Reprise du message précédent :

J'ai essayé car ça a bonne réputation, c'est bien mais pas beaucoup mieux que les Tech9 ou équivalent que j'avais avant.
Par contre j'avais profité d'une promo 1 acheté 1 offert donc à 50% de réduc ça va.

 
C'est clairement facile à changer quand on a compris le truc, par contre les lames que j'avais trouvé sur Alitruc n'étaient pas vraiment de première qualitaÿ.
Mais si on peut en trouver de qualité correcte, je prends. C'est du gaspillage de jetter des armatures d'essuie-glace encore fonctionnelles pour un pauvre bout de caoutchouc usé .

Je vais chercher une vidéo pour mieux comprendre le fonctionnement du bousin, j'arrive pas à visualiser le passage des vitesses sans la rupture de couple. Je soupçonne le convertisseur de couple de jouer un rôle là dedans
 
C'est bien tes explications, ça reprend des termes déjà lu dans la presse (verrouillage des rapports avec le multidisque), me reste juste à les mettre en image
 
 

 
 
Pense bête pour moi : c'est ce kit

Chemin de moindre résistance : en freinant un des trains, le couple se transmet naturellement sur un des autres trains dont les freins ont été relâché, et la puissance se transmet alors sans interruption, c'est con comme la lune

Je me suis aidé de cette vidéo pour bien visualiser le truc

Sur un D4F, c'est normal de l'air qui sort par bouchon d'huile moteur tournant ?
(pastaper)

Edit : Sur Internet on lit un peu tout à ce sujet. Mais comme elle mange de l'huile je préfère être sûr...

 
Non j'avoue être devenu un peu trop laxiste avec ce véhicule. C'est mon premier véhicule, je l'ai depuis 2002, il est de 1998. Elle a tellement toujours tourné comme une horloge que j'en suis devenu négligent. Je respecte des intervalles de révision corrects, mais en terme de vérification de niveaux, je suis à l'ouest. Je vais me corriger !
 

 
J'entends bien. Ce qui m'a étonné c'est le fait qu'elle passe d'un coup de "je consomme pas un gramme d'huile" à "je bouffe presque tout mon jus en 1 an".
je lis tes suggestions, j'imagine qu'il doit être assez facile de vérifier le reniflard, par contre pour les joints de queues de soupapes c'est RIP la voiture non ?
Si il faut commencer à désosser le bloc moteur entier pour trouver la panne ça risque de me décourager.  
 
Bon j'ai mis un pied dans la mécanique auto cet été, et là c'est    
 
J'ai passé la Civic en question au CT cette semaine, c'est bon pour deux ans mais il y a un déséquilibre de 25% au freinage à l'avant. Le mec n'y a même pas prêté plus attention que ça, c'est moi qui en profitant du pont du CT pour faire mon inspection ai remarqué que le cardan AVD fuite par tous ses pores !
Du coup ben je continue mes bricolages, j'ai fait une petite inspection pour préparer mon matériel aujourd'hui. Vu que je suis en station de ski tout l'hiver, je vous laisse imaginer la tronche des pièces sous la caisse. Ici on ne dévisse pas, on disque !
Bref, j'ai vu que je devait ôter une "castle nut" pour désolidariser le moyeu du bras inférieur - celle-ci : https://youtu.be/wCHwlGveUgs?t=2m33s
J'ai regardé, c'est méga rouillé et la pin qui sécurise l'écrou est incrusté dedans. Ici je peux pas disquer pour ne pas endommager l'axe. J'ai peux que l'écrou "ajouré" me claque entre les doigts si je force dessus, des techniques de roublards pour pas passer 2h là dessus ?
 
Pour le reste ça m'a l'air vraiment EZ si tout se passe comme dans la vidéo. En pièce je prends juste le cardan entier, la castle-nut + pin et le boulon + écrou qui fixe la fourche d'amortisseur au silent-bloc de bras inférieur.  
 
J'ai bon ?  

