Reprise du message précédent :

 
moi j'avais pas de problème sur le 1.9 DCI 130 (mais sur une laguna, ça aide pour gagner de la place dans le compartiment moteur )
 

 
j'aurais tendance à dire que tu espères que le métal du filtre soit assez résistant pour faire tourner l'ensemble, et il doit pouvoir arriver que tu finisses par juste tordre le métal du filtre sans le faire bouger

je n'avais pas de problème non plus sur ma megane 2... je parle du filtre hein  

CT de la Fiat hier matin. J'ai pu assister au contrôle.
L'huile de boîte qui sort de je ne sais où et va un peu partout sous la voiture.
Légère fuite d'huile moteur, apparemment à l'arrière, plus côté distri. Pas grand chose visuellement par rapport à la boîte, pourtant c'est ce qui se voit au plus sur le sol à l'arrêt.  
Une rotule avec caoutchouc abimé, il m'a dit tant que y'a de la graisse c'est bon, au pire faire du rajout de temps en temps. Pas de jeu.
 
Et la pollution, qui a failli ne pas passer... Bref trop de ratés, ça s'entendait clairement en charge, va clairement falloir que je fasse régler ces soupapes, et peut-être changer le cata, y'a un bout qui se balade dedans je pense.
 
Caisse de merde.

J'ai vidangé l'année dernière.
En fait le niveau est je pense au-dessus du max, normalement y'a de la marge donc

 
Normal que ça pisse, avec le niveau au dessus du max  

Parce que si il est vraiment bloqué, le percer ne fera que découper la tole extérieur du filtre sans plus t'avancer que ça. Vaut mieux jouer du burin à la base du filtre sur la partie un tant soit peu solide
 
 
Oui, assez, généralement il suffit de "bloquer" le corps du filtre pendant que tu desserre. J'ai eu le cas plusieurs fois ..

Je viens de passer en pneus été et la voiture tremble au freinage, je suis bon pour un équilibrage c'est bien ça ? C'est quoi un tarif réglo ? J'ai un garage Renault en bas de chez moi et je vais pas avoir le temps de faire autre chose avant le we prochain où je dois faire 1000 bornes...
 
Je dois faire 40km ce soir, pas le choix

 
Tu es sûr qu'il n'y a pas de saleté entre les jantes et le disque, un plomb d'équilibrage tombé au remontage de la jante, ou bien un écrou mal serré sur une des roues ?

Les écrous sont bien serrés, d'ailleurs ils ont bien couiné quand j'ai serré, la saleté, je pense pas sans assurance totale, le plomb part contre, j'ai une roue sans aucun plomb et j'en avais trouvé un dans la rue après démontage la dernière fois. Roue arrière droite

Malheureusement si ... Sinon, de mémoire, y a moyen de passer en filtre "normal"

Sauf qu'à part via la jauge je ne vois pas par où ça pourrait sortir. Et me semble que c'est clean du côté de la jauge.

Je reviens du garage qui m'a dit qui c'est que freinage c'est pas l'équilibrage mais disques voilés. Alors que tout fonctionnait avant que je change mes roues, c'est possible que j'ai cassé un truc ?    
 
J'ai trouvé ça aussi du coup
 
https://entretien-voiture.ooreka.fr [...] u-freinage

j'ai vidangé mon circuit de frein et y-a un truc qui me turlupine

quand j'appuis sur le frein avec le moteur éteint (mais qui était allumé y-a pas longtemps) ça s'enfonce avec une résistance identique à quand le moteur est allumé, et ce sur 1/3 de la course environ, au delà c'est dur. Ça fait pshiit aussi.
si je relâche et je rappuis, idem mais la course où c'est un peu mou n'est plus que de 1/4 (environ hein), puis rebelotte jusqu'à ce que ce soit très dur dès le début de la course. (au bout de 4 appuis à peu près)

Est-ce que c'est un "reste" d'assistance au freinage qui reste après l'extinction du moteur ou c'est que j'ai foiré ma purge ?

