Reprise du message précédent :
oui ELM327, le truc BT à 3 balles sur ali
sur la C1 j'ai pas démarré le moteur, je voulais juste voir si ça marche
 
sur la Mégane non j'ai rien du tout même moteur tournant.
apparemment les phase 1 c'est mort pour l'OBD2, les phase 2 (comme moi) j'ai pas trouvé l'info.
 
bon sinon la LED fonctionne bien correctement  
 
man c'est quoi comme année/moteur la tienne ?

Tu veux que je jète un coup d'oeil au schéma si je l'ai ?

je prends toute aide
j'ai plus trop de piste là, éventuellement créer un défaut (genre débrancher une sonde, ce serait quoi le plus "safe" ?) pour voir si ça fait allumer le voyant ?

Le logiciel Wurth me donne 0.6 pour changer une rotule de suspension ...

Ouais tu peux avec le risque que le défaut ne s’efface pas après avoir rebranché, qu'elle année et motorisation ?

1999 1.6 16v K4m7/00
j'ai le numéro de la carte grise qui commence par VFKA si besoin

Je pars du principe que tu as :
- débranché l'autoradio d'origine
- d'origine du son sur 4 canaux dans la voiture (avant/arrière + gauche/droite)
- un nouvel autoradio avec 4 sorties RCA (2 rouges, 2 blanches, pour AVG/ARG et AVD/ARD)
- un ampli intégré dans ton nouvel autoradio qui fait un son pas top
- un ampli externe d'origine qui récupère le signal à amplifier sur des entrées "haut niveau" (= du câble d'enceinte) et ne fonctionne pas avec des entrées lignes (=RCA, avec signal moins puissant ou moins de tension)

Du coup soit ça marche mais tu es bi-amplifié (ampli interne autoradio pourri + ampli externe d'origine = bruit/souffle audio), soit ça marche pas (signal électrique des RCA pas assez fort pour "réveiller" l'ampli externe d'origine ?).

Ce que je te propose c'est de passer sur un schéma plus classique en éliminant l'ampli externe d'origine de la voiture qui fait chier
Nouvel autoradio ---[RCA]--- amplificateur sur leboncoin --- enceintes
Tu peux récupérer de l'amplificateur d'origine l'alimentation 12V et la masse, ainsi que les câbles vers les enceintes.
Il manque :
- les câbles RCA entre l'autoradio et le nouvel ampli, qui doivent suivre le même chemin que les actuels câbles "haut niveau" qui sortent de l'autoradio d'origine vers l'ampli d'origine.
- acheter un amplificateur 4 canaux "correct" suivant ton budget

J'espère que c'est plus clair ainsi Sinon je te fais un schéma paint

EDIT : j'ai mis leboncoin car j'ai l'impression que tu es dans une optique de réutilisation de l'existant et donc de réduction des coûts mais ça marche aussi avec un ampli neuf

Non c'est bon ça me suffit, j'aurais mieux fait de me taire, y a que la moitié des infos dans Wow et en plus elle concordent pas  
 
T'as pas ce voyant :  

 
qui s'allume à chaque fois que tu mets le contact ?

Bonjour à tous.

Ma femme possède une vielle clio II Phase 2 1.5. Il y a qq jours, le système de réglage électrique du rétroviseur conducteur s'est bloqué, il a tourné toute la nuit, et au réveil on a découvert un appareillage complètement fondu (qui aurait pu mettre le feu à toute la voiture).

On a cherché sur les sites de pièces détachées un "joystick" de remplacement, mais on ne trouve que - soit des rétros seuls (en tous cas les photos ne présentent pas le joystick), - soit des circuits de vitres, mais ils n'ont heureusement pas été affectés.
Y aurait-il qq chose qui nous a échappé ? (sans doute le vrai "nom" de la pièce détruite ? "Joystick", ...) ?

Merci de votre coup de main

De par mon expérience en ce domaine : clairement, lâche l'affaire, tu perds ton temps et ta salive.

Je l'ai vendue mais c'est une phase 2 berline de 2002 (Euro 3) avec un moteur K4J (VF1BA0D0502xxxxxxx).

L'OBD2 fonctionnait (mais pas avec toutes les copies Chinoises d'ELM327).