Sur ma Clio II 1.4 75 la tirette est en plastoque noir, l'embout est jaune.
E7J ou K7M, je sais plus, alors que j'avais cherché pour je ne sais plus quelle raison une fois... Je crois que c'est un E7J 780.

Bonsoir,
 
Je passe une i10 au CT samedi prochain:
En contrôlant frein et amortisseur, j'ai trouvé ça sur l'amortisseur arrière côté conducteur:


celui côté passager est propre, pas de poussière graisseuse.
Contre visite ?

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S'il faut les changer, je changerai de toute façon.
La CV est gratuite, donc j'aurai 2 mois pour le faire au pire

 
Au pire, il te reste une solution de repli

C'est relativement fiable sur la mienne (je double-check avec la jauge parce que je n'ai pas trop confiance ).
 
Sinon tu peux tenter des solutions HBesques, par exemple avec une ficelle avec des noeuds pour repérer les niveaux min/max et le bord du puits, et un écrou pour allourdir le bout de la ficelle (Un collègue utilise ça comme jauge d'essence sur un bateau ).
 
Après, pour un contrôle ponctuel, pourquoi pas, mais je ne laisserais pas ça pendant que le moteur tourne (ça serait con que la ficelle casse ou que l'écrou se ballade avec l'huile ).

La ficelle imbibée d'huile pas sûr que ça soit très précis sur le long terme

Sinon tu as posté à propos d'un changement de support moteur l'autre jour qui a fait du bien, tu as uniquement changé celui côté distribution ou tu as fait celui sous la batterie et celui de la BV ?
Pas trop long à faire ?

Sinon avec un câble métallique (câble de frein/dérailleur de vélo) en sertissant des anneaux aux points min/max .  
 

 
Celui sous la BV est vraiment peu accessible, et celui entre la traverse et le bas du moteur/boite est "visuellement" en bon état, et le levier de vitesse bouge assez peu.
 
Du coup le support côté distrib se change en 30min en prenant son temps. Et il faut vraiment que dalle d'outils: cric + parpaing + clé à douilles. Par contre ça peut aider d'être deux, avec un qui ajuste le cric et regarde si rien ne se casse la gueule pendant que l'autre tire/pousse sur le moteur et serre les vis .
 
Je pense qu'un pro avec un équipement correct fait ça en <10min .
 
Je reviens à la charge

 
En fait, j'ai absolument aucune idée de ce que valent les différentes marques de pièces auto. Pour certaines un peu critiques, j'essaye de trouver l'OEM, mais pour des trucs plus simples, j'ai l'impression qu'on peut avoir mieux ou moins bien que d'origine.

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Elles ont 90k km vous croyez ?
 

Bon ma boite d'occasion pour la megane fonctionne bien (passage de 5 en 4 moins difficile, et globalement + souple).
 
Par contre j'ai toujours ce bruit insupportable au dessus de 3500trs (donc à 130 sur autoroute, le reste du temps je ne l'entends pas).
 
Une idée ? Car j'espérais que c'était un roulement de boite, mais ce serait improbable, que l'ancienne, et la nouvelle boite, ait exactement le même roulement malade, avec les mêmes symptômes, au km/h près (entre 120 et 130 ça commence   )
 
En gros ça fait un bruit de fou dans le moteur, comme si j'étais à 5000tr, ou que j'avais un très gros bolide... alors que je suis qu'à 130 avec ma petite megane essence 110cv.
Et des que j'appuie sur l'embrayage ce bruit disparaît, donc ça vient pas des roues/pneus.
Échappement ?

Et à l'arrêt en montant dans les tours ça le fait ?

du coup c'est uniquement en 5 à 130 ?
en 4 à 130 (si possible, je connais pas l'étagement ) ça le fait aussi ?

Je dirais que ça le fait peut être à toutes les vitesses en arrivant avant les 4000trs. (3700-4000) Mais j'ai un doute car je suis pas habitué à pousser la seconde, 3 et 4 à ces régimes, donc ça gueule, mais je sais pas si c'es le bruit normal du moteur.
 
