Reprise du message précédent :

 
Ah non, mais je ne sais pas souder, je montrais une random photo pour illustrer l'outil super spécifique (et probablement pas donné pour son nombre d'utilisation) de ClioWilliams.
 
Mais c'est souvent sympa de faire des outils DIY. J'avais un arrache-roulements avec une tige filetée et des bouts d'acier trouvés sur un chantier (la tige s'est allongée de 5% ), quelques douilles "canellées" à la meuleuse/lime et le cousin a des clés plates meulées/pliées au chalumeau .
 
 
 
Boah, clé mixte avec une balance à bagages dans l'oeillet et zou .

67€ la clé Bahco. (0 - 29mm)

C'est pas donné, mais bon.  

Je connaissais pas cette marque Bahco, mécanique suédoise, ça aurait du succès chez les moants

J'en avais déjà entendu parler, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Comme ça visuellement, ça m'inspire confiance. C'est déjà ça.  

Le pire c'est qu'en serrant modérément + l'écrou nylstop, je n'en aurais surement pas eu besoin. Je m'en fais trop.

C'est clair

Mon père soude tout et n'importe quoi
Des qu'il y a un outil spécial à faire ou un truc à modifier c'est top

Dans le garage y'a une tonne de clef modifié

 
Boaf, c'est comme Facom, Gedore et Hazet, une bonne partie des outils sont Made in Taiwan .
(Mais les specs sont sûrement différentes du Chinoisium habituel).
 
 
 
C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai acheté une clé dynamo et que j'ai re-vérifié plusieurs fois le serrage du moyeu de roue arrière (écrou Nylock aussi).
Better safe than sorry.

j'ai sorti le compteur de ma mégane (pour le voyant check engine qui s'allume pas)
ce sont des DEL montées en surface, aucune magouille apparente
 
j'arrive à faire allumer certaines DEL avec mon multimètre en position diode, ça m'affiche 1.7V, et dans l'autre sens j'ai rien, normal.
celle du check engine m'affiche 1V dans les 2 sens et ne s'allume jamais.
 
je me suis dis super c'est qu'elle est grillée
 
sauf que j'ai d'autres LED, par exemple le (!) qui fait la même chose au multi mais qui s'allumait bien à la mise du contact  
 
ça va me casser les roubs ça à mon avis  
on est bien d'accord qu'en l'état pour le CT je peux aller me faire voir ? même si elle est de 1999 euro2 ?
 

Si tu veux tester un composant, il faut le retirer du circuit. Là, tu mesures probablement les diodes de protection de la puce qui alimente la LED (celles qui semblent "normales" à la mesure sont probablement commandées en drain ouvert).

Faudrait lire le manuel utilisateur voir si le voyant doit bien s'allumer.

ouais faudrait déssouder, faut que je trouve le moyen de démonter le bordel en plastique avec les aiguilles sans tout péter, car les LED sont dans leurs puits
 
dans la notice c'est marqué :
 
 
témoins de contrôle des gaz d'échappement
pour les véhicules qui en sont équipées, il s'allume à la mise sous contact et s'éteint sous trois secondes

Une LED qui flanche ça m'étonne.
Si elle est de 99, a mon avis c'est le calculateur moteur qui pilote une sortie 12v relié au tableau de bord. Les récentes font ça via CAN.
Essaye déjà de vérifier que ce fil est bien connecté. La lampe est nommé MIL dans le jargon technique.

De plus cette MIL doit rester allumé jusqu'à ce que le moteur tourne, un peu comme le voyant de pression d'huile.

Edit : et oui le CT va bien vérifier que la lampe s'allume au démarrage et qu'elle s'éteigne après avoir allumé le moteur.

 

Tu parles bien du symbole 9?
 
Les symboles 7 et 14 servent aussi en cas de problème, mais n'ont pas forcément la même logique.

le compteur possède 2 gros connecteurs, l'un a une bonne trentaine de contacts et l'autre moitié moins
 
j'ai voulu voir si la LED a des pins dédiés en mesurant la résistance de ses 2 bornes successivement avec les pinoche des connecteurs
 
résultat : beaucoup de pinoches ont une continuité de l'ordre du kOhms avec les bornes de la LED, mais aucune n'y est reliée franchement. elle semble donc effectivement commandée dans un premier temps par l'IC du compteur
 
pareil la LED cramée j'y crois moyen, mais j'aimerais bien que ce soit ça

oui ce compteur-là (sans le truc boite auto) et oui le 9
celui à côté pour l'ABS ou même l'airbag s'allument correctement au contact puis s'éteignent moteur allumé

edit : j'ai le compte tours qui marche pas aussi

Ben c'est bon alors. Le CT s'intéresse qu'au voyant 9.

