Reprise du message précédent :

 
Si, malheureusement tu es considéré en tort pour le choc du véhicule devant toi, même si tu ne pouvais pas freiner l'impact.
D'où l'intérêt de garder un peu ses distances par rapport au conducteur de devant sur les feux rouges.

 
D'après ce que j'ai vu, ca dépend de comment sont rempli les constats ... de toute façon je suis tout risque. Du moment que j'ai pas de malus
Ma question initiale c'est surtout mes tambours

J'ai eu le même cas en étant pris en sandwich et j'ai été considéré comme non responsable, celui à l'arrière à sûrement tout pris.

si tu es à l arret et que tu ne manoeuvres pas, tu ne peux pas etre responsable de ne pas maitriser ton auto nous sommes d accord

Dans mon cas je suivais une voiture qui a pilé car une voiture devant elle lui a fait une queue de poisson, j'ai freiné, derrière le conducteur a freiné mais m'a quand même refait l'arrière et j'ai tapé la voiture de devant.
->poignet cassé 6 semaines de plâtre... une Super 5 c'est pas 5* Euro NCAP

 
J'ose espérer qu'ils l'ont fait quand même.

On va repprendre depuis le début avec les bonnes infos si vous le voulez bien.    

Pas nécessairement, on les vérifie aussi par débordement  mais:

le niveau par débordement se fait moteur tournant, l'huile cavitant dans le carter et ainsi tu vérifies par le double bouchon niveau/carter, mais:

le remplissage se fait avec de l'huile à température ambiante, sauf que le niveau se fait avec une huile à t° de minima 62/63° (source citroen pour ses al4 entre autre). Toutefois ce n'est pas non plus d'une importance nanométrique.
 
Pour résumer un protocole de vidange de bva:
 
On roule pour mettre l'huile à t° (une 10 aine de km suffisent)
Ensuite on vidange en prenant soin de mesurer la quantité retirée. <= ça c'est important
On remet la même quantité d'huile neuve + 0.5L.
On passe tous les rapports à l’arrêt pour actionner tous les tiroirs.
On laisse monter l'huile à t° et on vérifie moteur tournant.
Si ça goutte: c'est ok
Si ça coule, on laisse couler jusqu'à ce que ça goutte
Si ça ne goutte pas on remets 0.5L et on recommence à vérifier si ça goutte (bah oui, si votre niveau initial n'était pas bon, vous avez beau mesurer ce que vous retirez, ça restera un niveau bas)
 
Dernière précision: les bva ont bien un refroidisseur pour l'huile pour aider lors des fortes sollicitations.
Il est sous forme d'échangeur classique air/huile (l'air extérieur passe dedans en roulant)
ou "à eau" eau/huile (c'est l'eau du circuit de refroidissement qui fait baisser la t° de l'huile)

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Etant donné que c'est des tambours à l'arrière et que le plus lourd est à l'avant je ne pense pas avoir besoin de changer les plaquettes arrières. En pente avec le frein à main elle ne bouge pas.
 
 
 

 

 
Quand est-ce qu'on doit renouveler le liquide de freins
 

 
Oui, regarde la gueule du système avant de commander ça peut-être pas mal. Mais ça crisse quand même de plus en plus au freinage donc je ne me fais pas trop d'illusions.
Je n'ai pas de chandelle cependant, on m'a conseillé d'y aller avec un gros cric et de caler un pneu en dessous.
 

 
J'aurais tendance à partir sur les moins chères du coup.
J'aurais bien aimé en acheter des chanfreinés mais à priori il n'y en a pas de proposées sur Oscaro.

Il ne faut jamais bosser sous une voiture uniquement soutenue par un cric !

"un gros cric", ça veut pas dire grand chose. la roue est un pis-aller quand t'es au bord de la route et que t'as pas le choix
 
si t'as un cric hydraulique c mieux, normalement ça tient la charge (les crics de bases se replient petit à petit quand ils sont en charge), mais caler la voiture une fois en l'air est quand meme mieux pour la sécurité (une paire de chandelles ça coute pas si cher que ça logiquement, surtout vis à vis de ce qui peut t'arriver si ta bagnole cherche à remplacer ta casquette )

 
j'avais une 2.1 en 1.2L et quand j'ai changé alternateur/batterie j'ai pas eu de soucis donc je suis pas sur qu'il y ai de crainte de ce coté la

la roue sous l'auto ça évite surtout d'être écrasé.

Je lis 2 ans partout

Sinon ça se fait de demander au mec du contrôle technique de me confirmer que l'état des silentbloc et des rotules est ok ou c'est un coup à me prendre une contre visite si c'est pas le cas ?
 
J'ai rdv dans 45mn

Bonjour,  
Je suis à la recherche d'une boite de vitesse, pour une Alfa Roméo 156 2L année 99
Entre 300€ et 500€  
Je reste à disposition pour d'éventuel info ou pour tout renseignement,
Merci  

en général, oui. après, c aussi un liquide qui attire les impuretés, donc meme sur une voiture qui ne sert pas, il vaut mieux y penser aussi, quand le liquide de frein entre en ébullition, il est trop tard pour le faire

pour les silentblocs, je crois pas que ça soit un problème sur le CT, les rotules c plus problématique si ça attire l'oeil du technicien

Ok, je vais me contenter de demander pour les silentblocs alors vu qu'apparemment il y a eu quelques soucis prématurés sur mon modèle
 
Comment ça entre en ébullition ? La dernière fois le garage l'a pas fait, je soupçonne que ça fasse au moins 3 ans du coup

edd china quitte wheeler dealers

https://newsdanciennes.com/2017/03/ [...] r-dealers/

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La mécanique sera peut être mieux faite

 
vu l'article, il ne devrait plus rester grand chose de mécanique    
 
un peut comme vintage garage ou on ne voit ni n'apprend rien du tout

Contre visite, perdu pour perdu j'ai demandé et il a rien vu. Le garage va pouvoir regarder aussi.

