Reprise du message précédent :

 
Ça dépend de la température, de l'état de charge de la batterie, et aussi du point où tu mesures .
 
IMO, pas besoin de s'alarmer si c'est entre 13 et 15V moteur tournant (sur les brouettes sans start-stop ni de batteries AGM chères ).

Le calculo n'est pas sur le 12V après contact ?

Pas vraiment, c'est bien pour les forts courants (et sans danger), mais tu auras du mal à mesurer de faibles courants de façon fiable (tu peux ruser en faisant plusieurs tours de câble dans la pince, mais c'est pas fou non-plus).

La plupart sont alimentés en permanence et ne reçoivent qu'un signal d'activation avec les accessoires ou le contact.
Plein de voitures sont capables d'allumer le tdb et démarrer la pompe à essence dès que les serrures sont déverouillées, et plein de calculos pour des accessoires à la con comme les vitres électriques s'initialisent en background plutôt qu'à chaque démarrage.
Après, ce n'est sûrement pas le cas de tous (genre le calculo de la DA des PSA qui se reset en coupant/remettant le contact, bien pratique sur les C3/307 Merguez ).

Avec un alternateur bien usé ou un faisceau a moitié résistant, si tu veux, mais avec un véhicule en bon état, non, très clairement

Je serais curieux de mesurer la perte entre le + de la batterie ( la borne pas la cosse ) et le + de la batterie ( La borne aussi), je suis presque prêt à parier que ta perte est là

J'ai donc commandé un multimètre et la version du booster qui fonctionne sur secteur.
Ca n'empêchera pas de faire vérifier l'alternateur mais au moins je serais pas comme un con à la prochaine galère de batterie.

 
Mesure au ralenti sans accélérer c'est cette tranche qui est la bonne. Jamais vu de voiture a 14/15V a 1000 rpm..
 

 
Dans n'importe quel garage honnête, on te le fait devant tes yeux et gratuitement.
 
une vidéo pour confirmer que ce que je dis se vérifie dans la pratique ?  

Va falloir mesurer plus de tension et sur des caisses en bon état ( et tant qu'a faire pas à froid avec le préchauffage qui tire ses 60-80A )  alors

 
T'aurait pas des batteries surdimensionnées pour expliquer tes valeurs ou alors ton multimètre est bon à jeter ?
 

Non, c'est des valeurs normales relevées avec plusieurs multimètres ( de marque ou pas), corroborées par des ECM, BCM, ect ect.  
 
Mais bon, j'ai déjà vu des valeurs de 13-13.5, et quasi à chaque fois t'avais soit un soucis d'alternateur soit de faisceau ( surtout quand le fil est sertit dans la cosse de batterie). J'en avait même fait l'expérience sur ma propre caisse, 13-13.5 au ralentit , j'ai changé les 2 cosses de batterie, le fil de masse et le + , bizarrement au démarrage suivant j'avais 14.5 V.

OK, mais tous ces appareils sont mis en fonction et donc alimentés via des contacteurs, quels qu'ils soient, il ne doit pas rester grand chose quand la voiture est fermée (le déverrouillage à distance, et des trucs plus hypes) ?  
Je connais pas bien, je cherche à comprendre  

 
Je ne connais pas énormément, j'ai juste beaucoup appris en bricolant ma rougne (et aussi avec quelques uns de mes boulots ).
Plein de calculos ont plusieurs fils d'alim, et en les démontant, on voit bien qu'ils tirent tout le jus du +12V permanent, mais que les autres rails ne sont que des signaux qui finissent sur des pins de reset/watchdog.
En gros, tout le monde est alimenté, mais en mode "low-power", un peu comme un smartphone avec l'écran et le réseau éteint.
Mais il y a probablement encore des trucs rustique, on entends des relais claquer en tournant la clé, du coup je suppose qu'il reste des choses à l'ancienne .

 
toutes mes caisses sortent entre 14.2 et 14.4V au ralenti. attendre plusieurs dizaines de secondes sur les diesel par contre (préchauffe qui continue après le démarrage)
 
note aussi pour tous ceux qui ont des soucis de charge: vérifier la tension batterie ET la tension alternateur (changer d'alternateur parce qu'un câble de masse ou autre cosse fait résistance c'est un peu con)