Edit : j'ai ptet mal compris ton post. C'est la 9 qui marche pas ?

oui c'est le 9 qui marche pas  

demain déjà je remonte tout au nettoyant contact, je vais voir ce que ça donne

sinon le 7 marche bien (puis s'éteint), pas le 14 en revanche

Met aussi du nettoyant contact sur le calculateur moteur, si t'as de la chance ça marche

Ton ecu te sort pas un défaut concernant le MIL ? Parce que normalement, déjà en 91, les ecu etaient capables de tes dire si la sortie fonctionne ou pas via un défaut de tension basse ! D'ailleurs normalement l'ecu envoie juste une masse, le plus arrivant via la boite a fusible ( mais possible que renault ai fait autrement )

Il risque de galerer pour le savoir car c'est pas une voiture obligé d'avoir l'eobd (obligatoire en 2001 pour les essences).

Je serais surpris que ce ne soit pas le cas sur cette voiture (à part une sonde lambda pour supporter les émissions Euro 3, ILS n'ont pas changé grand chose entre 99 et 2002).
+1 pour les faux contacts.

Eobd ou pas y a des ecu qui sortent l'info.

500€ ça vous semble honnête pour un changement disque de freins + plaquettes + roulements avant arrière ? (C'est en Roumanie chez un concessionnaire Peugeot).

Ils m'ont montré les disques sont totalement bouffés... Je pensais que je n'avais que les plaquettes à changer à la base  

Oui ca va, en france c'est facile 400€ juste les disques

 
Oups, ça me semble erroné ce que tu dis : j'ai fait changer disques et plaquettes avant sur ma ceed à leclerc auto, de mémoire ça m'a couté 180/190€...soit le prix que pr des plaquettes chez kia!

D'accord merci !  

Perso je parlais d'avant + arrière...

Mais bon après ouais c'est l'avantage des réparateurs généralistes en France, ça fait descendre un peu le prix....

quelques tests menés ce matin (voyant check engine qui s'allume pas au contact) :
 
j'ai rebranché mon compteur après avoir pschiit du nettoyant contact sur ses connecteurs (au niveau calculo ça avait l'air bien chiant d'accès donc j'ai pas pu)
ça s'allume toujours pas
j'ai fais le "test mode" du tableau de bord qui doit tout faire allumer : le voyant ne s'allume toujours pas (y-a d'autres LED que ça n'allume pas, comme témoin de réserve, dont je sais qu'il marche)
je vais démonter le compteur pour dessouder la DEL
 
 

pour le diag obd je n'ai qu'une chinoiserie BT que j'arrive pas à faire marcher
je suis pas foutu de savoir si la connexion BT est bien établie avec le téléphone, je vais essayer sur ma C1

coucou, je reviens à la charge avec mes questions débiles pour ma grosse glof

je veux commander mes biellettes de barre stab, sauf que sur certaines pieces sur yakarouler, il y a ce genre d'indications :

Or mon numero de chassis d'après la carte grise est du format WVWZZZ1JZYD123456 (j'ai changé que les 5 derniers chiffres)

comment interpréter ça correctement ? je dirais 1JZYD donc mon chassis est trop récent, mais je suis pas sûr de mon coup

autre question du coup, les pièces qui n'ont pas cette applicabilité sont forcément compatibles avec toutes les g4 ? c'est pas clair

merci

edit: la page de pièces c'est ça, et je veux juste les 4 biellettes pour le numero de chassis ci dessus
https://www.yakarouler.com/biellett [...] 04cv.10944

 
Dépends de l'année, si c'est une vieille C1 elle est pas forcément compatible OBD2....

Ça dépend de ta chinoiserie aussi, perso j'en ais deux et le moins cher ne fonctionne pas sur la Lada.

Il me semble que ça dépend du type de bus. La norme OBD2 de 1996 couvre un paquet de bus, et certains lecteurs Chinois n'ont le code ou le hardware que pour un ou deux types de bus (souvent ISO9142/14230 ou CAN, sur les brouettes Européennes mais pas toujours ).

Forcément, si tu compares des choux et des carottes ... Il parlait de Peugeot, j'ai donc répondu dans ce sens !

