Reprise du message précédent :
Et j'ajouterais qu'il vaut mieux oublier ce garage qui tente de fourguer de l'huile minérale 15W40 dépassée.
Pour situer, ce genre d'huile allait aux mieux dans les moteurs sans tubo du début des années '90.  
Comment peut-on proposer ça pour un diesel moderne ?  

Surtout que c'est à combien la vidange là-dessus ? 20 000km ? 30 000 ?  

Si tu mets ça dans un vieux 1.9D atmo, pourquoi pas. Mais préco à 7500/10 000km.

Si les intervalles de vidange sont plus élevés maintenant, c'est surtout grâce à l'huile de synthèse.

Inutile de rappeler ce qu'il s'est passé sur les 1.9 dci 120 au début des années 2000, avec la préco 30 000km en 10w40. Modifiée dans une note ensuite en 5w40/20 000km + changement de réf de filtre à huile.

Mais beaucoup ont continué à faire l'entretien avec les anciennes préco.

 
 
Quand je prends la voiture de ma mère (skoda fabia de cette année) je m'émerveille à chaque fois de la légèreté de la direction (limite si tu peux faire tes manoeuvres à un doigt   ).
Sur la mienne (volvo s40 2001), c'est nettement plus lourd (ma soeur qui passe le permis n'aime pas   ).  
Soit c'est inhérent au modèle, soit la mienne a un petit souci. Qu'est-ce que je peux vérifier pour commencer? Pression des pneus (ok)? Liquide de DA trop vieux (no sé)?
 
La pression recommandée dans la manuel est 2,0 et 2,25.

Tu posteras une photo de qui tu sais là-bas stp

Mets-toi qui-tu-sais

Trop gros .. passera pas

surement un truc sur assisté  

Con

edit: @stan

ptain  
il a peté la vis ou l'on branche le primaire a l'etain aucune chance mais est ce que ca vaut le coup de tenter a l'arc ?

Pour le prix des frais de port, j'en sais rien du tout mais, tente le coup non ?

 
Ok
 
Non, je mets du 95 ou 98, Mazda indique que le E10 n'est pas supporté, mais sur spritmonitor il y en a un qui dit rouler à l'E85 http://www.spritmonitor.de/fr/detail/408090.html
 
Niveau huile je suis en 5W40 et les poussoirs claquent quand il n'y en a pas assez (alors que la jauge dit qu'il y en a assez).  
Le manuel préconise de la 10W40 chez moi, et il y avait ça jusqu'à la dernière vidange et ça ne claquait pas comme ça. J'hésite à faire mettre ça la prochaine fois. Je suis à 240k aussi.
 
Edit : c'est un peu HS
Je vais déplacer ça dans mécanique

10 euros les fdp  
160 la bobine neuve
80 chez oscaro mais ils m'en ont envoyé une hs la derniere fois  
ca tourne a 25 euros celles qui ont du vecu , mais celle la a 50 etait neuve ...
faudrait que j'eclate ma vieille bobine pour voir comment c'est foutu dedans si je peux changer que l'insert mais ...
pour 10 euros je crois que je vais tenter mais c'est pour rouler derriere quoi

Parce que le temps que les pièces en mouvement terminent leur dilatation, une huile trop fluide est moins efficace et a tendance à s'échapper dans les cylindres.
 
Mais évidemment on n'attend pas d'avoir fait 30000km de bouchons pour vidanger, turbo ou pas tirbo.

Mais par ex, la viscosité d'une 15w40 et 5w40 dans la zone de température "basse" jusqu'à "haute" est quasi similaire, de plus en plus en se rapprochant de la zone "haute" en fait.
 
Pour voir une vraie différence il faut descendre bien en dessous de 0°C, justement là où la viscosité plus faible VS l'autre nous intéresse pour que la pression d'huile arrive plus rapidement aux pièces "critiques" lors d'un démarrage par très faible température, aux pièces lubrifiées sous pression.
 
La conso d'huile à cause des jeux à froid, mouai. Je peux mettre de la 0W40 dans une vieille clio 1, ça changera rien, elle en consommera pas. On parle de moteurs récents, pas de vieux moulins des années 50.  
 
