Reprise du message précédent :

j'ai enlevé le pin (provisoirement, pas sauvage ) du connecteur compteur qui faisait arriver du 12V quoiqu'il arrive (empêchant la LED de s'allumer) et j'ai soudé à place un fil que je vais connecter à mon fil du pin 34 calculo
comme ça ça sera en situation, avec la LED, la résistance, et le 12V qui arrive de l'autre coté de la LED
 
test demain

Si ça intéresse du monde. Même si on le fait pas, ils s'amorcent seuls petit à petit. Les bi-tubes, car les mono-tubes n'ont pas ce problème.  

l'enculé de calculo  
en gros avec le pin 34 ça fait exactement la même chose: il envoie 12V tout le temps, pas d'allumage du voyant
pour le fun j'ai mis à une masse, ça s'allume bien
 
le calculo est pas programmé pour faire allumer le voyant. (après est-ce que suite à repro ou pas je sais pas)

Ou le transistor du calculo est mort

Pour le contrôle technique tu le branche en dérivation sur un autre qui s'allume puis s'éteint

c'est exactement ce à quoi je pensais

Mais...
Si il n'y a pas de contact dans le gros connecteur sur la pin 34,c'est que c'est pas la bonne broche et ta rta dis de la merde.
Si j'ai bien compris tu as l'aboutissant au niveau du compteur. Tout ce que tu as a faire c'est de prendre ton voltmetre, connecter un côté sur l'aboutissant au compteur, et ensuite debrancher le connecteur de l'ecu et de verifier sur quelle broche tu as une continuité (ou 0 ohm si tu as pas la fonction continuite avec le bip)

ok mais une fois que je sais quelle broche c'est ça m'explique pas pourquoi le calculo envoie toujours 12V, que ce soit sur la pin 34 ou la pin d'origine reliée à l'arrivant compteur
 

Si ça se trouve c'est juste que Renault à décider que ta caisse, et spécifiquement la tienne, n'aurait pas de voyant

Lada récup avec un alternateur neuf

Ça marche beaucoup mieux et j'ai pas du débourser 1€

1. La pin 34 a pas de contact, ça peut pas être celle la.
2. Si tu as 12V au compteur sur un cote de la led, tu dis avoir un commutation au 0V côté ecu. Donc l'ecu n'enverra jamais 12V sur la broche commandant la lampe.
3. Comme dit plus haut la led est pilote par commutation à la masse. Avec ton voltmètre tu ne verras qu'un 0V franc, ou bien une oscillation entre 0 et 1V. Mais electriquement parlant il y a une différence : quand le transistor est ouvert (quand tu vois l'oscillation au voltmetre) le circuit est ouvert et le courant ne peut plus passer, donc ta led est éteinte. Quand l'ecu veut allumer, il commute a la masse, fermant le circuit.
4. Un défaut de l'ecu est quasi impossible, on parle de relais statique de type transistor, ça ne crame pas.
5. A mon avis tu as un câble sectionné quelque part. Si c'est bien le cas, tu ne devrais pas réussir à trouver la broche côté ecu.
6. Ne te fie pas a 100% aux infos des rta. Il ne faut pas oublier qu'ils ne font que desosser des voitures et noter ce qu'ils voient. Dans les faits, les constructeurs changent continuellement les pièces dans les voitures pour réduire les coûts ou bien si ils ont des problèmes qualité.

Il y a des concessionnaires Lada? (Vraie question )

je vais l'emmener au CT tel quel, je referais peut-être d'autres tests plus tard
 
ceci dit pantoufle ton post m'a fait me poser une question, j'essplique avec du paint :
 

 
montage d'origine. pas de pin 34
admettons que le fil qui va vers l'ECU est coupé
 
est-ce possible que j'obtienne 12V entre les 2 points rouges ?

Oui.

est-ce qu'il y aura quand même une chute de tension du à la LED (genre vers 9-10V) ?

 
Pas s'il n'y a pas de courant (ton voltmètre n'en tire pas assez).

ok
en gros y-a 2 solutions, soit c'est pas coupé et c'est l'ecu qui veut pas allumer, soit c'est coupé et je saurais pas quel pin c'est côté ECU  
 
me reste le code couleur des fils, si toutefois ça change pas de couleur en passant dans un truc intermédiaire.
 

Ouais enfin tu parles dd'une Francaise, ils aiment bien changer de couleur sans raison specifique

Sur une bagnole de cet âge le CT va vraiment regarder le voyant ???