 
Non mais je dis ça pour avoir eu la première C3 surtout, la phase 1 n'était pas compatible OBD2 et je crois que c'est arrivé qu'avec la phase 2 (ou en cours de route), j'avais acheté quelques lecteurs OBD2 bluetooth avant de lire que c'était pas compatible en fait

Le beau-père a des soucis avec son Jeep Cherokee KJ 3.7 V6 de 2001. Enfin avec sa concession, plutôt.
Il a eu un problème de surchauffe, et les mecs ont commencé par déculasser avant de regarder le radiateur…
Donc y'a eu différent commercial et ils ont fini par s'asseoir sur la majeure partie de la facture (d'un total de plus de 3 k€).

Là, y'a les résistances de ventilateur d'habitacle qui sont HS (symptôme : seul la vitesse 4 fonctionne encore). La concession lui a sorti un devis de 2,5 h de MO à 80 € HT + 85 € de pièce HT (soit un total de ~350 € TTC) , avec dispo sous plusieurs semaines car commande aux USA. Comme ça m'a surpris, j'ai regardé, et j'ai pu démonter la pièce en 10 min en galérant un peu… Et le prix de la pièce dans une autre concession est à ~50 € TTC avec dispo sous 48h. On a fini par commander la pièce chez un vendeur anglais pour 25 boules.
Donc j'ai peur qu'ils essayent de l'assaisonner pour se récupérer de la facture du déculassage. Et quand je vois leur boulot sur des menues réparations à côté, j'ai des doutes sur leur intégrité professionnelle…

Il a un autre devis pour les joints de rotules de suspension qui sont morts : 2 joints à 105 € pièce et 6h de MO à 80 € (tout HT), soit ~830 € TTC. Les rotules ont l'air assez accessibles pourtant.
Qu'en pensez-vous ?

Si je comprends bien, tu me suggères de récupérer le signal des speakers sur le B et de le diviser, plutôt que de récupérer les signaux pré-amplis pour feeder l'ampli externe ?
Car les sorties pré-amplis sont en RCA, donc je peux pas récupérer que le '+'.
Et j'aurais autant aimé me passer de l'ampli interne bien pourrave.

J'en pense qu'il est temps de changer de concession vu que ceux-là sont de toute évidence pas bon ?  
 
 

 ||  
 V

+ les câbles RCA pour alimenter l'ampli LBC, certes, j'avais oublié ce point dans la liste

C'est ce que je dis, mais il ne jure que par les ateliers constructeurs, et y'en a qu'un par chez lui…
Je lui avais conseillé de faire faire un autre devis chez un indépendant pour comparer, mais même ça, il veut pas…
Donc si y'a des gens plus informés que moi pour confirmer, je pourrais appuyer un peu plus mes arguments. =D

C'est-à-dire ?

j'ai fais marché mon obdII chinois sur la C1 avec Torque free, ça fonctionne nickel, sur la mégane ça met bien "connecté à l'ECU" mais j'ai un message comme quoi ça pige rien, aucun défaut remonte.

C'est un elm ? Elm ne fonctionne pas bien sur les diesels avant 2004.

Neocray : 6h de MO pour changer deux rotules, j'ai pas les mots

Bah sur tes connecteurs RCA, tu as un signal au milieu et la masse sur la bague.
Si tu relis mon post, tu verras 3 signaux par canal : la sortie '+' de l'autoradio, l'entrée de l'ampli et la masse.

La qualité n'est pas forcément folle, mais ça reste une voiture sur laquelle tu vas écouter de la radio FM ou du MP3 à travers un transmetteur Bluetooth avec un bitrate dégueu et du bruit ambiant .

Le mieux est de sortir le signal original, mais si le SW merde, le HW suivra toujours .

Tu as au moins les infos des capteurs?
De base, j'avais la température d'eau + admission, vide/position du papillon, valeurs des sondes lambda, RPM, vitesse.
Par contre je n'arrivais pas à afficher un défaut temporaire.

oui ELM327, le truc BT à 3 balles sur ali
sur la C1 j'ai pas démarré le moteur, je voulais juste voir si ça marche
 
sur la Mégane non j'ai rien du tout même moteur tournant.
apparemment les phase 1 c'est mort pour l'OBD2, les phase 2 (comme moi) j'ai pas trouvé l'info.
 
bon sinon la LED fonctionne bien correctement  
 
man c'est quoi comme année/moteur la tienne ?