 
0w40 à 15w40
 

 
Et là j'ai remplacé la 15w40 par une 20w50. Ce que tu mets dans ta C5. On sait pourquoi ils la déconseillent à l'approche des -10°C.  
 

 
C'est du ~.
 
Déjà dans un autoplus de 1990, ils déconseillaient la 20w50 : "huile en voie de disparition inadaptée pour utilisation hivernale"
 
Sur un manuel PSA de 2006, la 20W50, la limite d'utilisation à froid s'arrête même, avant les -10°C.

Honnêtement je n'ai pas la notion de l'unité de mesure de la viscosité, je sais juste que d'après mon expérience perso, l'huile a très peu d'influence en utilisation normale, et que dans le principe huile plus épaisse = mieux quand les jeux sont importants.
 
Et dans tous les cas quelle que soit l'huile, le moteur doit monter en température avant de titiller le rupteur et imposer une forte charge.
 
Et pour finir je préfère ma vidange annuelle à l'huile de fond de bidon bas de gamme à la vidange tous les 30k préconisée par le constructeur.
 
J'vous dirai comment ça démarre en hiver si je monte la c5 en station avec le couple E85 + 20w50

http://youtu.be/xm31BiIr0ws?t=1m30s

Bonjour, sur la voiture d'une amie (Xsara 1.9D XUD9 de 1999, Clim et D.A.), la vis tenant le tendeur supérieur de la courroie d'accessoire a cassé net (première fois que je vois ça)... elle a eu chaud que ça parte pas dans la distrib ....

Je vous passe la galère pour enlever le support moteur, descendre le moteur, pouvoir accéder à la vis pour la percer et l'extraire après avoir été acheter le nécessaire à Leroy Merlin à 15 bornes, bref, c'est sorti (du premier coup pour une fois) et il faut recommander les pièces ... La courroie, et le tendeur n'ont que 15 000km et moins d'un an ...

Par contre la courroie est illisible et je voudrais trouver le galet au détail (c'est ce kit en fait ) :

Maintenant les questions :

• Avez vous une idée de pourquoi ça a cassé si tôt (histoire que ça recommence pas) ...
• Je ne trouve pas de kit avec ce tendeur pour XUD9, seulement pour DW8 ... c'est normal ?
• Le galet à frotté sur la courroie sur le côté et ne fait plus que 24 de large au lieu de 25.5, je peux le remonter comme ça ? Quelle vis mettre ?
• Sinon, quelqu'un sait trouver la ref de la vis du tendeur auto sup et du galet seul pour éviter de changer tout le bloc ? (Galet : http://www.yakarouler.com/referenc [...] 0011,394,)
• Pour la courroie, Oscaro et Yakarouler me sortent 10 refs .... je la mesure à 1730mm (exterieur) et il y a à priori 1736 ou 1750, c'est 1736 ?

Merci bien

 
 
Il y a pas si longtemps que ça, on a frôlé les -20°C. http://youtu.be/AmtSh4HMryw?t=22s
 
 

petit coup de stress aujourd'hui... je trouvais ma pédale de frein un peu molle et il fallait appuyer plus loin pour que ça freine jusqu'à cet aprem, où je me suis retrouvé avec pratiquement plus de freins et obligé de pomper pour avoir un peu de pression et de finir le trajet au FAM...  
selon moi le problème vient du maître cylindre, car le niveau du liquide de frein était toujours au max et n'a pas bougé..
Des avis ? Merci

Pareil!

Je me pose des questions concernant ma S40

Je commence à présenter la voiture et son passé :

C'est une 2009 avec un moteur essence 2.0 145cv, (qu'on trouve aussi dans les ford focus, fiesta ST, mazda 3...), pas trop bornée (77K km) et régulièrement entretenue chez Volvo :
- Dernière révision : 66K km, il y a 11 mois. Vidange (avec de la 0W30 , je pensais que c'était réservé aux diesels "pointus" )
- Dernier changement de bougies et de filtre à air : 50K km (la préco est de 30K km je crois, donc bientôt à faire, révision prévue d'ici 1 mois)

Mon soucis c'est que la voiture semble ne pas sortir tout ses chevaux, je ne m'en étais pas spécialement rendu compte (voiture boulot/maison/courses), c'est un ami qui m'a fait la remarque en l'essayant y'a une semaine.