Ouais, t'as une VF1KA[00,04,0B,11,16,19,1J,1K,1V][0,1][5,H,R]9xxxxxxx .

non ce voyant s'allume jamais, dans la notice ils mettent que c'est le préchauffage diesel ou une défaillance électronique pour toute version, et ça ne s'allume au contact que sur diesel

Au niveau du compteur, la seule info que j'ai c'est que le voyant défaut moteur/transmission ne fait qu'un.

Donc, à priori, le voyant est alimenté par l'ecu via le pin 34. Le fil qui sort de l'ecu est brun/blanc, celui qui rentre dans le compteur est Brun en borne 8 d'un connecteur gris ( c'est écrit 8 gr et j'ai pas de vue sur les connecteurs). En temps normal, l'ecu envoi du 12 dans ce fil pour que le voyant reste éteint, lorsqu'il y a besoin d'allumer il coupe l'alim et se mets donc à la masse.

Perso je sortirais le pin 34 et le relirais à la masse par l'intermédiaire d'un fusible style 7.5A, ça permet de tester toute la ligne

ah yep l'info en or
j'ai effectivement un connecteur gris

j'ai la PCB compteur sur le bureau là, et j'ai bien une piste qui (semble) relier une des bornes de la LED à une pin du connecteur avec 500 ohms de résistance, j'imagine que c'est ce qu'il faut pour avoir juste assez de courant dans la LED. (toutes les autres pins ont des valeurs beaucoup plus élevées ou aucune continuité)

c'est pas numéroté sur le compteur, ça l'est peut-être côté voiture, j'y retourne demain

edit : c'est bien la borne négative de la LED qui va au pin, ce qui confirme que le 12V doit arriver de l'autre côté de manière permanente, et quand l'ecu envoie du 12 sur le - ça annule le potentiel

Deux joints de rotule.

Oui donc clairement, ils essayent de l'arnaquer.

Si je pouvais, je le ferais, car il est coutumier du fait : il me demande avis et conseil sur des sujets que je maîtrise mieux que lui, pour finalement pas en tenir compte. (Même si j'arrive quand même parfois à lui apprendre quelques trucs. )
Mais diplomatiquement, c'est compliqué de l'envoyer promener, et moralement, c'est discutable de le laisser se faire arnaquer sans essayer de l'aider…
 
Suite de l'histoire, je l'ai persuadé de faire un devis dans une autre concession que je connais. Résultat, le type n'a pas dû s'emmerder à vérifier que les rotules étaient remplaçables indépendamment des triangles, et il a collé direct 2 triangles neufs à 855 € TTC pièces. Plus un para à 100 €.
Bon par contre, c'est plus crédible sur la MO avec 2 h pour le tout…
 

Alors, je suis vraiment désolé, hein, parce que tu essayes manifestement de me faire comprendre quelque chose, mais ça n'a pas l'air de vouloir rentrer.
Je pensais que tu parlais des signaux amplifiés en sortie du connecteur B de l'autoradio, de les diviser pour les envoyer dans l'ampli externe.
Or, en fait, pourquoi c'est pas possible de balancer le '+' non-amplifié des sorties RCA (que j'assimile peut-être à tort au signal original) directement dans l'entrée de l'ampli ?
 
Et là, pour le moment, pas besoin d'être idiophile pour constater que la qualité est vraiment dégueulasse, avec du souffle audible moteur tournant, aussi bien en streaming de flux AAC 128 kbits que sur MP3 320 ou même du flac.
Et non, je streame pas en Bluetooth.
 
Là, le problème, c'est que la solution simple ne fonctionne pas car un bug empêche l'interrupteur logiciel d'éteindre l'ampli interne.
 

T'as tout bien résumé. Là, c'est bi-amplifié avec un volume déjà conséquent au minimum. Et en plus, la gestion logicielle est vraiment pourrie car le curseur de volume dans les applications qui en proposent un fonctionne, mais c'est réinitialisé périodiquement environ toutes les 5 secondes.
 
