Reprise du message précédent :

aac qui tourne plus ==> soupape folles, pétage de biele/piston/et autre tordage... c'est réparable mais faut ouvrir et racheter tout équipage mobile dans le doute.  
c'est peut être plus rapide de faire un swap

 Ce sont des paliers lisses sur les arbres à cames, et au vu de la couleur de celui ci à proximité immédiate de la cassure il y a eu une sacrée température à cet endroit là, donc très probablement un problème sérieux de lubrification.

 
ouais , mais Hâche et fer , toujours sur la brêche ? je savais pas pour les soupape d'admission . ca pas vraiment vriller des pieces ? ou juste etouffer le moteur .?

 
 Ces ampères dont il est question sur les batteries ça n'est rien d'autre que le débit maxi que la batterie peut délivrer dans des conditions précise et à une température donnée avant que sa tension n'atteigne un seuil fixé par la norme utilisée, à savoir qu'il existe plusieurs normes et qu'elle peuvent donner des résultats très différents pour une même batterie.    
 
 Donc, on se fout totalement que ce chiffre soit plus élevé que celui de la batterie d'origine, ce qu'il faut c'est avoir au minimum la même valeur que celle de la batterie d'origine.

 
On a essayé, en vain. On a un modèle de LRAR à envoyer, mais sans aucune garantie
 

 
C'est un VTi. Je connais pas la différence entre les deux...
 
 
 
Faudrait voir oui. Par contre changement de moteur même d'occaze ça va douiller...
 

 
Probablement :s je sais pas

C'est sur qu'il ne faut pas passer par un garagiste pour faire ce genre d'opération.
Sinon t'as peut être la prime à la casse, mais si la voiture ne roule pas, ca peut être plus dur.

 
En fait réparer le moteur coute plus cher que l'échange standard.
Et la réparation est pas garantie... Car quelque chose peut lâcher derrière.
 

 
La voiture bouffait de l'huile depuis le début. Signalé à Peugeot mais rien qui sorte des normes.
Du coup je vérifiais fréquemment le niveau d'huile pour faire le complément.

Lorsqu'un arbre à came cesse de tourner il y a forcément des soupapes ouvertes sur un multi-cylindre, or sur des moteurs à essence généralement les soupapes ne sont pas dans l'axe du cylindre ce qui fait qu'au moment ou le piston remonte sur son inertie il tord la queue de soupape qui, du fait de l'angle, ne peut opposer quasiment aucune résistance.
 
 Il n'en n'est pas de même avec des soupapes dans l'axe du cylindre ou la force exercée par le piston est dans l'axe de la soupape, du coup celle ci peut opposer une résistance bien plus grande à la remontée du piston et ainsi ne pas subir de dégâts des suites du choc, mais quelque chose devra de toute façon faire "fusible" quelque part.  

c'est le débit qui compte pour la force de la clef.
 
pour le dévissage, non en général, ya pas de pas inverse. Mais parfois on peut faire une erreur. j'ai pété une tête de boulon une fois, dans l'urgence j'ai du racheté une jambe et boitier de roulement entier + capteur d'abs qui sortait pas non plus . 150euros "de gaché".

Faut alors ne plus y toucher et demander une expertise (ce que fera peut être la protection juridique)
Si en plus t'as des preuves sur l'huile, ca serait top. (mais plus facile à dire qu'à avoir)

Chalumeau, tu chauffes le filetage ça va venir.

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 Je m'auto quote pour essayer d'apporter une précision, au bout de la partie cassée de l'arbre à came c'est la pompe à vide d'assistance des freins, or cette pompe a besoin d'une lubrification importante laquelle lubrification retourne dans la moteur à ce niveau, il serait peut-être intéressant de déposer la pompe afin de voir dans quel état elle se trouve et surtout pour voir si le retour d'huile se faisait correctement, j'ai du mal à imaginer qu'elle n'avait pas de lubrification car dans ce cas elle cesse très rapidement de créer la dépression nécessaire à l’assistance des freins, et donc le conducteur est raidement informé du problème.

 
Ca a été la première question du concessionnaire : est ce qu'il y a eu un problème avec les freins juste avant la panne.
 
Mais elle freinait bien, pas de soucis à ce niveau là.

 
la photo d'illustration wtf
 

Ca c'est les "nouveaux" garages, plus personne ne sait refaire un moteur correctement et surtout ils ne veulent pas assumer une casse éventuelle, dans le cas de l'échange standard c'est le fournisseur du moteur qui assume la garantie.    
 
 En réalité la garantie n'est pas du libre choix du garage, s'il refont le moteur ils sont tenus d'assurer une garantie d'un an minimum.

Par contre en cadre d'échange standard je suppose qu'ils mettent le même moteur, soit celui qui a une liste de problèmes longue comme le bras ?

De toute façon on n'a le droit de remettre que le même moteur, pas une puissance différente par exemple, mais précise quand même ce que tu entends par "même moteur", parce que c'est un peu compliqué cette histoire.    

 
Exact, même modèle je voulais dire, donc celui prévu à l'origine ?

Et bien en tout cas au vue des articles sur le moteur que je glane ça et là su le net, il a déjà sa petite réputation...
 
Et je retrouve la plupart des désagréments rencontrés....
 
Ne jamais faire confiance au constructeur....

et ce n'est rien en comparaison de ce que j'ai du faire pour sortir une tête de cardan du boitier de moyeu que j'avais changé précédemment. ayant pété un extracteur à griffe, on a du chauffé et tappé à la masse pendant 1h pour commencer à le faire bouger  
 
j'ai également mis 3h pour sortir une goupille de train avant d'A4 (la 2nde symétrique sur l'autre train est venue en 30s, faut pas chercher à comprendre ). bon courage, faut persévéré

Ce qui est très bon pour toi, car démontrant d'une mauvaise fiabilité du bloc moteur.

