Reprise du message précédent :

Aaaah oui, dans ce cas c'est assez simple ouais  
Ce sont bien des bobines crayon dans mon cas, donc pas ce câble là, j'ai déjà changé les bobines dessus et c'était simplement plug-n-play en effet (après avoir démonté un bon bout de l'admission d'air)

Ah OK je savais pas.  Les bobines-crayons sont pourtant une solution adoptées par VW , BMW etc... depuis un bon bout de temps déjà.

Ça se change facilement un cache moteur sous une polo iv non?
J'ai pris un petit muret sur la neige à 10-15km/h et ça l'a bien cassé au niveau des attaches

Voilà. Tout est remonté. Tout fonctionne.

Juste que le vocale de ldr c'est de la merde, on voit pas a travers pour vérifier le niveau.

Ça sort par les 2 purges donc je pense que c'est bon.

Et faudrait que je trouve un moyen de fixer le cache moteur, toute les fixations sont petees.

Mais je croit que ma femme roulera sans.

C'est dla marde pijot

Spécifiquement sur Polo, je ne sais pas, mais normalement, tu auras une poignée de vis disposées aux coins du cache moteur.
Il faut donc lever l'avant et ramper au sol au milieu des suintements d'huile et de la boue. Le combat habituel du DIY-er automobile.  
Ce sera l'occasion de vérifier qu'il n'y a pas d'autres dégâts (radiateur, biellettes, soufflets).

T'es sûr que c'est 4 bobines dans un bloc et pas un module double bobine jumo-statique ?
Parce que si c'est un boitier monobloc, mais avec 4 bobines, ça coute pas moins cher, vu qu'il y a 4 bobines au lieu de 2.
 
Puis si les constructeurs passent à des bobines indépendantes, c'est pour une gestion plus fine et une optimisation électrique je pense. En mode discontinu, une bobine se charge un peu comme un condensateur. Des bobines indépendantes ont plus de temps pour bien se charger en énergie électromagnétique que s'il faut les faire travailler plusieurs fois par cycle moteur. C'est de toute façon pas quelque chose qu'on te vend, vu que tout acheteur s'en fout.  Par contre les constructeurs achètent les bobines aux équipementiers. Et de toute façon, la bobine dédiée par cylindre c'est un passage obligé pour un moteur comme les nouveaux tricylindres, gérés électroniquement : leur nombre impair interdit l'allumage par paire avec des jumostatiques.    

j'avais un truc du genre sur mes xantia en moteur 16v (les deux XU9JP4 1.8L, et le 2L actuel, mais pas le 2L 8s de 95 que j'avais juste avant)

http://www.oscaro.com/bobine-d-all [...] 959-835-gt

ca couvre la moitié du moteur avec 4 tetines qui descendent dans les puits de bougie, et 4 pauvres fils en 2.5mm² clipsés au bord

par rapport a un truc classique avec faisceaux qui vont a chaque bougie, ca fait bizarre

Ha oui, en effet, c'est bizarroïde. Après la rampe d'injecteurs, la rampe d'allumage.    

Vu que ça pisse derrière le passage de roue avant-droite quand je fais fonctionner le lave-glace, je pense que la fuite doit se trouver pas loin après le retour dans le compartiment moteur.

si ca pisse quand t'actionnes, c'est que le tuyau est percé, surement proche de la ou ca plie pour suivre le mouvement du capot

Bizarre comme endroit pour se percer.
 

J'ai envoyé a l’époque déjà les photo de l'accident (si vous voulez voir ca : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=98213670.jpg )

J'ai rappelé et au mieux il me rembourseront que les ampoule achetée neuves sur amazon (j'ai une facture).

Ouai je vais juste envoyé la facture des ampoules, c'est la vie.

Pour la franchise clairement j'en sais rien, je vais les rappeler pour demander ! Mais je pensais que vu que je suis pas responsable de l'accidentent ils sont pas sensé tout me rembourser ?
Sinon c'est 240e de franchise + 10% du total des frais dans la grande majorité des cas (vol, accident, bris de glace). Ca s'applique aussi en cas d'accident non responsable ?

OK, si tu n'es pas responsable, normalement tu n'as aucune franchise.
Après, forcément l'assureur ne va te rembourser que s'il y a un justificatif (facture).

la ou ca plie ? je vois pas meilleur endroit

A labris et sans sollicitation mecanique, bof

Moi j'ai eu ça au niveau de la charnière de coffre, dans le soufflet, donc logique.

Pour mon pb de batterie, j'ai pris les mesures avec le voltmètre :
1 - clé tournée, sans démarrer le moteur = 12,16 V (ce qui confirme le 80%)
2 - moteur en marche, au point mort = 14,56 V
3 - idem que 2 + phare + clim + autoradio + lumière intérieure = 14,36 V
 
Donc l'alternateur fonctionne bien, puisque la tension reste presque identique entre 2 et 3.
Comme je n'ai mis que 14h de charge, je vais le faire pendant au moins 3 jours ce coup ci.
(j'en ai besoin ce week end, donc au moins j'espère qu'elle sera chargée à fond)

12.16v, en gros tu es a 25% de capacité, elle est faiblarde ta batterie.

Le chargeur/testeur indique 80%, et sur plusieurs vidéos, il est dit qu'en dessous de 11,5V là ca craint.
Et que les valeurs doivent être comprises entre 12,3V et 13,8V.

Sinon avez déjà testé ce boitiers ODB ? lien içi
Sinon  y'en a-t-il un qui se démarque par rapport aux autres ?

Non, une batterie au plomb est à 80% environ quand elle présente 12,6V ; la tienne est assez peu chargée.