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Ça m'arrangerait car cette putain de vidange a duré 2 heures supplémentaires pour retrouver la connasse de lampe torche qui s'est cassé la gueule dans le bordel des canalisations de freins vers le maître cylindre/ABS tout ça
tombée allumée, 3 duracell industrial neuves déjà presque mortes

C'est le fonctionnement normal.
Quand le moteur ne tourne pas il n'y a plus d'assistante au freinage.

l'assistance au freinage a en général une réserve, donc oui, en 2/3 coups de pédales, tu l'épuises et la pédale devient vite très dure.
 
si ça t'es déjà arrivé d'éteindre le moteur dans des embouteillages en descente(*), la sensation devrait etre familière
 
(*) : je parle plus d'un feu rouge où tu passes au compte-goutte que d'une descente d'autoroute, hein ! au pire au feu rouge t'as ton frein à main qui suffit, sur autoroute, l'assistance ça peut etre utile !

oki

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Bonjour,

Je vais changer les plaquettes de freins avant de ma Twingo 2. Celle-ci a 105k km et les plaquettes sont d'origines.

Je n'ai jamais fait ce genre d'opération mais ça ne m'a pas l'air compliqué.
J'ai lu qu'il fallait retirer le bouchon de liquide de frein pour faciliter le desserrage du piston. Il faut également chanfreiner les plaquettes pour éviter qu'elles ne crissent sur mes disques sûrement usés. Je le fais à la lime (je n'ai pas de meuleuse)
Gratter la crasse sur les parties métalliques .

J'oublie quelque chose ? Dois-je changer le liquide de freins ?

Oscaro me propose pas mal de choix pour les plaquettes : https://www.oscaro.com/jeu-de-4-pla [...] 18-gt#1818

Je n'ai aucune idée de quoi acheter, quel modèle me conseillez-vous ?

Équilibrage refait, il manquait 15g, je sais pas trop ce que ça représente. J'ai l'impression que ça tremble toujours un peu mais il y a des chances pour que je psychote aussi et la route était pourrie
 
CT à faire cette semaine, on verra bien, au pire ça ressortira.

Bonjour,  
Tu peux alternativement ouvrir la vis de purge de l'étrier, y mettre un bout de tuyau plastique et laisser le liquide de frein s'écouler dans une bouteille quand tu presses le piston.
Avantage : ça permet de renouveler le liquide de frein (il faudra compléter après dans le bocal).

pour les freins, je sais pas si c pareil sur toutes les renault, mais on retrouve régulièrement des montages différents sur le meme modèle  (style système de fixation ATE et bendix - en cherchant un peu, la marque doit etre indiquée sur l'étrier, sous la couche de poussière ), donc démonte un pneu, regarde la gueule de ton étrier, de tes plaquettes, et comme ça au moment de choisir, tu sauras déjà vers quoi t'orienter ... et accessoirement, t'auras déjà démonté une plaquette donc tu sauras la gueule qu'elle a et comment démonter / remonter le truc (reste à pousser le piston pour faire rentrer les neuves, forcément plus épaisses)

J'ai changé les plaquettes/disques à l'avant de la Twingo 2 de ma chérie. Je ne me rappelle plus trop comment c'était mais je n'avais pas eu de difficulté particulière ! J'avais aussi changé le système de frein à tambour à l'arrière (y compris les pistons), car elle ne passait plus le CT à cause du déséquilibre freinage G/D trop important, et bien je suis bien content de ne pas voir ce genre de merde sur mes autres voitures (vive les disques/étriers )
Si tu as besoin je peux rechercher dans l'historique de mes achats oscaro ce que j'avais pris comme plaquettes pour l'avant (elle a un modèle 1.2 16v mais ça doit être les même plaquettes pour toutes) !

Bonsoir à tous !
 
J'ai déposé ma XK8 chez mon garagiste habituel pour un remplacement des roulements AR et une vidange de BVA ZF 5HP24.
 
Mais surprise à la sortie du garage, je prends le véhicule, et au moment de démarrer au premier feu rouge, j'entends un bruit bizarre genre WWZZZZZZZZZZZZzzzzzz avec une note métallique genre bruit de plaquettes de freins qui n'ont plus de garniture et qui frottent le disque.
Ca me fait penser à une perceuse electrique dont le moteur s'arreterait parce qu'il n'est plus assez puissant pour continuer à tourner.
 
Ce bruit se produit au lacher d'accelerateur, après avoir mis un petit coup de gaz à très faible vitesse. J'ai essayé sur 2, ce bruit se fait entendre. Par contre je ne pense pas l'avoir entendu sur les rapports supérieurs.
 
Evidemment, j'ai immédiatement retourné la voiture au garage, mais nous séchons tous 2 sur la suite à donner.
 
Le véhicule à 150000 kms, l'huile précédente était certes très sale, mais sans excès de limaille non plus.
 
Le garagiste m'a mis de l'huile identique à l'originale, et installé un nouveau filtre MANN en remplacement d'un FILTRAN.
 