Amortisseurs arrières à changer, j'en ai pour un billet de 1000 à prévoir ?

Edit : et c'est pas un peu peu à 80000 kilomètres sachant que c'était principalement de la route ?

question alakon.
je vais devoir démonter un étrier arrière grippé ce week end. je sens que je vais en baver pour le retirer de son porte étrier...  
Avez vous une technique pour pas bousiller les plaquettes par exemple ?

thx  je vais essayer avec une douille au dos, sinon le plat de serre joint ne passera pas dans la "gorge".

En fait c'est uniquement l'arrière gauche qui est mort mais je vois pas d'affaissement particulier. J'ai regardé, c'est vrai que ça a pas l'air si compliqué, les garnitures à retirer (chiant ), une vis au dessus, une en dessous. Mais au prix de la pièce, si j'arrive pas à m'en sortir ça fera mal
 
Ou si j'arrive à le retirer mais pas à le remettre, paraît qu'il faut une force de cheval re-

Salut,
 
Je voudrais avoir un retour d'expérience sur les amortisseurs que j'ai changé il y a moins de 10k km chez Norauto et qui, s'ils me satisfaisaient pleinement au début, sont désormais moins confortables que mes amortisseurs qui avaient 115k km ...  
 
Bref, j'ai que mes yeux pour pleurer ou je peux m'arranger facilement avec cette enseigne ??
 
Merci d'avance

 
 
Houston, ma serrure de coffre ne répond plus.  
Elle ne se verrouille plus avec le verrouillage centralisé; je peux encore ouvrir et fermer le coffre mais plus le verrouiller.
Je ne sais plus tourner la clé une fois introduite dans la serrure.
Je commence par quoi? J'ai déjà tenté de projeter du wd40 à l'intérieur: en vain.
 
Et je pars ce WE en tourisme, ça serait bien d'avoir un coffre qui se verrouille, tout de même  

avec du duck tape de scellé  
 
 
 
===> je sors

Bon, retour de chez le garage et du passage à la valise chez Peugeot.  
Parallélisme de refait, tout était de traviole, à croire que jamais fait. Ça tire tout droit en accélération et en freinage, et les seules vibrations viennent du dessins des pneus.  
J'ai un ressort de pré tension de courroie accessoire à changer (50€) et les plaquettes arrières. Tout est nickel sinon, aucune trace de rouille, tout fonctionne. Sauf le kit JBL...  
 
Et chez Peugeot, ils ont rien pu faire. J'ai pas eu le droit de rester pour regarder leur bidouille à la valise. Mais le mec a pas réussi à me recoder l'autoradio en JBL... Même pas foutu de me remettre le fader.  
On me dit de reprendre rdv pour un diagnostic complet... Mouiiiiiiiii je crois pas.  
Je vais dans un autre Peugeot demain.  
 
Tl;dr : retour de garage et Peugeot de ma 607 v6, de la broutille à changer, mais toujours pas d'autoradio.

Quelqu'un pourrait m'aider à interpréter ça svp ? Notamment le ripage 1er essieu je sais pas ce que c'est et savoir si du coup je dois aussi faire une réparation sur le frein à main ?

Le parallélisme n'est pas testé ? Une purge du système de freins pour revenir à 100% ?

J'ai 4 ans dans mon carnet d'entretien.  
S'il fallait vraiment le changer tous les 2 ans que faudrait il penser des voitures où ce n'est pas changé en une dizaine d'années. Pourtant ces voitures freinent encore.

Alerte paranoïa. Tu débranches la batterie, tu fais ce que t'as à faire, tu rebranches et basta.

Le ripage est la résultante des défauts de parallélisme. Ta valeur ne pose pas de souci.
Par contre il va falloir s'occuper des amortisseurs arrière.
C'est assez facile à faire soi-même sur la plupart des caisses.

Le liquide situé près des étriers peut absorber de l'humidité et ainsi voir sa température d’ébullition diminuer en s'approchant de 100°C, une descente de col soutenue ou une longue descente en freinant en continu pourrait ainsi faire chauffer le liquide, le faire bouillir -> bulles dans le liquide -> le liquide n'est plus incompressible -> boum ça ne freine plus

tu n'auras jamais 100% de freinage

Marteau

C'est pas compliqué, ça se fait allongé par terre sur un parking.
 
Tu pleures. Faut leur demander, voir s'ils sont sympas et peuvent contrôler gratos ou s'ils font raquer pour vérifier... Voir de quand date la réparation aussi, si y'a une garantie dessus.

Si tu sais pas tourner une clé ça va être difficile de t'aider
Sans doute le câble cassé ou juste déboité, à vérifier en démontant le cache de la serrure.

En gros c'est la dérive de ta voiture.
Ma guez passée la semaine dernière n'a que 1 m de ripage Les freins (changés l'été dernier) par contre je crois que c'est à 63 %, pas jojo

19% pour mes freins arrière.
Cela passe le CT sans contre visite.

Mais je savais que je devais changer les plaquettes et les disques.

j'ai un marlin aussi, mais je vais tout détruire, fendre l'étrier...
bref, je cherche une methode "douce"