, c'est assez utile et bon marché pour être vite rentabilisé.
Normalement sur ta C5 il y a une alerte en cas de problème de charge, ce qui ne doit pas t'empêcher de vérifier que l'alternateur fonctionne bien: vérifier la tension de la batterie après quelques jours/semaines d'utilisation, si ça baisse c'est mauvais signe et tu vas tomber de nouveau en rade en plus de flinguer la nouvelle batterie.
 
 
Bon, reçu la bougie pour la yam125 hantée, je teste ça demain en croisant des doigts.

Golden WTF

Redis nous pour la yam oui, c'est intrigant

Carter cash c est 9€

La masse c'est jaune et vert sur les vieilles PSA !

 
 
ca c'est pas valable dans le batiment ?  et l'ancienne norme c'etait le noir

Ces trolls trollent tout le temps, ça doit dépendre des années/versions.
Sur la vieille 505 j'avais un bon gros fil rouge qui arrivait derrière le tdb. J'ai même pas pensé à tester le sens du courant tant c'était évident... ma première tentative de brancher un autoradio fut un cuisant échec

Dans la même logique PSA, j'ai l'autoradio qui refusait de marcher en bleutooth du jour au lendemain.
J'ai aussi perdu, l'USB et la prise AUX.

Je commence a regarder les forums. Je tombe sur des sujets où l'on est obligé de passer la voiture a la valise.  

Finalement je tombe sur une manip pour "initialisé" le module aux.

2s sur le bouton "décrocher appel" 3 fois de suite en moins de 10s

Maintenant tout remarche. Et je n'ai même pas perdu mes réglages.
 

J'aimerais bien voir la gueule de tes collègues en démontant ton PC avec ta batterie de bagnole sous le bras
 
Puis des alims ATX qui sortent 13-13.5V, à part quelques nonames de merde, j'ai jamais vu ça
 

 
J'ai des alims de labo au boulot (je ne me vois pas ouvrir le PC pour sortir l'alim ), mais j'ai plusieurs collègues qui ont chargé leurs batteries de voitures au boulot pendant l'hiver dernier (rien que le fait de réchauffer la batterie aide).
 
Pour les alims ATX, j'en ai quelques unes avec les résistances de feedback changées, mais je reconnais que c'est plus pratique d'y brancher un chargeur de batteries Li-po .

Yop

J'ai besoin de pièces un peu chiantes à trouver, vous auriez des idées sur où chercher?

Véhicule: Citroen C4 ph.1 (1.6 essence 2005)

Je cherche:
Une douille (porte-lampe) pour feu de brouillard arrière. J'ai remplacé le déflecteur qui était pété, et en remplaçant l'ampoule, la petite languette métallique où vient se poser le culot m'est tombée dans les mains
J'aurais aimé réparer en espérant que ce soit le seul souci, sauf que c'est pas démontable, faut sectionner les fils à priori (ou bien remonter jusqu'à l'endroit où c'est branché mais pas pu voir).

Le feutre/mousse d'isolation sous la baie de pare-brise, qui part en lambeaux (fameux défaut de la baie désolidarisée du pare-brise, ça prend 3 tonnes de flotte à chaque pluie )

Un lave-phare (feu xenon): ça j'ai trouvé: https://www.ebay.fr/itm/CITROEN-C4- [...] Sw9mBbewmX mais si je peux choper ça à l'unité un peu moins cher c'est pas plus mal. En couleur "gris fer", l'idéal

J'ai malheureusement pas le temps d'écumer les casses auto (si y'en a ici qui y vont régulièrement, je serais motivé pour rémunérer VS mission)

Bonus: j'avais eu un choc qui avait pété les fixations plastique de mon feu avant (y'a du jeu, ça passe pas le CT). Vu le prix d'un feu xenon, j'avais recollé avec de la pâte bi-composite, seulement avec le temps et les vibrations, ça a bien durci et fini par rompre .
Que pourrais-je utiliser pour que ça tienne dans le temps?

Achète un kit de réparation pour ton phare, ça doit pas valoir cher. En gros tu coupe les anciennes pattes et les nouvelles se vissent sur le phare

Han je savais pas que ça existait  

Tu fais allusion à ça? https://www.origine-pieces-auto.com [...] 16142.html
Les petits trous que je vois sur la photo servent à visser à même le plastique? Pas de risque que ça fissure/pète encore plus?

Manque la photo

Oups Edité

Oui je fais référence à ce genre de chose !
 
Normalement quand c'est bien monté et que t'utilise pas du plastique de merde ça tient aussi bien que d'origine, voir même parfois mieux

 
C'est là où faute de mode d'emploi, j'ai des doutes si je m'en charge moi-même  

Bonjour,  
 
Ma femme a un souci avec son autoradio sur sa polo de 2012 (modèle rcd 310 chez VW).  
Le bouton on/off/volume fonctionne mais plus aucun autre bouton n'est utilisable, impossible de changer de fréquence, de passer de radio à CD etc
J'ai tenté de débrancher la batterie pendant plusieurs heures sans résultat.  
Avez vous une idée de l'origine de la panne ?  
 
