Reprise du message précédent :

Ok merci, on parle bien d'un clapet de ce genre là (valve anti-retour) ?  
http://reho.st/thumb/http://i.ebay [...] -l1000.jpg  
 
Si oui ça devrait être facile à tester, il n'y a qu'à souffler dedans d'un côté ou de l'autre et voir si ça bloque bien dans un sens seulement  
Je vais aussi écouter le moteur à l'extinction pour voir Ce n'est peut-être qu'une petite fuite car si je remonte dans le véhicule rapidement après extinction, alors la pédale de frein est "souple" moteur arrêté, comme s'il n'y avait aucun soucis, donc le vide disparaît petit à petit. J'ai remarqué que ça faisait un "pshit" assez sonore sur la pédale de frein quand j'appuie dessus, faut que je compare avec la passat si ça fait le même bruit

 
J'ai fait une recharge complète le mois dernier sur ma 206 que j'ai depuis 2 ans et demi, le mec m'a dit qu'il n'y avait plus de gaz du tout et suspectait une fuite. Bon quand j'ai eu la voiture la clim fonctionnait pas au top, donc je pense que l'ancien proprio n'avait pas dû s'en s'occuper. Là depuis 1 mois ça fonctionne et il ne semble pas y avoir eu de gros changement, ça fait bien du froid, donc si fuite il y a eu elle était petite je pense.  
Après le mécano a changer une valve toute pleine de calcaire ou je sais pas quoi, donc c'était peut-être l'origine.
 
Après en guettant les promo on peut facilement se faire une recharge pour 30€ donc bon une fois tous les 2-3 ans ça me dérange pas.
 
Surtout que le mécano me dit qu'ils pouvaient faire une recherche de fuite ils ne pouvaient pas réparer et renvoyaient vers un autre garage qui aurait refait une recherche    

Haha la même, Norauto qui me dit qu'ils ne peuvent pas recharger car il y a une fuite... ils ont mis le traceur mais n'arrivent pas à trouver la fuite ... et "de toute façon ça ne change rien car il n'y a qu'un garage Volkswagen qui pourra réparer le véhicule"

J'ai apporté la voiture chez VW, ils ont dit ne pas avoir trouvé de problème, ils ont rechargé la clim, ça fait du frais. Bon ben le gars de Norauto a peut-être pas bien branché son installation

Dans les concessionnaires Peugeot il conseille en général pour tous les véhicules 5 ans et 120k kms.

Mais sur le site de Peugeot pour la 206 essence année supérieur à 2002 qui roule peu (ce qui est mon cas) c'est indiqué 10 ans

 
 
En espérant être au bon endroit, je vous expose mon "problème" :
 
Je possède un Scenic II (acheté neuf) qui arrive à 109900 km
Mon premier train de pneus a fait environ 71400 km
-> Mes 4 pneus actuels (des Energy saver + de Michelin) ont donc fait 38500 km
 
J'ai l'impression d'avoir une sorte de crevaison (très) lente à l'arrière gauche : la pression était retombée à 0,9 (au lieu des 2,1 / 2,3)
Sachant que la longévité des Energy saver + étant apparemment de 60000 km (les possesseurs, vous confirmez ?), que me conseillez vous de faire ?
 

• Faire réparer le pneu
• Changer un train
• Changer les 4 pneus
• Utiliser une bombe anti-crevaison (sur combien de temps est-ce efficace ?)

Merci pour vos avis éclairés  

Passe en centre spécialiste pneumatique, au pire c'est une crevaison qui nécessite d'être reprise (vulcanisation / mèche) au mieux une valve a changer.
Si tu t'en sors avec une facture de 30€ c'est le bout du monde.
 
Et surtout pas de bombe anti-crevaison, c'est du provisoire, de manière à rallier le garage le plus proche.

Exact, le site Peugeot indique aussi 10 ans pour la mienne (août 2000).
 
En tout cas, y'a quand même une courroie qui couine. Donc ça veut dire qu'elle est forcèment détendue et doit être changée ?

une courroie qui couine est une courroie qui patine donc un peu détendue. je te laisse trouver la conclusion?

Une courroie de distribution, même détendue ça ne couine pas.    

Même en frottant sur un galet tendeur foireux ?  

Par contre, ça ne couine plus à chaud. Ce serait donc un galet tendeur de la courroie accessoire ?
Ça peut attendre un peu comme réparation ou c'est plutôt urgent ?

C'est une bonne question.

si à chaud çà va c'est pas urgent. à surveiller.

non, une courroie crantée ne couine pas.

Une courroie crantée doit assurer un synchronisme entre deux arbres, c'est pour ça qu'elle est crantée, si elle vient à se décaler le synchronisme n'existe plus et le moteur s'arrête, avec ou sans dégâts suivant le moteur et la valeur du décalage mais il s'arrête par conséquent cette courroie ne peut pas couiner.
 

 
 Un galet à la limite pourrait couiner mais dans ce cas c'est qu'il y aurait glissement entre lui et la courroie et là encore ça ne durera pas longtemps.
 