Comme c'est le régime de la 5 à 130km/h, la je sais que c'est pas normal, j'ai l'habitude. Le bruit est ultra fort, à tel point que j'ose pas rouler j'ai l'impression de flinguer mon moteur, je redescends à 115-120.
 
Faut que je test au point mort, et en roulant au dessus (genre 140-150) pour voir si le bruit disparaît. Mais j'ai pas de route pour tester. Même à 130 c'est dur, la seule autoroute du coin est blindée de touristes, pareil pour les autres routes  
 
Edit : c'est une megane 2 1.6 110cv de 2007  

 
Tu es sûr que c'est un bruit de roulement, et pas un bout de pastoc mal serré sous le capot, qui vibre avec les mouvements d'air ou les vibrations?
 
J'ai une caisse avec le même moteur en 1.4L, et pendant quelques semaines, ça faisait un max de bruit, mais uniquement en appuyant fort entre 3.5 et 4.5krpm (un peu un genre de bruit de caisse tunée ), et puis j'ai découvert que le tuyau d'arrivée d'air n'était pas étanche, mais plus rien après quelques zipties et du duct-tape .

 
Par contre, depuis j'ai l'impression que le moteur est mou à <3.5kprm et pousse plutôt fort à >4krpm (aucune idée de si c'était tout le temps mou ou brutal, je n'avais pas remarqué autant de différence).
C'était pour cette raison que je cherchais du côté du filtre à air .
 
Pour tester à >4krpm , tu as les voies d'insertion d'autoprout, pied au plancher et tu change de vitesse quand ça ne pousse plus (en général, ça se calme vers 5.5~6krpm ).

Je viens de tester, j'ai même voulu filmer mais ça rend absolument rien avec le smartphone, on entends rien.
 
Alors donc je confirme ça le fait pas qu'en 5.
Ça le fait vers 3700-3800trs, aussi avec les autres vitesses (j'ai réussi à tester en 4e, vers 95km/h c'est pareil).
 
Au point mort on dirait aussi, mais ça me choque moins.
Ça peut effectivement être une merde en plastique. En tout cas les supports moteur avaient été changés l'année dernière donc ça ne doit pas être eux.
 
Et vu que pour une autre raison (ralenti pas très stable des fois et étouffement au démarrage), mon pote mécano à nettoyé le moteur (boîtier papillon, injecteurs, etc etc...) ça m'étonne qu'il soit passé à côté d'un plastique de merde (surtout qu'il a tout démonté, même le boîtier filtre à air)  
 
Edit : mais je confirme, j'ai l'impression d'avoir une voiture de KevinDu62 quand ça fait le bruit  

Messieurs bonsoir
 
Mes faibles connaissances me font défaut sur le diagnostic d'un problème de démarrage jusque là jamais croisé, besoin d'aide svp  
 
La voiture de ma compagne (Clio 3 dci) n'a pas voulu démarrer au retour tout à l'heure.  
Son démarreur date d'il y a 1 an environ, et au coup de clé, il laisse entendre... un bruit d'aspirateur    
La comparaison est je pense fidèle, c'est vraiment le même bruit que lorsqu'on démarre un... aspiro.
Pas de bruit mécanique, pas de "clac", juste ça.
 
L'autre truc remarqué, mais pour le coup j'ignore si c'est normal ou pas puisque jamais eu le nez dans le moteur au démarrage, c'est que quand le contact est mis (sans démarrer), y'a un petit "tuuuut"   (son "électronique" et non mécanique) qui se fait entendre.
 
On a pu la démarrer en la poussant, comportement normal. 2nd essai réalisé avant d'arriver (en descente ), le problème était toujours là
 
Sur place j'avais envisagé de taper le démarreur au cas (très improbable) où ce serait lié aux charbons, mais inaccessible par en haut, et le cache moteur semble riveté, dans le doute j'ai laissé tomber.
 