Dans ta solution, qui pourtant me semble claire, ce que je comprends pas, c'est en quoi ça va solutionner le souci, car ça remplace un ampli externe par un autre. Donc ça va rester bi-amplifié.
En plus, c'est pas envisageable car ça implique de mettre le nouvel ampli à la place de l'ancien et donc de repasser les câbles RCA à la place du faisceau existant qui fait le tour de la bagnole. Le Bose d'origine est dans un logement du coffre avec le subwoofer et le chargeur de CD…
L'autre option consisterait à réutiliser le faisceau existant en modifiant le connecteur B en connecteurs RCA, mais du coup, ça revient environ à ce que je voulais faire au départ…
 
Je suis pas particulièrement dans une optique de réduction des coûts, mais plutôt dans celle où ça marche bien, sans que j'y passe un temps considérable. Je m'étais imaginé une solution avec les adaptateurs existants, car je ne peux pas en rajouter, c'est blindé.

J'ai pas compris le coup de la gestion logicielle avec le volume qui se reset, c'est le nouvel autoradio ça ?

C'est pas bi-amplifié car le son qui sort sur les prises RCA est au niveau "ligne" (aussi puissant qu'un lecteur DVD de salon si tu préfères). Donc une seule amplification : celle de l'ampli qui passe de RCA à Enceintes.

C'est (relativement ) vite fait de tirer 2 cables RCA sous/dans les seuils de porte jusque vers le coffre. Le plus chiant c'est d'aller de l'ampli aux enceintes mais on réutilise le cablage existant.

Osef du chargeur CD avec une clef usb Le sub par contre... trouve un ampli 5 canaux

A votre avis, qu'est-ce qui peut poser une claquement lors du freinage ?
J'ai un claquement donc, uniquement quand je freine, accentué quand je tourne, que ça soit à droite ou à gauche.
Ma voiture à 1 an/16 000km.
Je vais au SAV demain de toute façon, mais j'aime pas ne pas savoir  

bon j'ai fait des mesure au multi sur la PCB compteur branchée contact mis
comme prévu j'ai bien 12V entre une masse et la borne + de la LED
et j'ai aussi 12V entre la pin du connecteur qui va au - de la LED et une masse (à noter que selon le marquage sur le connecteur ne n'est pas la pin 8, la pin 8 a une très grande résistance avec la LED donc je pense pas que ce soit elle qui la commande
y-a donc 12V aux 2 bornes de la LED tout le temps donc elle s'allume jamais
 
la conclusion que j'en fait c'est que le fil qui va au calcul est en bon état (j'ai 12V) et que le compteur envoie bien le 12 de son côté
et que donc c'est juste que l'ECU ne veut pas allumer ce bordel de voyant au démarrage
 
ECU i am disappoint  
 
y-a moyen d'avoir l'origine (pays) de la bagnole avec le numéro de la carte grise ? y-a un mec qui a le même soucis avec un Scenic II algérien

Les carctères 8 et 9 du VIN donnent l'usine d'assemblage (mais pas le pays de destination).

Ou le fil qui va à l'ecu touche un autre + apc ou l'ecu est cramé en interne et balance du 12 en permanence

j'ai 05 pour l'usine de Douai apparemment
 
sinon ouais en gros c'est un peu la misère
j'aurai bien une grosse manoucherie en tête mais j'ai honte  
 

Tu peux tester le câblage à l'ohm-mètre et au voltmètre avec l'ECU débranché.
Par contre j'aurais peur de rendre l'ECU non waterproof en l'ouvrant pour voir.

Ils sont pas waterproof d'origine

ouais je suis en train de voir pour avoir accès à la connectique du calculo

je devrais me retrouver avec 2 grosses connections et mon pin 34 voyant MIL

gsi dans ta doc ça marque si le fil qui part du calculo passe par un autre truc avant d'arriver au compteur ? genre la boite à fusible à côté ? si le cable passe de brun/blanc à brun j'imagine qu'il y a un intermédiaire

edit : c'est un siemens sirius 32

Non, j'ai rien ... Sur le schéma de gestion y a pas de pin34, sur le schéma compteur ça me donne 4 autres pins (13, 43 et je sais plus quoi), j'ai trouvé l'info du 34 dans l'affectation des pin sur encore une autre page

j'ai débranché le gros connecteur du calculo
le pin 34 n'est branché à rien
y-a même pas le truc métallique qui fait le contact dans le connecteur qui part vers la voiture, la broche est bien là côté calculo

j'ai ma RTA, qui confirme que le 34 est bien le pin check engine

 
 