 Une courroie d'accessoire par contre ça peut couiner puisqu'elle n'est pas crantée, si elle couine c'est qu'elle n'est plus assez tendue, pour savoir quel est l'organe qui provoque le couinement il suffit d'allumer plusieurs consommateurs électriques genre phares lunette dégivrante, etc, et ça juste après le démarrage du moteur, si le couinement s'amplifie c'est que c'est la courroie entrainant l'alternateur qui patine, dans le cas où il existerait aussi une courroie de da il faut braquer les roues à fond d'un coté et tenir le volant à fond pour faire monter la pression au max, et là, encore une fois, si ça couine c'est que c'est la courroie de da qui est détendue.

Tu peux avoir des courroies neuves, de qualité moyenne au mieux, qui couinent à froid alors que la tension est bonne.
A vérifier tout simplement.

Celle-là n'est pas neuve, par contre.

Oui, ça couine pendant bien 1 ou 2 min, puis 10 min après on n'entend plus rien.

Y'a qu'une seule courroie qui entraîne tout : DA, clim, alternateur.
Du coup, le diagnostic tient quand même ?
 
Merci à tous pour les explications sur la courroie de distri.

 
Ce sont les target qu'il ne faut pas prendre (boite verte), et les premier qu'il faut prendre (boite rouge)

Le temps que l'alternateur remonte la tension de la batterie après le coup de démarreur.
 

 Oui, le diagnostic tient quand même sauf que quel que ce soit l'organe qui va provoquer le patinage (en général l'alternateur) c'est toujours sur le même tendeur que tu vas agir.  

Pas normal de toute façon, et une courroie qui patine est une courroie morte à brève échéance.

Salut à tous  

Je possède depuis environ 6 mois une Saxo ph2 de 2001 (1.1i 60ch) de 150k km (voiture récupérée par héritage familial). Dès que je l'ai reçue, j'ai fait pas mal de travaux dessus, notamment la distri que j'ai changée avec mes petites mains. La précédente était loin de la limite kilométrique mais je n'avais pas d'infos sur la date du changement, et je n'avais pas envie de rouler avec une distri de 10 ans (sans compter le fait que d'après moi, la pompe à eau était d'origine et dans un sale état...). J'ai aussi purgé le circuit de DA et changé un ou 2 joints dessus. L'embrayage a été changé par Citron quelques mois avant que je ne récupère la bagnole.
Pour l'instant elle roule bien.

Néanmoins, je remarque depuis la réfection de la distri un bruit bizarre quand le moteur passe à proximité des 2000 tr/min. J'ai l'impression que le bruit se fait remarquer davantage quand je débraye et que les tours retombent aux environs de 2000 tr/min), mais c'est peut-être constant et simplement moins facile à remarquer quand je suis embrayé. Le bruit ressemble à celui de cette vidéo (mais pas les symptômes, si je me contente de débrayer au ralenti on n'entend rien) :

https://www.youtube.com/watch?v=clG3XlKuMi0

La fréquence du bruit ne varie pas en fonction du régime moteur, seulement son intensité qui est notable uniquement à 2000 tr/min. C'est parfois immédiatement remarquable, parfois très peu visible (notamment à froid). J'ai essayé de le faire écouter à mon garagiste, mais l'effet démo s'en est mêlé et il n'a rien trouvé de particulier. Ça semble venir des environs de la boîte mais difficile de localiser depuis l'intérieur.

Je sèche un peu sur l'origine du problème...d'après vous ? problème sur l'embrayage ou la boîte ? silentbloc HS quelque part qui se met à vibrer à une certaine fréquence ? autre ?

Je précise à toutes fins utiles que j'ai fait vérifier ma distri par le garagiste et qu'il n'a rien trouvé à redire

Merci

Parce que l'alternateur est débrayé ?

On peut retendre la courroie sans la changer ?

L'alternateur est "régulé", lorsque la tension de charge optimale est atteinte le régulateur diminue l'excitation ce qui provoque une baisse de débit de l'alternateur et donc une baisse de la puissance nécessaire à sa rotation.  
 

Après avoir soigneusement examinée la courroie afin de vérifier qu'elle n'a pas trop souffert du patinage.

Vu que c'est toi qui a fait la distri est-tu sûr de la tension de la courroie ?
C'est peut-être simplement le galet tendeur qui prend trop d'effort et qui siffle, déjà vu sur une distri du même type.  

 
Oui c'est certain
Tension vérifiée à la pose, et revérifiée une semaine ou deux plus tard après avoir un peu roulé, je suis pile dans la plage.
 
De toute manière le bruit vient clairement du côté opposé du capot.

Si ça ressemble vraiment au bruit de la vidéo moi je dirai butée d'embrayage.

J'ai pas la vidéo au boulot, enfin pas le son surtout.
Mais si c'est côté boite y'a fort à parier que ce soit une butée. Peut être que le garage a fait ça à l'économie (même si dans les faits ça serait complètement con) ? Tu as une facture avec les pièces changées ?

