Reprise du message précédent :

 
Pour l'instant, j'ai passé moins du double du prix d'achat de la caisse en maintenance , je n'avais aucune idée de la quantité de pièces qui pouvaient tomber en ruine .
Mais tout compris, ça reste nettement moins cher qu'une voiture plus récente (et il y a toujours le risque de tomber sur une autre merguez ).
Par contre, c'est juste un peu relou de devoir planifier les réparations et de passer pour une minorité originaire de Bulgarie/Roumanie avec le capot ouvert ou avec un cric/parpaing dans le parking de l'entreprise .
Mais j'avoue déjà stresser pour le passage du CT dans ~6 mois (à l'odeur à froid, je suspecte le catalyseur de 175'000km d'être mort ).

 
Du coup c'est des ammortisseurs en Chinoisium pires que les ammortos d'origine usés?
 

 
Mouais, si j'achète un vieux truc kilométré, c'est pas pour le payer une fortune . Après 15 ans ou 200'000km, il faut partir du principe que ça ne vaut plus rien, du coup ça n'a aucun intérêt de la vendre si elle est en bon état, autant la garder pour soi (après, si j'avais une grange, je serais tenté de prendre une 2nde caisse identique pour les pièces ).

 
Au moins c'est neuf et garantie 2ans, d'où ça vient j'en sais rien mais tu peux demander des suspensions à gaz si t'a envie de payer plus, là c'est de l'hydraulique..
 

 
Le vieux truc kilométré est bien entretenu avec plein de pièces neuves pendant que les autres galèrent avec leur trapanelle donc ça vaut un certain prix pas être emmerdé oui..    
 
Un truc simple tu regardes le modèle de la voiture et combien de bornes maxi les gens font avec sans changement du moteur et ça varie de 250000 à une fois j'ai vu 450000km    

   Merci du conseil. Je vais le faire aussi.
 
Cela dit c'est vraiment un retour des mecs qui foutent les mains dans le moulin que j'aimerais   .
D'ou la question ici.
Tel bloc monté qui a une faiblesse connue etc.
 
 

C'était en quelle année ? Je viens de faire un devis : 360€  

Moins de 2ans, donc encore garantie, ils font parfois des promos dans l'année.
 
est ce que vous pouvez me confirmez la couleur des deux fils du capteur d'airbag en photo ?
 

 
je pense que ce serait le bleu et marron dans le carré de la photo ?
 


 
Merci

bonjour,  
 
sur une voiture dont la banquette arriere qui se replie mais ne s'enleve pas  
 

 
est ce qu'il suffit juste de devisser les écrous qu'on voit ? est ce que si c'est le cas, ca ne fragilise pas la banquette lors du remontage ? je vois qu'il y a des reperes sur les écrous. Merci

Je ne pense pas que ce soit des repères, c'est plutôt des marquages d'usine, cette voiture est récente non ?

 
2015  
Ford Tourneo Courier

 
Ça ne fait rien je sais pas à quoi ça sert la banquette semble être solidaire des fixations

https://youtu.be/CCInMb1M0Ew

ma voiture qui pissait du gazole au CT

un retour de gazole qui tient plus.. ca doit être ma faute je l'ai sûrement mal remonté.. m'enfin pourquoi il foire que maintenant... mystère..

au final je change tout le retour + l'araignée de gazole.. tant qu'à faire.. ca devait être fait de toute manière sur le 1.4 hdi..

 
Pour ma culture, c'est quoi comme voiture ?    

ma c4 essence aime pas le froid
 
j'ai eu un gros ratatouillage du moteur après avoir redémarré (ptit trajet de 10min) + par la suite "voyant pollution"
 
j'ai lu quelques forums, ça fait comme doctissimo, quand on a un bouton on lit que ce sera une tumeur, je lis donc au hasard "changement du boitier servitude moteur", changement du cata, moteur qui va déconner comme pas possible    
 
heureusement j'ai lu aussi "faire le plein et ça ira" , du coup j'ai ajouté 1 quart de SP98, et plus aucun voyant    
j'ai prété ma voiture à des potes ils ont du mal tomber en remettant 10l l'autre jour
 
bon au passage j'ai lu que une sonde lambda (qui semble le plus probable / facile à remplacer aussi / très courant) avait une durée de vie de 160 000km (et ma caisse a 150...)  
 
dans l'optique d'un éventuel achat je vois 26 références chez oscaro... de 45€ (bosch) a 180€ (béru)  
ça m'a pas l'air très compliqué et toutes les photos ont l'air identiques (c'est à dire la sonde, un fil et le connecteur) , pourquoi ces différences ? (précision j'ai indiqué le bon moteur hein )  
 
précision 2 : j'ai commandé un lecteur odb

 
c3 de 2006.
 
