Reprise du message précédent :
5W50 Mobil 1.  

En effet, le bouchon est à l'arrière droite du moteur, mais il y a une grosse ruse, en braquant à gauche, ca te laisse plus de place pour passer une clé de 13 par derrière la roue .
(par contre la prochaine fois je mettrais un chiffon ou du carton sur les suspensions, ca coule de partout à côté).

Sur les TDI (tous les tdi hein) c'est ridicule en taille, on le voit contre le filtre a huile, mais pourtant il fait le job.

Sur la GTR il y a un radiateur pour l'huile moteur et un autre... pour l'huile de boite  

 
Je vais rentrer ma caisse ce soir dans la cour et je vais voir ça !
 
Si y'a moyen de moyenner c'est cool

 
Faut aller chercher le pain en full électrique, faut pas abimer le moteur thermique    

mais il ne faut pas utiliser le full électrique pour ne pas bousiller l'inverseur

Inverter = onduleur != inverseur .

Inverter ? ce n'est pas un truc du clim ?

oui c'est bien l'inverseur qui crame, vu le prix du machin...

Lol
Je pense que tu trompe sévèrement
Les constructeurs et le premier BM avec leur efficient dynamique, joue avec les températures énormément.
Sur la mienne, THP 175, l’aiguille indique 90 degrés alors que tous les capteurs remonte entre 115 et 150 degrés, en fonction du roulage l’ECU va adapter à la fois la pompe à eau (accoupler ou pas) et la température cible en commandant le thermostat pour fonctionner à 90 ou 110 degrés. (Augmenter la température augmente le refroidissement naturel sans augmenter les pertes mécaniques)
Du coup dès que le liquide de refroidissement vieillit ça bouffe du liquide et en cas de bouchon sévère l’huile ne tiens pas les points chaud du moteur et brûle.

il est fort probable que ça soit pipé effectivement, mais c'est la seule voiture ou j'avais la température affichée sur l'ordi de bord. (meme température en direct lecture de la sonde par contre)

Sur la CT j'ai plein de température (eau moteur thermique, eau moteur electrique, convertisseur, batterie...) mais pas l'huile...

Enfin quelqu’un qui sait de quoi il parle    
A ceci prêt que même sans bouchon, les huiles peuvent brûler !
 
D'ailleurs, un petit exemple de moteur qui a vu son huile brûler, il a 150 000 kms :  

Le raisonnement est bon mais simpliste !
 
Apparemment tu tournes à la Yacco, laquelle ? La galaxy ? En gros, il faudrait trouver les valeurs de fluidité à 160° ( le HTHS) pour voir ce que ça donne, si ça se trouve c'est le même et donc y a pas forcément besoin de changer quoique ce soit  

Ouais puis bon, sur les common rail c'est plus pour aider au réchauffage de l'eau qu'autre chose

Bon j'ai repéré le carter d'huile, y'a même pas besoin de passer sous la voiture pour l'atteindre, juste en glissant l'avant bras sous le bas de caisse avant ça passe, la bonne blague
 
On vidange à froid ou à chaud ? Je lis à droite à gauche que c'est lié à la viscosité de l'huile et que c'est mieux à chaud.
 
Ça a une importance ?

 
Y a pas d'importance, a chaud la vidange sera bcp plus rapide qu'a froid et tu risqueras plus de te bruler !  

Merci du conseil
 
Je passe acheter de l'huile demain et un filtre pour le faire dans la foulée du coup.
 
Et le mois prochain je change les pneus.
 
Avec l'embrayage qui a lâché, ça fait beaucoup d'eurals dépensés dernièrement

La température des compartiments moteur ne fait que grimper
Il y a 30 ans il y en avait pas un au-dessus des 80 degrés quasiment, les moteurs récents turbo essence tourne à 140 degrés : pire cas nominal pour les normes antipollution, la mienne quand ça atteint 130 degrés par exemple, elle arrête les conneries et fait tout redescendre rapidement, en faisant tourner la pompe à eau, pompe à huile à fond et ventilateur moteur.
La Guila de chez alfa a des durites aptes à encaisser 180 degrés en nominal, Bm les dernières c’est 170 degrés.
Les moteurs modernes s’est des fours
 
C’est normal on met plein de choses activable à la volée (pompe à eau, radiateur petit pour optimiser l’aérodynamique, etc ... ) , un turbo qui chauffe énormément, et le collecteurs d’échappement intégré dans la culasse donc le liquide de refroidissement chauffe beaucoup plus vite, mais doit aussi dissiper beaucoup plus.
Donc les huiles prennent très très chère en température et on baisse les grades à chaud pour diminuer les frottements car les moteurs ont un max de traitement anti friction partout, du coup on joue avec le point éclair de l’huile.
Bref vive les huiles 0w20  

Je vais être encore chiant mais sait on jamais.
 
J'ai vu qu'il y avait éventuellement une discussion sur l'huile de vidange elle même.
 
Est-ce que ça vaut le coup que je mette un truc de qualité ? Ford Fiesta 5 de 205 000 km ou je prends le premier prix oscaro ? (ils ont de la PETRONAS SYNTIUM 3000 à vil prix)
 
Vaut mieux partir sur la total à 40 balles ?

Tu prend la moins chère qui respecte la norme prévue et basta

Regarde déjà l'indice et la norme de l'huile qu'il faut

Le downsizing joue-il sur la T°C plus élevée des moteurs récents

 
D'habitude je fais un tour de paté de maison (ou 2 l'hiver), et si c'est chaud, je laisse reposer en touchant la jauge jusqu'à ce que la température soit supportable .
 