EDIT : Grillé toussa.

Ce n'est pas ce qui m'est arrivé en tout cas.

Je parlais dans la vie normale, pas sur hfr bien sûr, là elle doit bien tenir la vie de plusieurs voitures même en patinant.    

 
merci

 
Merci les gars.
 
J'ai la facture émanant de l'ancien propriétaire, je vais regarder s'il y a le détail des pièces changées. C'est aussi ce qui avait été évoqué par le garagiste (sans entendre le bruit), donc ça paraît probable.
 
Aucun moyen de vérifier autre que de déposer l'ensemble de l'embrayage, j'imagine ?
Vous pensez (si je ne suis pas couvert par la garantie) que c'est changeable facilement par un particulier ?

Voir si le bruit disparait en débrayant / embrayant, par exemple, ça pourrait valider l'hypothèse.
 
Changeable, oui, facilement... Faut un peu d’outillage quand même mais y'a rien d'insurmontable. Si tu as su faire ta distri tout seul je pense que tu peux le faire toi même sans problème.

Si c'est ça, ça devrait couiner même après un démarrage à chaud, alors ?

OK, je vais tâcher de regarder ça rapidement !

Alors tantôt, au démarrage, le couinement était faible, et j'ai effectué les tests expliqués plus haut (braquer à fond pour la DA, augmenter la conso électrique, ou mettre la clim) y'a rien qui a permis d'accentuer le bruit...
Ça permet d'en déduire quelque chose ?

La batterie est nettement moins sollicitée pour un départ à chaud par conséquent l'alternateur n'a pas autant de débit à fournir, d'autre part la courroie est souvent plus tendue à chaud qu'à froid du fait de la dilatation des pièces.
 

Ben que peut être ça n'est pas la courroie en cause, sinon un dernier test, refaire un essai de démarrage mais courroie déposée.  

 
J'ai vérifié la facture, évidemment je ne suis plus sous garantie depuis 2 mois
 
Le garagiste annonce avoir changé le kit d'embrayage (ce qui, pour moi, comprend la butée) et le guide butée. Bizarre, du coup la butée devrait avoir moins de 10k km.  
Pour le démontage, va falloir que je me procure une chèvre.

Si c'est réellement la butée qui fait le bruit il faut être sûr du diagnostic avant démontage, si c'est la butée le bruit doit varier en appuyant sur la pédale, si tu peux accéder à la commande de l'embrayage directement sur la cloche de la boite de vitesse essaies de repousser le levier complètement vers l'arrière de manière à décoller la butée de l'embrayage, tout ça moteur en marche bien entendu, si c'est la butée en cause le bruit doit totalement disparaitre si tu parviens à reculer la butée de l'embrayage.

Si la butée est neuve, c'est peut-être le guide de butée qui est fêlé ? Concernant le chèvre, sur une saxo 1.1 la boîte ne doit pas être très lourde, tu peux envisager de t'en passer si t'en trouve pas.

Yop  
 
J'ai une bougie de préchauffage en défaut, VAG-COM m'indique que c'est sur le cylindre 4, cool. Bon maintenant, comment je sais si le 4 c'est celui à gauche ou celui à droite ?  
 
Apparemment monstre débat sur les forums, entre la numérotation constructeur, l'ordre d'allumage cyclique, ceux qui défendent côté boîte/volant-moteur et ceux qui défendent côté courroie/poulie damper Au final j'ai l'impression que tout le monde a un peu raison car suivant le constructeur la numérotation n'est pas dans le même sens.  
 
Vous avez une méthode pour en être sûr, à part inverser 2 bougies et voir si le soucis se déplace ? J'ai (sûrement pas assez bien) regardé dans ETKA mais pas trouvé de numéros sur la fiche montrant la culasse.  
 
VW Jetta 2006, moteur BKC, 1.9 TDI 105

 Le plus souvent le cylindre N°1 est coté volant moteur, mais tu peux toujours débrancher une bougie et voir quel cylindre te donne le VAG-COM.  
 
 Petit test très simple à effectuer lorsque les bougies sont facilement accessibles ce qui est le cas sur ce moteur, débrancher les bougies, se munir d'un fil assez long et pas trop fin, le brancher sur le + batterie, avec l'autre extémité venir "chatouiller"  la fiche électrique de chacune des bougies, de petites étincelles doivent apparaitre, si elles n'apparaissent pas c'est que la bougie est morte.

Bien vu le débranchement d'une bougie puis re-check, c'est plus simple que d'en échanger 2

De ton test, j'en déduis qu'en temps normal les bougies sont connectées à la masse (d'où l'étincelle avec le fil) et que si la bougie ne fait pas d'étincelle c'est que la résistance interne est coupée (résistance infinie) donc morte, c'est juste ? C'est astucieux comme test, merci

pourquoi ne pas mettre un ohmètre sur chaque bougie ? ca serait plus safe comme test non ?