Une putain de saloperie de Merguez si tu veux mon avis.
 
Les pièces du compartiment moteur tombent en rade les unes après les autres.
 
Reste l'embrayage et toute la direction/suspension qui tient la route jusqu'à maintenant.

 
C'est clair il faut être très prudent.
L'autre jour, voyant moteur allumé, plus de puissance. Recherche Google, je lis : "FAP mort, vanne EGR a changer, etc.. il y en a pour au moins 1000 euros, etc..."
En fait une fouine avait bouffé une durite d'air allant au turbo . J'ai jamais pensé a ca, ayant eu des dizaines de bagnoles différente, c'est la première fois que ca m'arrivait.
 
Voilà on imagine toujours le pire (merci aussi internet) alors que 9 fois sur 10 ce n'est pas grave

En même temps, si tu veux avoir une petite idée sans que ça te coûte 200€ de garage, tu fais comment ?
 
D'ailleurs vous auriez une idée pour ma montée en tour impromptue lors de certaines accélérations sur mon veau diesel TDI 1.4 Ford Fiesta V ?

Si la montée en régime ne s'accompagne pas d'accélération, l'embrayage est gras / glacé / usé.
A priori rien de spécial à faire si ce n'est provisionner le coût du remplacement.

Ok
 
Reste plus qu'à faire des devis et à pleurer en voyant les prix
 
Merci

Nan je suis d'accord. Mais bon le piège est que très souvent les réponses données dirigent vers le pire de ce qui peut arriver..

Ouais, tout comme pour les problèmes de santé.
 
Bon, entre 600 et 700€ pour changer l'embrayage.
 
Ça se fait soi même ou c'est vraiment chaud ?

 
Le changement d'un embrayage nécessite une longue et fastidieuse manutention, car sur beaucoup de voitures modernes, il faut déposer la boîte de vitesse, voire démonter le moteur, pour accéder à l'embrayage.
 
De plus, cette opération nécessite un minimum de moyens de levage.
 
L'opération comprenant cette dépose et la repose prend environ 3 à 6 heures
https://entretien-voiture.ooreka.fr [...] /embrayage
 
perso je laisse ça à un pro  
 

Ouais bah je vais faire appel à un pro alors.
 
Je suis pas joueur

Alors ce doit être ça, c'est seulement des marquages d'usine

J'ai trouvé ça sur Google, je sais pas si ça va t'aider mais sur un malentendu

https://www.topvelo.fr/test-materie [...] 3-183.html

# chapitre 3 - Un volume arrière modulable
Juste après le texte du porte vélo, tu verras y a une photo de la banquette repliée.

Hello de nouveau.

Ma voiture me refait encore le coup de la panne de batterie. Cette fois, je n'étais même plus en mesure d'ouvrir les portes, j'ai du passer par la serrure de secours.
Une fois la clé dans le contact : rien. Pas une lumière.

Faut que je vérifie mais au pire j'ai changé la batterie en février 2017 voir plus récemment que ça. Sachant que la batterie précédente avait duré à peine plus d'un an.
Donc soit j'ai vraiment pas de bol, soit j'ai une fuite de courant sur la voiture.

J'ai une Golf 6 de 2010. Je fais bien attention à tout éteindre quand je me gare. Donc ce n'est pas un soucis de phares laissés allumés ou autre erreur du genre de ma part. Mais quand bien même, j'ai l'impression que lorsque je coupe le contact, j'ai toujours tout qui s'éteint en temps normal, comme pour prévenir ce genre de soucis.
Je roule peu mais je prends la voiture que pour des trajets "long", au moins 30 min de roulage et je prends la voiture toutes les 2 semaines minimum. Donc pas de raison que ça se décharge comme ça.

J'en viens à mes questions :

1. N'ayant pas forcément quelqu'un pour me démarrer la voiture avec des câbles, je souhaiterai acheter un appareil me permettant de démarrer ma voiture en utilisant une prise secteur. Aucune idée de ce qui existe / ce qui est bien mais j'imagine que si on ne peut pas le faire en branchement direct, il doit probablement exister des appareils qu'on charge sur secteur et sont capables de fournir le courant nécessaire au démarrage de secours de la voiture ? Si oui, vous avez des modèles / marques à conseiller ?
Edit : Ce genre de chose par exemple ? https://www.amazon.fr/D%C3%A9marrag [...] C50B5RKTXF

2. Pensez-vous que j'ai juste été poissard / que je ne roule pas assez ou qu'il vaut mieux passer au garage pour une détection de fuite de courant ? Si oui, vous avez une idée du prix en concession pour ce genre d'intervention (diag + remplacement des pièces potentiellement en cause pour ce genre de soucis) ?

3. D'autres suggestions ?

Merci à vous.

 
Bonjour,
 
Contrôle l'alternateur probablement défectueux, il y a un test simple pour vérifier cela.
 