 
ça se saurait si tous le monde avait la même tension, j'ai jamais vu de caisse sortir ce genre de tension sauf en accélérant..

 
bin t'as des caisses daubées ou qui ont 20 piges. tous les alternateurs sont sensés tourner >14v au ralenti.
 
et encore une fois, tension batterie et tension alternateur peuvent différer un peu (0.2V max)
 
un peu de littérature sur le sujet:
 
 
http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 232846.htm
 

Et souvent le réel problème est à l'intérieur de la cosse donc le nettoyage est inutile, mais bon après chacun fait comme il le sent

Sur des vieux trucs alors, car sur une caisse de style 10ans, c'est maintenant de la charge variable pour ne pas trop bouffer de la puissance mécanique a ne rien faire.
Exemple, 14.4v en charge puis 13.1v en tension de maintenance.

Les megane 3 sorties en 2008 avaient déja ce truc.

et du coup, 10 secondes après un coup de démarreur a 700A, la tension sera a combien a ton avis ?

la seule caisse dont j'ai checké la tension sortait 4.2 au ralenti

par contre sur les motos c'est des tensions faibles au ralenti souvent, d'ailleurs ça joue des tours si on se met à l'éco-conduite

 
Même sur ma vieille Corsa B de 96 j'ai 14.2 au ralenti (à chaud, car à froid, les bougies de préchauffage pompent à mort jusqu'à que l'eau soit à ~50°C donc il faut plusieurs minutes)
 

Sur du récent multiplexé, le simple fait de déverrouiller la voiture avec un plip, ça balance sur le CAN rapide une info qui "pré" démarre l'ecu moteur, l'abs et d'autres écus pour accélérer le démarrage. A la fermeture du véhicule, des calculos restent allumés 20/30/40 minutes suivant la situation du véhicule avant de les envoyer en sommeil profond

Qui a testé le GS27 pour éclaircir ses optiques en plastique ?
 
https://www.youtube.com/watch?v=sudS6NRnvxw
 
Pourquoi certains parlent d'un vernis à mettre sur le plastique comme si d'origine il y avait un traitement de surface et donc redevient terne rapidement en le polissant ?
 

En fait Mario XX c'est le popeye de l'automobile

Depuis 4 jours mon scooter 50cc peugeot kisbee a perdu pas mal de puissance !
 
Et je crois que j'ai fais une énorme boulette, depuis 2/3 mois je mets du SP95 E10, un gars mécano scooter m'a dit qu'ils mettait ça dans son zip et qu'il navait aucun probleme etc.
 
Sauf que là je viens de geeker un peu et à priori ça peut être catastrophique. Le problème pourrait-il venir de là ? là faut que j'aille vider tout mon plein et plus jamais je mets de 95E10 mais est ce que ça peut avoir endommager sérieusement mon moteur ? et si oui, qu'est ce que je devrais faire checker ? (jai lu que ça attaquait les joints spy)  

 
T'aurait pas des olives en bocal ?  

non uniquement des epinards en boite

 
c'est pas un 2T qui prend du mélange a priori ? (sinon il devrait déjà être mort)
 
franchement mon avis au doigt mouillé, je pense pas que ça joue énormément à court et moyen terme, ton moteur doit rouler en chine/brésil/inde avec de l'essence bien plus pourrie sans que ça ruine les moteurs.
refait un rajout avec du sp98 pour mélanger voir si ça améliore qq chose

c'est l'E85 qui n'est pas recommandé.
Le SP95E10 passe sans soucis sur un 2T.
Sauf si il a été préparé avec un gros taux de compression.

le pb que je verrais sur un 2t, c'est au niveau de l'interaction avec l'huile, si l'ethanol est plus solvant que l'essence par exemple

700A durant 10s ? oO ton caterpillar tu dois etre en 24v

sur une voiture diesel (150A en 12v), c'est 14.4v durant 30 secondes environ pour compenser le démarreur

Sur ma voiture d'ailleurs qui a une génératrice et non un alternateur de 42000watt (en 210v) je peux te dire que la charge est rapide

Drapal et bien le bonsoir ici
 
Questions aux spécialistes du diag, quel test opérer pour détecter une sonde lambda aval défectueuse ? Quels résultats attendus sont normaux/anormaux ?  
 