Par contre je lis ça :
 

 
En gros, le THP c'est un VTi avec turbo ?
 
Les problèmes du THP peuvent être les mêmes que sur le VTi ?

Les VTi à part la conso d'huile sur certains moteurs et quelques casses de catalyseurs, j'en ai pas entendu beaucoup de mal.  

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Plus un courier autoplus pour médiatiser l'affaire.

Oui, celui prévu d'origine mais attention s'il existe en plusieurs puissance et que celle ci n'est due qu'aux accessoires périphériques, genre turbo, injecteurs échangeur de température on peut tout à fait utiliser une base moteur plus puissante qu'à l'origine à la condition d'y remettre tous les accessoires en question afin que la puissance revienne à ce qu'elle était d'origine sur le véhicule, d'ailleurs les reconditionneurs de moteurs se gardent bien de remettre le type moteur sur la plaquette d'origine, ils utilisent un marquage à eux afin qu'il ne puisse pas y avoir de problème lié à ce type moteur.
 
 Je ne sais pas si je suis très clair.    

oué bon, démonter les sphères juste pour ça, on attendra qu'une soucoupe explose pour se pencher sur la question
 

Si fuite de gaz: suspension raide, si fuite de liquide (même fuite interne): trop mou
 
je commence à suspecter au moins une sphère avant d'avoir un problème.
pour rappel, en extension les vérins arrivent en butée et ça claque.
Les SB dont tous bons, j'ai recentré la barre stab qui touchait le berceau.
Normalement dans une sphère il y a un clapet qui amortit le débit, une fuite à ce niveau expliquerait l'arrivée brutale des vérins en butée.
 
Mais bon, autant acheter des sb à 10 balles ça va, mais changer sphères + LDS au passage sur une simple supposition m'ennuie un peu plus.
Donc ça claquera, en attendant de casser quelque chose ça me motivera à passer lentement (normalement donc ) sur les ralentisseurs.

Bonjour,
j'ai un petit soucis avec ma laguna (1.9 dci; 240k km)
le turbo fait une bruit bizarre quand je suis dans les 2000trs/mn à FROID
on dirait qu'il "pleure" et qu'il souffre
une fois chaud pas de soucis mais le bruit est vraiment fort quand je pars le matin et que le moteur est tout froid
 
des idées ?
ca le fait depuis plusieurs mois déjà

 
Non c'était pas ça, dans mon cas plus de jus du tout.
 
 

Pour rvenir sur le problème de mon amie avec sa Swift (1.3 DDis):
 
Bref rappel des faits: voiture stationnée, plus de jus du tout, pas un voyant ne s'allumait, ne démarrait pas en la poussant.
 
J'ai tenté le démarrage aux cable ce matin: OK.
Rachat batterie, montage, tout roule.
 
Sauf qu'un doute persiste, la batterie d'origine (3ans) a bien pu être vidée par un oubli de loupiote, mais il se peut qu'elle se soit vidée à cause de l'alternateur qui ne la recharge plus?
 
Si jamais c'est ça, la batterie neuve va faire marcher le tout jusqu'à vidage complet et rebelote?
Dans le doute, est-ce qu'il existe un test simple et ne necessitant pas d'équipement, ou passage au garage obligatoire?  
Parce que j'imagine que si la batterie neuve se redécharge complètement, elle sera HS (ou aura bien morflé en tout cas)?
 

Il faut un voltmètre branché sur le + et le - de la batterie , moteur en route et y lire entre 13,5v et 15,5 volts environ
Si l'alternateur est hs , oui la batterie fera tout fonctionner jusqu'à épuisement !
Un multimètre coûte 10/15 balles

Merci  
 
La tension diminue à mesure que la capacité descend? Je pensais que ça restait fixe, ce n'est donc pas l'intensité (A) qu'il faudrait mesurer
 
Et en considérant le mauvais scénario de l'alternateur HS, la batterie neuve étant en place depuis aujourd'hui, quel délai/temps d'utilisation de l'auto prendrait une batterie de 60Ah/540A à se décharger, suffisamment du moins pour qu'une mesure (des V ou des A) mette en évidence une anomalie/décharge anormale?

non, elle pourra être rechargée : soit par un chargeur extérieur, soit le nouvel alternateur  

Pas compris , pourquoi attendre si c'est pour quand même contrôler (que le voltage , la mesure de l'amperage est complètement différente )
On peut pas trop déterminer le temps s'il n'y a pas de charge , ça dépend de ce qui est consommé (le gros consommateur instantané est le démarreur ,ensuite  bougies de préchauffe , ventilateur , phares ...)

si tu tires 60A en continue dessus, elle sera déchargée au bout d'une heure. les codes allumés en 40W x2 ça tire 7A (80/12V), la batterie va donc tenir 8h (en théorie).
 
et on te demande de vérifier la tension de charge de l'alternateur qui est supérieur à 12V. si ton Vmetre affiche entre 13 et 15V, cela veut dire que ton alternateur charge correctement. il faut mesurer juste après un démarrage car au bout de quelques minutes qd la batterie est chargée, l'aternateur ne charge plus.

J'aurais tendance à penser qu'un turbo bruyant est un turbo mort (ou presque).

C'est une courroie.  

Bon, je crois que j'ai ma réponse. En vérifiant le niveau du LDR, c'est quasiment plus liquide dans le bocal, tellement c'est visqueux. Le bouchon était tout encroûté d'une sorte de mayo desséchée.
Dommage que je puisse pas faire de photo, à cause de la forme du vase d'expansion...