Evidemment, la boite fonctionnait parfaitement précédemment, et fonctionne d'ailleurs toujours très bien (et même plus souple qu'avant), mais avec ce bruit prononcé en plus.
 
Mon garagiste me dit que si la boite avait précédemment été vidangée avec une huile contenant un additif anti-friction, il faudrait peut etre remettre un additif pour résoudre le problème.
 
Autre point, il m'indique avoir vidangé 7.25L, et remis 8.5L, le tout mesuré à chaud. Il a vérifié revérifié le niveau à chaud aujourd'hui, et l'orifice déborde bien dès qu'il commence à remettre de l'huile.
 
 
Bref, je suis inquiet, je n'ose pas croire qu'une boite qui fonctionnait et fonctionne toujours si bien puisse avoir un problème suite à un simple filtre/vidange, et je cherche à savoir si quelqu'un avait déjà eu une expérience similaire ou une piste à explorer pour résoudre ce problème.

Salut.
Je ne connais pas ta BVA, mais je sais que généralement, ce sont les BVM qui se remplissent jusqu'à débordement, alors que le niveau des BVA se contrôle à la tirette.
Peut-être que ton garagiste s'est trompé.

mon aL4 se controle au debordement, idem sur les PSA V6, tu met trop, et enleve le bouchon de controle, ca doit goutter, pas plus et tu sais que le niveau est bon

si c'est une ZF, le niveau se fait à une temperature bien précise. il faut la controler avec l'odb pendant le remplissage.
sinon a t'il vérifié que l'aimant se promene pas dans le carter?
ya t'il un échangeur sur ton XK?

 
Bon du nouveau pour le voyant de la Corsa...
Sur mon trajet habituel, il s'allume et s'éteint comme d'hab en montée. Sauf qu'à un moment au rallumage du voyant, gros coup de mou, pied au plancher à 110 dans les cotes... Je trouvais la pédale d'accélération pas réactive (quand je lève le pied ça met du temps à décélérer, et quand j'accélère ça met du temps). Pas de patate aux changements de rapport. Je me suis arrêtée, coupé le moteur, et plus de voyant en rallumant et comportement normal sur les 1 km de test.
Est ce que ça aide au diagnostic, en attendant demain de la ramener au garage ?  

 
Je pense quand même qu'il a vérifié les aimants, ca me parait tellement basique.
 
Pour la température, il a normalement respecté le cycle froid/chaud, j'ose espérer qu'il a fait ca correctement aussi.
 
En soi c'est un garagiste chez qui je vais régulièrement et qui a toujours été réglo, je ne crois pas qu'il soit malhonnête. Après que son mécano ait fait une boulette est une possibilité envisageable mais dont on ne saura jamais la réalité.
 
Tu parles d'un échangeur d'huile sur la BVA ? Je ne sais pas, honnetement ca m'étonnerait.

bah y a la modine pour l'echange huile/eau normalement, et desfois un radiateur d'huile de boite en plus

Hello
 
J'ai eu un accident aujourd'hui : arrêté au feu, une voiture ne freine pas et me percute puis je percute la voiture de devant ... tout l'avant et l'arrière est à changer + jupe AR à redresser.  
 
Mes tambours sont HS (160k km) et se "soudent" quand je mets le frein à main trop longtemps. Vous pensez que ca passe avec le garagiste et l'assurance si je dis naïvement que mes tambours se "soudent"?

qd je dis le remplissage se fait à une température précise genre ni chaud ni froid par exemple 75 degré celcius

Euh, c'est pas le mec derrière qui prend tous les torts ?
 
Après pour moi le changement des tambours est à charge

est tu mécano ? juste signaler que depuis l'accident, ca freine moins bien de l'arriere

Je sais pas si je suis en tort pour la voiture que j'ai enfoncé, je pense pas ...
Dans tous les cas le sinistre est déclaré à mon assurance

Ma question c'est plus de savoir si c'est "risqué" de tenter de faire passer ca avec l'accident. Et si c'est "croyable" par un expert ou garagiste?

Mécano débutant. J'ai changé disque/plaquettes avant mais les tambour ça me tente moins ... et puis toutes les vis sont grippées car 160k km, il faut percer pour démonter ...

Signale que ca marchait avant mais plus aprés

 
Si, malheureusement tu es considéré en tort pour le choc du véhicule devant toi, même si tu ne pouvais pas freiner l'impact.
D'où l'intérêt de garder un peu ses distances par rapport au conducteur de devant sur les feux rouges.