D'avance merci.

 
Un test rapide pour savoir si elle est cramée c'est de mesurer sa résistance au multi, voir sur google pour trouver les valeurs de référence.
 
Sinon, en général si la sonde est défectueuse, le diag le signalera dans les défauts.

 
J'ai un code erreur P0420 lié au rendement du catalyseur sauf que le véhicule en question a imo trop peu de kms pour ça ..
 
D'où la question sur la sonde lambda aval qui pourrait générer ce code erreur

En cherchant ton code sur google j'ai trouvé ce lien qui me paraît assez complet, regarde notamment l'état du faisceau (éventuellement passer un coup de nettoyant contact sur le connecteur), vérifier les valeurs lambda rapportées par le diag en les comparant aux valeurs de référence lambda habituelles, et vérifier les valeurs des résistances.
https://www.outilsobdfacile.fr/defa [...] lyseur.php

Ok, mais la question initiale c'est de savoir si prendre la mesure de l'ampérage en série avec un multi permet de détecter ou pas un consommateur malvenu, j'ai pas testé mais à mon avis les ecu ne sont alimentés pour la grande majorité que lorsque une clé, un plip ou autre ferme les circuits qui les alimente (plus une temporisation éventuelle comme tu dis). Si ce n'est pas le cas, la 2è problématique serait que le multi devient générateur de courant et que ses quelque mV suffiraient à ce que certains composant des ecu cherchent à s'alimenter sur le multi en faussant la mesure de l'ampérage.
Ouf !

 
 
C'est un 2t avec huile séparée
 

 
Pas préparé, juste débridé par le proprio d'avant au vario
 
Mais j'ai lu que l'E10 peut attaquer les joints et encrasser tout le carbu
 
 
Mais mon soucis:
 
Depuis 4 jours, à 35/40 km/h je suis à fond sur la poignée, alors que normalement je suis à 1/3 pour cette vitesse.  Il a du mal à atteindre les 50 et avant pleins gaz c'était seulement pour aller prendre 65 sur des lignes droites quoi.
 
 
En gros avant j'avais l'impression d'avoir 3 niveaux dans ma poignée: 1/3: dans les bouchons jusqu'à 30km/h  , 2/3 pour prendre les 50 , 3/3 prendre le max
 
Maintenant: 1/3 30km/h (mais c'est un veau au démarrage) et 2/3 et 3/3 ne forme plus qu'un seul bloc ( dans le sens où quand je suis à 2/3 et 3/3 c'est le même bruit) et comme l'impression que le 3/3 à disparu (il ne monte plus aussi haut dans les tours)
 
 
De quoi ça pourrait venir ?  
 
-  nettoyer le Filtre à air (c'est une mousse) que j'ai pas nettoyé depuis 10 000kms ... donc demain je vais le mettre dans l'essence 10 minutes et je le laisserai sécher à l'air libre
- changer la bougie ? (quand j'ai vérifié, elle était ok mais y'avait comme de la grosse crasse autour noire pateuse ) et la cavité autour était pleine de crasse, ça peut être quoi ?
- j'ai lu que ça pourrait venir de l'anti parasite ? mais ça n'affecte pas les performances si ?  
 
Merci d'avance pour votre aide, en espérant que ça soit un de ces problèmes (essence:bougie:filtre à air:anti parasite) parce que si c'est un problème dans le moteur/carbu, en garage ils vont m'allumer et perso, j'y connais pas assez pour y toucher (rien que démonter et tout nettoyer je ne sais pas faire)

 
merci bien  

 
Ressort cassé ? Vario bloqué ?

Vrai ! 5 minutes après avoir coupé le contact dans ma 308, sans verrouiller la voiture (ex: quand j'attends ma femme partie chercher 2 bricoles), on entend un bourdonnement qui dure 5 secondes. Si je démarre avant ça elle préchauffe en moins d'une seconde (préchauffage rapide), si je démarre après ce bruit elle met un peu + de 2 secondes.
Ça aide personne mais je voulais confirmer les dires de Gsi  

Ne surtout pas vernir du plastique poli !
 déjà car ça ne tiens pas, et si jamais tu arrive à le faire tenir par je ne sais quel moyen, ça fini par jaunir ou craqueler à cause du soleil...