Ça me rappelle cette histoire : un interrupteur à 2 positions "magic" et "more magic" ... dont une des deux n'est reliée à aucun fil  
http://catb.org/jargon/html/magic-story.html  

Ah ben peut-être qu'un propriétaire précédent en a eu marre de voir le voyant allumé et il a viré le contact du connecteur

je pense pas que ça ait été touché
le connecteur est énorme ( ), a l'air bien chiant à dessertir et aucune rayure suspecte ou quoi.

j'aimerais bien reconnecter le tout mais pouvoir tester le pin 34 voir ça envoie du 12 de manière à commander correctement le check engine
ça me donne l'impression que c'est comme ça d'origine, mais ça j'imagine que le contrôleur CT s'en branle

J'ai remplacé mes amortisseurs arrières.

Cette facilité. Même les vis du bas sont venues toutes seules. Même pas besoin de démonter les roues ou lever la voiture.

Ah sur la mienne celles du bas sont serrées à 160 Nm

160Nm c'est un serrage assez simple à réaliser

Ouais mais bon courage pour le faire sans lever la voiture

Hello les amis mécanos,
 
J'avais une question sur les connecteurs électriques...
 
J'ai acheté une aide au démarrage qui fonctionne avec un port EC5 (femelle côté booster) :
 

 
J'aimerais y coller un adaptateur en oeillet pour ma moto car c'est pas pratique les pinces sauf à démonter pas mal de conneries. Problème : les adapteurs en oeillet sont avec un port SAE :
 
https://www.dafy-moto.com/connecteu [...] ck-nosto-1
 

 
Il existe des adaptateurs :
 

 
Mais je me demande s'il ne va pas y avoir un problème de polarité  en combinant l'adaptateur et les oeillets  
 
Merci bcp

mégane de merde  
j'ai sorti un cable du calculo que j'ai soudé sur la pin 34 (car impossible de le récupérer via le gros connecteur)
au contact j'ai 0V (ça oscille à <1V, a priori c'est bien relié à quelque chose), ce qui allumerait la LED, normal jusque là.  
et une fois démarré... c'est toujours à 0V la salope
en gros la LED du check engine resterait allumée une fois moteur en route. (pour rappel à l'autre bout de la LED y-a 12V, donc si le calculo envoie 0V ça allume, s'il envoie 12 ça éteint)
 
en bref
- soit y-a effectivement un défaut et donc l'ECU maintient la LED allumée (peut-être parce que mon fil n'est pas relié à la LED et sa résistance 500 ohms ?)
- soit la pin 34 n'a pas cette fonction et ne sert à rien sur cet ECU (c'est ce que le câblage de la voiture semble confirmer depuis le début )
 
si j'ai le courage j'essayerai éventuellement de mettre une résistance 500 ohms et une LED et brancher l'autre bout au 12V de la batterie
sinon je remonte tout l'bordel et vais au CT la fleur au fusil et irait à un euromaster s'ils peuvent voir une défaut qui remonte et le virer

 
105Nm ici.  

Au pifomètre ici.

Sans clé dyn, je crois que je n'aurais pas assez serré.  

 
 
Normal .
 
C'est une sortie en drain/collecteur ouvert : https://en.wikipedia.org/wiki/Open_collector
 
Si la sortie n'a rien de connecté, aucune tension n'est imposée, du coup ton pin est flottant (d'où les oscillations autour de 0V), et si la sortie est activée, le transistor force le pin à 0V.
 
Si tu veux voir quelque chose, il faut mettre une résistance (et pourquoi pas une LED) entre la pin et un point à +12V (ou une autre tension dispo pas loin et sur laquelle tu peux tirer une centaine de mA).

j'ai enlevé le pin (provisoirement, pas sauvage ) du connecteur compteur qui faisait arriver du 12V quoiqu'il arrive (empêchant la LED de s'allumer) et j'ai soudé à place un fil que je vais connecter à mon fil du pin 34 calculo
comme ça ça sera en situation, avec la LED, la résistance, et le 12V qui arrive de l'autre coté de la LED
 
test demain