Quand tu arrives à démarrer, tu mesures la tension  
 

Perso, ca ne me semble pas déconnant, j'ai tenté de recharger aux premiers signes de faiblesse (+ mesure au voltmètre), ca coûte toujours moins cher de charger la batterie dans l'appart que d'attendre de devoir changer la batterie et appeller un dépanneur au fond de la campagne en pleine nuit/froid/pluie.

Edit: +1 pour tester l'alternateur.

Je note pour l'alternateur.

Niveau appareil de secours je tombe sur la marque NoCo qui semble spécialisée et propose différents produits.

Un booster qu'on charge et qu'on peut utiliser ensuite : https://www.amazon.fr/GB40-Ultrasaf [...] +boost+%2B

Un booster qui se branche sur secteur et permet aussi de faire de l'entretien de batterie quand on roule peu : https://www.amazon.fr/NOCO-Chargeur [...] terie&th=1

Le premier semble pas mal pour se prévenir du coup de la panne quand on est loin de tout. Le second me parait correspondre à mon usage "actuel" car pour le moment je n'ai eu de pannes que lorsque je prenais la voiture depuis chez moi. Une fois démarrée, après un trajet elle à toujours démarré à nouveau.

Edit : un multimètre à conseiller ? Je n'en ai pas.

Perso, j'ai un chargeur de batteries Li-po avec une alim indus (mais une alim ATX ferait le boulot).

Pour le multimètre, tu n'as pas besoin d'une précision à <10mV, ni de mesurer des trucs en >50V ou >1A, du coup n'importe quelle Chinoiserie de supermarché/Conrad/Casto devrait faire l'affaire.

les multis d'ebay/ali à 10€ sont plutôt précis et ont l'autorange, et ceux à 3€ sur ces mêmes sites sont les mêmes que ceux à 15 à casto (qui suffisent aussi pour cet usage )
https://www.ebay.fr/itm/DT830B-LCD- [...] SwETJaH5vB chinoiserie à 3 balles livrés, fait le taff mais faut régler l'échelle de mesure (20V 200V etc.)
https://www.ebay.fr/itm/AN8002-RMS- [...] SwE2tZdWtq : chinoiserie premium, + précis, échelle auto, rétroéclairage, + solide, 2x AAA au lieu de la 9V pour l'autre

après ça met bien 2-3 semaines à arriver, si pressé, vaut mieux casto effectivement

sinon pour confirmer la fuite de courant, en mode ampèremètre en série sur une des bornes de la batterie.

 
parfait merci!  
 
Mon objectif etant de démonter une partie de la banquette arriere, est ce qu'il existe un risque à la déboulonner ? est ce que c'est consideré comme une modification du véhicule ou autre?  
 
merci

C'est un peu plus piégeux, il faut brancher l'ampèremètre en série avec la batterie, le court-circuiter avant de brancher la batterie, attendre une petite minute et dégager le shunt. Sinon la tension de déchet du multimètre va mettre en défaut quelques boitiers, et le courant d'inrush peut faire fumer le multimètre .

Edit: +1 pour bangaligood, je pensais juste que ça ne pouvait pas attendre .

A 13V ton alternateur il a un soucis ou il débite à mort en terme d'intensité, en général c'est plutôt 13.8 à 15-16V pour les véhicules récents avec la recharge rapide

 
ah tiens je savais pas ça
 
même en mettant sur le calibre 10A ?
 

Bah le truc c'est que c'est plutôt aux alentours des 14 Volts (13.8-14.7 pour un véhicule "basique" ) en fait, sauf pour les cas où le véhicule est équipé de la charge rapide où ça peut monter a 15.5-16 Volts suivant la T° de la batterie. Aux alentours de 13 volts y a un soucis quelque part

 
En général, tu as un gros pic entre 40 et 100A (le courant d'inrush) pendant quelques centaines de ms, histoire de charger toutes les capas à travers des gros câbles, puis ensuite, pas mal de calculateurs ont une procédure de self-test/calibration qui a des chances de foirer si le rail d'alim se casse constamment la gueule à cause de la centaine de mOhm du multimètre en calibre 10A (voir plus avec des câbles tout fins et un multi moisi ).
 
En fait tu mesureras quelque chose, mais ça sera la conso de calculateurs qui tentent de s'initialiser en boucle, et pas la conso à vide.

 
13.2 / 13.5 c'est ce qui est courant en général  

 
 
Une pince ampèremétrique ce serait plus fiable ?

 
Ça dépend de la température, de l'état de charge de la batterie, et aussi du point où tu mesures .
 
IMO, pas besoin de s'alarmer si c'est entre 13 et 15V moteur tournant (sur les brouettes sans start-stop ni de batteries AGM chères ).