J'ai donc fait quelques essais en connectant un smartphone sur ma prise ODB, d'abord sur un 0 à 100 , mon meilleur essai a donné 10.7 secondes soit 1.2s au dessus de la mesure constructeur (9.5s), la puissance indiquée par Torque est de 115cv aux roues (ça vaut ce que ça vaut ), mais pour le coup ça serait raccord avec mes 10.7s, la version 1.8 125cv étant donnée pour 10.9s (on rajoute combien sur une traction pour convertir puissance roue > vilo ? Un peu moins de 10% je crois ?)

Le moteur ne fait aucun bruit suspect, ne consomme pas d'huile ou très peu (le 2.0 ford est connu pour en consommer un peu) et semble tourner comme une horloge...

J'ai checké le filtre à air, il est encore très correct d'aspect, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant.

Ah, un dernier point qui pourrait peut être éclairer le diagnostic : de temps en temps (ça me l'a fait 4 fois depuis que je l'ai) le démarrage est laborieux, ça craque au bout de 5 secondes et le tachymètre va rester pendant quelques secondes autour de 500 trs/min, le moteur ne répondant pas aux sollicitations de l'accélérateur. Ça dure moins de 10 secondes, RAS ensuite.

Filtre à essence ?

Intéressant Je note ! Surtout qu'il n'a jamais été changé à en croire le carnet de factures (ils changent le "filtre multiple" à chaque fois par contre, mais je suppose que c'est le filtre d'habitacle qu'ils appellent comme ça)

Puis hésite pas non plus à la décrasser moteur chaud si tu as tendance a cruiser

J'ai une conduite assez dynamique, quelques zones rouges à chaud, de temps en temps

Donc pour l'instant mon plan d'action serait :
- filtre à essence
- filtre à air
- bougies
- nettoyant injecteurs (utile ? Faudrait peut être faire un plein a l'excellium )

 
Pour moi, rien ne vaudra un véritable nettoyage dans un bain à ultrasons m'enfin..

  Copain de tank suédois    
J'ai la 1.8 115cv. Je trouvais la 2.0 sympa et ses 140cv aguicheurs , mais la conso un peu moins   donc je me suis rabattu sur la version raisonnable
 

Tu as besoin de quoi pour faire ça, et ça te donne quelles infos?

Bonjour,
je viens de faire vérifier mon pajero de 1997 acheté il y a 3 semaines dans un garage et il y a quelques problèmes apparemment.
D'après le type mon moteur a des ratées, il pense qu'un des cylindres fonctionne à moitié et que c'est dû à une valve qui est foutue.
Pour preuve, quand on met un feuille de papier devant le pot d'échappement le gaz qui sort n'est pas en flux continu on voit des "accoups", et l'odeur d'essence en permanence quand on roule.
Ca vous semble juste comme diagnostique ?
Parce que pour réparer ça il compte environ 4500$ (je suis en Australie), pour une voiture achetée 3500 ça le fait pas trop...

A la base je voulais le 2.4 170cv qui fait un super bruit mais hélas rare... Surtout en BVM !
Sur la S40 II les 3 moteurs essence 4 cylindres (100, 125, 145, origine Volvo/Mazda) consomment à peu près la même chose, sur des trajets longs je suis sous les 7l/100, sur mon trajet daily plutôt autour de 8l voire 9 depuis qu'il fait froid  
Pour l'OBD tu as besoin d'un adaptateur qui va se brancher sur la prise diag de ta voiture, ça te donne accès à des infos qui ne sont pas affichées au tableau de bord (température d'huile, pression turbo, AFR... Selon les voitures) mais aussi les codes erreur si il y en a, ça peut être plus parlant que l'info donnée directement par ta voiture.
Dans mon cas ce qui m'intéressait c'est l'info vitesse, utile pour faire un chrono.
On peut continuer à en parler sur le topic dédié si tu veux

test plutot sur des reprises pour comparer les chronos
 
le 0-100 est tellement dépendant de pleins de facteurs  

Quels facteurs ? D'accord la mesure n'est pas très académique mais à condition de bien savoir gérer ton départ je trouve que c'est un bon indicateur (sur terrain plat, en gérant le patinage)
Réservoir rempli à peine à 25%, seul dans la voiture, un max d'accessoires coupés... Ma civic ESI était donnée pour 9.2s, je faisais 9.2

 
merde, t'as trouvé d'où venait le problème? prise d'air?