L'année ne compte pas. Si le MIL est présent et respecte les normes, il doit s'allumer/s'éteindre

Magnifique le coup de la dynamo  

"respecte les normes" ça veut dire que le logo a la bonne forme au TdB ?
 
je vais l'envoyer comme ça et en parler avec le mec du CT. y-a des cas sur Internet de voiture ou ça s'allumait pas et où ça s'est avéré normal (mais plutôt sur du VAG)
 
si y-a pas moyen d'éviter la contre visite, je ponte l'arrivé - de la LED pression d'huile (par exemple) avant sa résistance et je l'envoi sur l'arrivée - de la LED MIL (avant sa résistance aussi) en espérant que le transistor qui fait la mise à la masse supporte le passage du courant pour 2 LED au lieu d'une
 
ça m'emmerde mais je vois pas d'autres solutions

Il fait ça avec les culasses aussi ?  

Quand je dépose ma caisse quelque part, je me barre directement. Je ne veux rien voir.

En mai, c'est ce que j'ai fait pour le pare-brise.

Et il y a quelques jours, j'ai remarqué qu'il manquait des clips, que les deux caches sur les côtés du pare-brise étaient pétés et qu'une vis étaient vissées de travers.

Ça plus le bras d'essuie-glace conducteur trop bas. Il tapait le capot.

 
Chez moi, ils avaient noté un écrou de roue avec l'empreinte abimée et dit "on a serré au couple, mais faudra bien vérifier", et en leur demandant à quel couple "bah je sais pas, on a pris la clé dynamo" .
 
Depuis je viens avec les jantes et les pneus dans le coffre .

Forme et couleur

Il a la technique, lui

Je m'attendais à pire quand même :
 
https://youtu.be/16kVue-INUA

Oui y'en a

 
Il fallait les remonter .

J'ai vu trop de vidéos youtube où les types enfonçaient la tige sans forcer.  

En insistant un peu, y'avait moyen de faire encore quelques kilometres avec  

Même ramener juste les roues en garage, faut espérer repartir avec des roues non rayées.
Encore un avantage à avoir une poubelle en gente taule.

Ouais.

Hier, j'ai vu des traces de pattes sur une de mes vitres arrières, genre glissade, et des griffures sur l'aile en-dessous. Et je m'en fous.  

Putain de chats.  

Iop  
Je viens de faire la purge de mon liquide de frein, petit problème je n'ai fais que 1 roue et encore je trouve que le liquide ressort encore trop jaune par rapport a la couleur d’origine.
 

 
A gauche le premier jet de la purge et a droite après avoir passer presque 1 litre de dot neuf et il ressort encore bien jaune par rapport au neuf est-ce bien normal ça ? j’arrête la et je passe aux autre roues ou je continue jusqu’à obtenir la même couleur que le neuf que je met dans le bocal ?

Essaye de suivre le faisceaux depuis l'ecu pour voir si tu vois pas un câble hs.

Le coup de l'ecu qui n'allume plus la lampe me semble peu probable. On parle d'un semi-conducteur avec quasi rien en consommation.

Yop !

Je suis allé voir une laguna 3 avec un moteur M4r (2.0 140 CV, 16s). Au niveau puissance, ça me convient parfaitement. La voiture est vraiment propre à l'intérieur, et en bon état à l'extérieur.

Elle a 10 ans et 94 000 km, donc forcément il y a quelques rayures/trace d'usure, mais rien de choquant.

Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est l'embrayage. J'ai vraiment l'impression qu'il est à moitié mort. Le point de patinage est super haut, c'est assez bizarre comme feeling.

J'ai fait le test de relâcher l'embrayage tout tout doucement en 3 ème et en 2 ème, à chaque fois la voiture a calé. Aucun problème de patinage ou autre..

Le garagiste m'expliquait que c'était juste une question de purge de liquide de frein (qui est communs avec le liquide d'embrayage)

Ça vous semble possible ?

Édit : d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a un volant moteur bi-masse sur cette voiture. On peut le remplacer pour un volant moteur basique en cas d'usure ?
Une conduite de vieux (manœuvre @4000 tours ) vas user l'embrayage, mais est ce que ça use le volant moteur aussi ?

Normalement le montage des pneus c'est un truc simple qu'un jeune peu faire.

 
Si l'embrayage fait pas des siennes quand tu t'insères à l'arrache sur un rond point, c'est qu'il fait son travail. En ce qui concerne la hauteur du point de patinage, j'y connais rien en hydraulique donc je passe.