 
J'avais été curieux sur un Scenic 3 DCI, l'afficheur est quasi tout le temps au milieu, alors que l'aiguille bouge un peu sur d'autres voitures (90+/- 10°C) avec des baisses dans les longues descentes d'autoroute, et un peu de chauffe avec le pied lourd dans des cols de montagne .
En branchant l'analyseur OBD, le truc oscille encore plus, sans que l'afficheur ne bouge .
Mais ça vaut l'afficheur en barres du Scenic 2 DCI, 1 barre c'est trop froid, 2 barres c'est bon, 3 barres c'est déjà trop chaud, 4 barres ça fume .

 
Intéressant, ça a la même gueule que l'huile cramée du moyeu de mon vélo de ville après un tour en montagne et probablemnt ~20 ans sans vidange (frein à tambour + "boite de vitesse planétaire" inclus dans le moyeu).
 

5w30 A1/B1 !

@bulfire : j'ai suivi le raisonnement mais je n'ai pas compris la conclusion

 
TL;DR:
Le refroidissement coûte de la puissance, alors on refroidit moins pour grappiller des pouillèmes de rendement, mais il faut tout concevoir pour que ça supporte des hautes températures.

Avec une batterie de Tesla cela doit être sympa.

 
Sur la plupart des autos la jauge de T° ne bouge pas pour ne pas affoler/distraire inutilement l'utilisateur, elle ne varie que s'il y a un souci.

Huile qui respecte la spec ? Ça coûte pas chère normalement et ton moteur dure avec ?

Les normes antipollution principalement avec pour les diesels :

• chauffer le FAP pour les diesels,
• le SCR a NOX,  
• alors que les diesels sont devenu des moteurs relativement froid pour la plupart avec l’augmentation spectaculaire de leur rendement

Pour les essences c’est la chasse au CO et les normes antipollution

• turbo ça chauffe énormément
• pompe à eau commandable par l’ECU tu as tout intérêt à la commander le moins souvent pour diminuer les pertes (tant que le rendement du moteur ne baisse pas suffisamment à cause de la température d’eau trop élevée)
• catalyseur juste à la sortie du moteur (avant il était planqué en dessous le châssis)

La température des compartiments moteurs montent sans arrêt, ça optimise la dépollution (catalyseur et FAP on besoin d’énormément), ça améliore le rendement (moins tu entraîne d’accessoires moins tu consomme)
Mais ça augmente énormément la contrainte sur la mécanique, sur l’huile et sur le liquide de refroidissement, donc sur l’entretien de la voiture.

Si tu veux radiner, il y a la Tech9 (anciennement extralub) 5W40 de chez Leclerc. 21€ l'huile de qualité.

C'est de l'Areca F4500 5W40 dans un bidon Tech9, fabriquée en France chez Durand Production. http://www.arecalubrifiants.com/bo [...] 4500-5w40/

Pour la conclusion je parlais de "vive la 0w20". Elle est mieux pour des moteurs qui chauffent beaucoup ? Ou c'était par rapport au rendement ?

Plus fluide, plus facile à pomper, léger gain.

2015 :
Selon certains salariés du groupe, la tricherie au CO2 porterait sur des pneus surgonflés lors des tests, ainsi que de l'huile moteur mélangée à du gasoil.  

 
Je pensais prendre de la 5w30 vu que c'est ça dont j'ai besoin. Techniquement le manuel de la bagnole conseille de la A1B1 voire A3B3.
 
Je vais voir si je trouve ces normes dans mon Leclerc ou Super U du coin

ACEA A3/B4 de préférence.

Le but c'est surtout d'éviter les plaintes client

Ne pas refroidir les pistons tant que le moteur est pas à X T°, gérer la pression d'huile en fonction de la charge moteur,  désactiver l'alternateur quand la batterie est dans de bonne conditions, système de refroidissement moteur/vhicule séparé au maximum ect ect tout est bon pour gagner le moindre 1/4 de gramme de CO/NoX

Peu importe donc le côté 5w30 ou 5W40
 
Merci pour le tuyau concernant Leclerc, je vais jeter un oeil demain

C'est quel moteur ?  

J'ai regardé le prix de la Petronas sur oscaro, elle est donnée, en effet.

1.4 TDCI 16v Fiesta V. 5w30 recommandé.

C'est pas assez résistant, ça laisse ton moteur à chaud sans protection (le film d'huile est pas assez épais), du coup le moteur ne peut compter que sur ses traitements de surface pour durer longtemps, et la résistance à la température est très très bof.
par contre ça consomme moins, car c'est plus facilement pompable à chaud.
Plus le deuxième chiffre est haut :

• plus c'est dur à pomper,
• plus le film d'huile à chaud est épais,
• plus l'huile tiens la température,

la 0W20, c'est l'exact opposé, c'est de la flotte à chaud, c'est impressionnant.

C'est vrai que j'ai aucune confiance à ce genre d'huile 0w20
Alors que certaines concession en mettent dans le même moulin que ma civic voir 0w30 aussi

Perso j'y met de la 5w40 c'est très bien

T'es sûr pour le 16v ? je sais qu'il a été utilisé chez PSA (92ch, et bien creux à bas régime). Mais pas chez Ford apparemment.

Me suis gourru pour le 16v
 
C'est celle-ci la mienne :
 
http://www.type-mine.com/14581/for [...] -tdci.html

 
D'accord, tu étais donc ironique, je suis rassuré.
Je préfère aussi mettre de la 5w30 que de la 0w20 pour gagner 0.05l/100 !