Est-ce que par chance, ce bruit bizarre vous évoquerait quelque chose ?
 
 

Salut,  
Grand Scenic III, 200 000 km, ma femme s'est fait une frayeur tout à l'heure quand la pédale d'embrayage n'a plus opposé de résistance et est restée enfoncée. Depuis, elle a retrouvé du tonus(la pédale ), mais sur un parking j'ai pu répéter 3 fois le souci. Après 2/3 lectures sur le net, je me pose la question :
 
1.c'est un système par câble ou hydraulique sur le scenic III?
2.c'est quoi l'hypothèse la plus probable : émetteur ou récepteur?
3.Dans ces cas-là, c'est appel à l'assurance pour qu'une dépanneuse l'amène au garage j'imagine?
 
 

 
en gros le démarreur tourne sans rien entrainer
 
sur une moto ça marche avec une roue libre (engrenage entrainé uniquement dans un sens, libre dans l'autre), sur les caisses je sais pas si c'est pareil ou si c'est un engrenage qui se déplace avec une bobine lors de la commande de démarrage (il me semble avoir vu ça en cherchant parmi les démarreurs pour trouver un gros moteur élec)

 
Jsuis en train de regarder comment ça fonctionne, de ce que je pige pour le moment, le pignon du démarreur est censé s'avancer sur le crantage du volant moteur lorsque actionné.
 
Au bruit en effet ça me semble être un démarreur qui tourne dans le vide. Et vu qu'il tourne quand même, et que j'ai vraiment pas l'impression qu'il entraîne quoi que ce soit (bruit d'aspiro peut être remplacé par bruit de perceuse ), je dirais que soit le pignon est mort, soit le lanceur qui est censé l'avancer sur le volant moteur est HS.
 
Dans les 2 cas j"ignore si on peut s'en tirer à peu de frais

Il y a un electro-aimant qui fait avancer le pignon sur certains demarreurs. Peut-etre HS / débranché ?

Et si tu en trouves une + grande et que tu la coupes à 48?
quitte à lui refaire les "traits" avec une pince

Ok, plus qu'à commander ça.
J'ai fait celui entre le moteur et la boîte déjà, celui sous la batterie a rien, et les symptômes que tu décrivais l'autre jour collent à ma caisse...

Elles sont bonnes à changer je pense là.
Celle que tu montres à un écartement important + toute bouffée autour.

Moi je la trouvais propre en la comparant à une neuve (même si oui l'écartement est plus important)   .
Mais j'avais prévu leur changement merci

 
Je me demandais ce qui le faisait avancer, je checkerai ça avant de faire quoi que ce soit, merci  

 
ça dépend de la bougie le pour toute bouffé au tour non ?
 

Les bougies à base de platine/iridium ou je sais plus quel autre métal s'usent vraiment peu, donc c'est difficile de juger de visu

C'est le solénoïde. Parconte il ne peut pas se débrancher. Si tu le débranche le démarreur ne tournera même pas. Ouvre ton démarreur pour voir ce qu'il a ( nettoyage peut être ? ) . Si ça fait 2 fois que ça fait la même chose, je contrôlerais que la commande déconne pas et l'enclenche en roulant

Contrôle technique 2018, qui va devancer la date avant Avril ?

OSEF.
A chaque fois qu'il y a un nouveau truc dans le CT tout le monde a peur.

Si la pollution est vraiment plus sévère, ça va écrémer avec ce qu'on voit rouler...

ouais, là y' a quelques trucs nouveaux comme meme hein

controle 5 gaz

points de controle x3

points critiques->24h pour rouler, ensuite fini jusqu'a reparation et re-controle

etc

c'est aps juste une petite upgrade de l'existant

Ça dépend, on m'avait conseillé prendre de la marge et de le passer en Mars dans le cas d'une éventuelle contre visite .

Mais j'avais regardé la liste des points de contrôle rajoutés, et ca me semble surtout tenir du bon sens. Il reste la pollution qui peut être reloue sans avoir d'impact sur la sécurité.