Interface fauteuil/volant

 
c'est vrai que démarrer en 1 c'est plus efficace au chrono généralement

Un diag serait bien utile à mon avis, il faudrait connaitre certains paramètres comme la pression d'admission et voir le signal des sondes lambda.  
 
 

Donc idéalement un garagiste spécialiste de l'injection ?
Autre symptôme (mais c'est peut être normal, ma 206 avait tendance à faire ça), quand je reviens au régime de ralenti à la suite d'une accélération, l'aiguille du compte tours flirte avec les 400-500 tours/min avant de remonter pour se stabiliser à 800 trs/mn. Ça n'a jamais fait caler la voiture.

 Spécialiste de l'injection je ne sais pas, je pensais qu'un garagiste digne de ce nom était capable d'analyser les paramètres de fonctionnement d'un moteur pour en tirer des conclusions.
 
 Je me trompe peut-être mais j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui il est difficile de poser un diagnostic sans avoir visualisé les paramètres moteur à l'aide d'un outil de diag, tout ce qui peut entrainer une baisse de performance peut se voir avec ces paramètres, le signal lambda permet de savoir instantanément s'il y a un problème avec le mélange gazeux, la pression d'admission permet de savoir instantanément s'il y a une prise d'air quelque part,etc, etc ...
 
 Concernant les "options" que tu as cité, et même s'il n'est pas inutile de remplacer des filtres à air ou à essence ou des bougies je dirais que les bougies par exemple ne donnent pas les symptômes que tu cites, une bougie ça allume ou ça n'allume pas pas, autrement dit un problème de bougie se traduit plutôt par des ratées à certains régimes ou pendant certaines phases de fonctionnement d'un moteur, souvent pendant l'accélération mais surtout ça se ressent, des ratées ça ne passe pas inaperçu, un filtre à essence non plus ça ne se traduit pas comme ça, s'il y a une baisse de débit d'essence susceptible d'engendrer une baisse de puissance le calculateur le verra car il arrivera en butée d'enrichissement et par conséquent allumera le voyant diag, voilà pourquoi je pense qu'un diag bien fait est indispensable, après je répète, le remplacement des organes cités ne fera pas de mal, les filtres à essence sont souvent "négligés" lors des entretiens.
 
 Je suis conscient que tout ce que je te dis là ne va pas te faire avancer dans ton diagnostic mais je crois que, déjà, comprendre comment fonctionne une gestion moteur est important, ça permet de ne pas se faire entuber par le premier margoulin venu, et ils sont nombreux dans la profession, ça permet de comprendre qu'un diag ça va bien au delà d'une simple lecture des codes défaut enregistrés et que, par conséquent, il convient de méfier lorsqu'un professionnel en pose un à sa simple lecture.  

ben gestion de l'embrayage, choisir le bon moment où passer la vitesse suivant la courbe de puizzance  

sur une reprise tu peux ne pas avoir à passer de vitesse, tu mets juste pied dedans et tu vois si ca colle ou pas du tout au niveau du chrono

1 sec de différence sur le 0-100, personnellement ça m'alerterai pas...
 
(cf. la vidéo de top gear ou à voiture équivalente le présentateur se fait mettre une mine par un pilote, je retrouve pas la vid )
 
 
sinon je retrouve les joies de l'hiver, j'ai un peu flippé hier, fumée blanche de folie    (peugeot 106 de 94, moteur 1.4 essence)  
bon il semblerait que ce soit normal vu qu'elle avait pas roulé depuis 2 semaines (puis full ville, petits trajets histoire de bien niquer la voiture ça aide pas), montée en température pas rapide, au bout de 20 minutes à enfumer tout paris ça a disparu.
 
enfin marrant sur les forum, soit c'est la super alerte genre "JDC bielle coulée etc etc" ou "normal de la condensation dans le pot" .