Pourtant elle a démarré au quart de tour, j'ai pas eu besoin de m'y prendre à plusieurs reprises.
Mais de toute façon, je vais la laisser pendant 3 jours en charge, j'aviserais après.
Et si elle refaiblit après ce week end (je vais faire mini 250 kms) je la changerais.
(et quitte à acheter une batterie, j'achèterai pte un chargeur avec)

Bonjour,
 
où est-ce que je pourrais trouver cet outil, où un truc équivalent ?
 

   > 12,80V --> 100% de charge
    > 12,55V --> 75% de charge
    > 12,32V --> 50% de charge
    > 12,18V --> 25% de charge
    < 12V --> décharge complète

Lorsque le démarreur tourne, la tension ne doit pas descendre sous 10.0v (test d'ampérage).

après si tu as un essence, le démarreur a besoin de moins d’énergie, donc arrive a démarrer meme a 12.0v, meme si c'est limite de chez limite. (a 11.5v il faudra pousser par contre )

J'ai une essence, et avant la recharge des 14h, elle ne démarrait même pas.
Là elle a démarré alors qu'elle est restée 2/3 jours sans bouger, et qu'il fait pas chaud le matin

La mienne de batterie était complètement morte, on l'a démarrée avec la batterie d'une autre voiture ( 2 diesels ) , j'ai roulé 1h de nuit avec phares, clim, autoradio, désembuage lunette arrière, essuie glaces, donc à priori alternateur nickel (?), retour au parking, pose de 10 minutes, tour de clé, elle ne démarre pas   .
Batterie changée il y a 2 semaines, j'ai du démarrer 15 fois et faire 400 bornes, tout fonctionne, mais je n'ai pas pris les tensions. Ça vaut le coup de remettre les mains dedans pour les tensions?  

Si elle est neuve, et que tu  n'as rien constaté de bizarre, j'en vois pas trop l'intérêt.
 
Pour ma part, un petit historique pour mieux se rendre compte du binz :
Avant la panne, je me souviens avoir eu des signes avant coureur (1 pb de démarrage)
Puis suite à 3/4 semaines d'immobilisation pour cause de maladie, la titine démarre plus.
Avec le chargeur, il indique 50%, donc je met en charge (14h et elle remonte à 80%).
Le lendemain, test avec la batterie, je fais 100 kms (en plusieurs fois) et ne constate rien.
(j'ai aussi allumé code/phare, dégivrage AR, clim, etc ... sans parler du bouchon parisien)
Après 2/3 jours sans l'utiliser, je fais les tests avec le multimètre et vais la recharger plusieurs jours.
Si après ce chargement cela n'est pas concluant, j'en achète une neuve (+ un chargeur)

Salut à tous !
 
Je prévois d'acheter une Acadiane en vue de débuter une petite activité dans le bâtiment.
 
J'aimerais équiper les vitres arrières d'un dégivrage électrique. je sais qu'à une époque des équipementiers proposaient des films transparents avec des petites lignes résistives et de quoi le câbler à la voiture.
 
Pas moyen de savoir comment ça s'appelle, et encore moins de trouver quelqu'un qui propose ça, il y a une personne ici qui connait ce genre de produit ?
 
Merci d'avance
 
Vincent.

Bon ben je viens de nettoyer le capteur PMH mais ça démarre pas non plus, je checke vite fait les bobines mais je pense tout commander ce soir...

Est-il nécessaire de changer le cablage avec le capteur PMH ou juste le capteur fait l'affaire ? J'ai vu qu'ils vendaient les deux...

Edit: bon ben commandé 4 bobines et 1 capteur pmh, on verra

 
 
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/739719790.htm  
 
http://www.leboncoin.fr/collection [...] tm?ca=12_s
 
http://www.leboncoin.fr/equipement [...] tm?ca=12_s
 
http://www.leboncoin.fr/equipement [...] tm?ca=12_s
 

Merci ClioWilliams
 
La même chose en film plastique souple ça n'existe pas ?

Faut check ton capteur pmh, et commander le même, sinon tu vas devoir bidouiller.

Il y a eu des problèmes de connectique sur le capteur PMH chez Renault.
Il ont été résolus en changeant le connecteur, d'ailleurs l'ancien type de capteur PMH est discontinué.  
Mais du coup il faut souder les fils du nouveau connecteur sur l'ancien morceau de faisceau pour profiter du nouveau capteur fiabilisé.

edit: c'est pour une Volvo s40 2001

1.
La différence de pression entre pneus chauds et pneus froids est de combien, +/-?
4 kilomètres suffisent à chauffer les pneus et fausser la mesure?

2.
Qui saurait identifier ce connecteur? Il servirait à quoi?
Il se trouve le long du faisceau, tout près des phares arrière (je l'ai découvert en dépiautant la voiture pour accéder aux susdits phares...)

c'est pas +0.3 une fois chaud ? j'ai toujours fait comme ça perso.
 
pour la distance bonne question    
 
tu le fais jamais sur ta saucisse ?  

 
eh merde, merci, je vais essayer, je pense avoir commandé l'ancien type avec embout noir...  
Je verrai

 
Pour la moto effectivement je compte +0,3 mais pour l'auto j'en sais rien

bonjour, je ne parviens pas à obtenir une réponse claire à cette question sur le net, alors je tente ici...
 
j'ai fait la distribution en février 2010 sur ma 206 HDI 2l alors qu'elle affichait 82000km. aujourd'hui, elle en a 158.000.
 
quand dois-je la refaire ?
tous les 5 ans ? 10 ans ? 80.000km ? 120.000km ? 240.000km ? je lis de tout !
 
merci.