Merci

YBR 125 Halloween Edition, suite et fin.
 
Rappel: moto ne démarre pas (kick/poussette/démarreur)
Injecteur ok, bougie ok, essence descend, pompe ok, compressions ok, filtre air et pap ok, sonde t° ok, échappement ok.
 
La vieille bougie changée: démarre toujours pas, mais ma copine a appris à changer une bougie.
Redémonte la bougie: elle est humide, donc l'essence arrive bien dans le cylindre.
Siphonne quelques gouttes pour les balancer dans le cylindre: ça démarre normalement, puis cale dans les 15sec. Donc allumage OK et synchro avec le moteur.
 
A ce stade 3 possibilités:
- ECU en vrac qui injecte n'importe quand: improbable, et de toutes façons ça n'aurait pas autant d'effet sur une injection monopoint
- Injecteur en vrac, mais comme il pisse du carburant quand même on en revient au même constat: ça devrait tourner.
- Pompe à essence qui pompe avant démarrage mais devient fainéante après le démarrage: filtre colmaté ou problème de gestion électronique?
 
On siphonne donc le réservoir, en s'aidant de la pompe qui fonctionne manifestement bien, on sort la pompe et...
 

 
C'est un bout de durite immergée qui fait la liaison entre la pompe et la sortie de réservoir: la pompe envoyait donc la pression dans cette durite fuyarde. Une pression suffisante arrivait en sortie de réservoir jusqu'à l'injecteur pour faire illusion mais pas assez pour tenir la cadence moteur en marche.
 
Et comme cette connasse de pompe n'a pas de jauge, la mise en pression avant démarrage est juste une séquence temporisée sans retour d'information de la pression. Donc, là où une info sur la pression obtenue aurait permis à l'ECU de gueuler ou aurait forcé la pompe à pomper dans le vide à l'infini (et m'aurait indiqué clairement d'où venait le problème), elle se contentait de suivre bêtement sa séquence.
 
 
Je vais maintenant enquêter sur le carburant utilisé précédemment, ce sera peut être une pierre apportée à l'édifice des E10 haters, à confirmer car il y avait quand même une odeur bizarre dans le réservoir à l'achat (additif chelou? mélange E85?). Sinon c'est juste pas de bol, et un bout de durite avec une faiblesse d'origine.
 
Note: une des vis de la bride qui maintient la pompe est différente des autres, ce qui indique un démontage précédent sans doute pour la changer (problème de blocage connu sur ces modèles).

C'est pas stock tout ça.  

edit : c'est bizarre, on trouve des kits de réparation made in china, avec la pompe + une durite caoutchouc et 2 colliers de serrage sur le net.  

En automobile ca arrivait aussi quand l'éthanol "n'existait" pas. J'en ai eu un paquet se soucis de ce genre

YBR125 pompe à essence, épilogue:
 
Rappel:

 
Remplacé le bout de tuyau par une durite essence transparence (oui celles des motoculteurs et autres ), et ça marche.
Normalement la pression n'est pas ouf dans le circuit, et pour 10cm de tuyau ça tiendra.
 
Sinon je reviendrai pour confesser mon erreur, probablement

Ma caisse est bizarre.

Pendant la belle saison, à froid : ralenti au démarrage : 1300tr/min. (sans clim)
Depuis qu'il caille : 1000tr/min.

1.6 16v renault.

Louche, non ?  

Non pas forcément j'avais le même comportement sur une clio 1,4 16V
Et là j'ai un THP 175 qui n'est pas hyper cohérent non plus, à froid, autour de 0 dégrés, il descend assez vite à 700tr, autour de 20 degrés il tiens les 1200 tr pendant un certains temps (température du cycle d’homologation certainement pour chauffer la dépollution plus vite ). Et dès que tu roule par 20 degrés, le ralenti chute direct ensuite

Ah ouais, ils ont pensé à tout ces enfoirés.  
 
 

1300 ça me paraît beaucoup. C’est quoi les valeurs constructeurs ?

 
Tout pareil, j'en avais parlé ici    
(plus vers les 850 quand il fait froid d'ailleurs)
 

 
L'huile est trop visqueuse, ça fait tellement forcer le moteur qu'il ne tient pas le ralenti .

Je me faisais la même réflexion
Il est à combien le ralenti une fois moteur chaud ?

750tr/min.  

Et en hiver, le temps que ça chauffe, ça ne remonte pas entre deux, style 1000 > 1300 > 750 ?

Non, ça ne remonte pas.  

depuis j'ai "réparé" mon problème de ralenti trop haut sur mon K4M elle est toujours à 750-800, peu importe la température ou si ça fait 5 sec que j'ai démarré. après ça tourne bien donc je touche à rien.
à lire le manuel d'atelier Renault la ralenti est jamais fixé très haut, ça parle de 900 max si la batterie a une tension faible.
si ça se refoutait à 1300 je dirais que j'ai encore un soucis
 
après la gestion du K4M a eu le temps de changer 40x depuis 1999

Vraiment étrange en effet