Reprise du message précédent :
Mes recherches n'auront pas été vaines  

Heureusement que je n'ai pas commander de clé dynamo immédiatement , je pensais naïvement qu'une clé 40-200Nm était suffisante ... et je tombe par hasard la dessus : http://www.ntn-snr.com/autoafterma [...] entID=7697
 
Lag III => couple de serrage : 280nM faudrait que je trouve une RTA mais ça le parait énorme
 

OK .. le disque est solidaire du moyeu sur cette chiotte d'ou le couple de malade pour que ça tienne ..

Non non, c'est ça.
 
 Quel modèle la lag III ??

2.0 16v 140, le bloc MR4.

bon ben mauvaise nouvelle (bmw e36, 1995, 225 000kms, passée niquel il y a 2 ans)

va falloir faire un devis et avoir une liste précise des pièces à changer, et après que je vois si c'est faisable soit même mais pas gagné ... et en garage ca risque de chiffrer

Je confirme, 280Nm.

T'as une E36 toi maintenant ?

Non, c'est bien ça, je confirme. Et t'as intérêt à te munir d'une tige porte-douille coulissante pour la douille de 30 mm, et d'un tube pour augmenter le levier.
Le disque est intégré au moyeu, il est fixé sur l'essieu par l'entremise du roulement.
Les disques neufs sont vendus avec le roulement : c'est cet ensemble qu'il faut fixer à l'essieu avec l'écrou de 30.
Donc il faut bien serrer.

Ok merci, douille de 30 ... Bordel ma mallette magnusson s'arrête a 30 ...

non celle de ma mère    
 
j'ai regardé, pas forcément beaucoup de pièces à prévoir, par contre faut du matos que je n'ai absolument pas, donc va falloir aller en garage  

Ça rouille les e36 ?  

Il te faudra aussi une douille torx femelle E16.
Paye ta crampe pour trouver ça en boutique, peut-être un AD bien achalandé, sinon ebay.
Un repousse-piston d'étrier vissant est nécessaire aussi.  
J'ai fait les frais de ce manque en intervenant sur la Mégane 3 d'un membre de ma famille : un serre-joint plié, le piston n'a même pas bougé.
Epic fail à ce niveau.
 
 
Pour les modes opératoires, c'est pareil sur Laguna 2& 3 que sur Mégane 2 & 3, si ça peut t'aider à trouver des infos.
Un tuto vidéo bien foutu ici, avec les couples de serrage :  
https://www.youtube.com/watch?v=VClCvmdGzDQ
Partie 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=lRhczySQPws
 
J'émets quelques objections pour la partie 2 :
Le gars aime bien tartiner de frein-filet, mais là c'est vraiment trop.  
Le graissage au niveau de la paire de soufflets caoutchouc se fait à l'intérieur , pour les coulisseaux (bien évidemment quand les pièces sont démontées et accessibles).

je trouve ca très bizarre en effet, ca ne rouille pas normalement  

 
 
merci beaucoup !
 
 
Je vais bien y réfléchir mais ça risque de finir chez un concess / Norauto tout ça

C'est pas particulièrement difficile, il faut être un peu organisé, documenté et avoir les quelques outils nécessaires.
Avec du temps devant soi, les freins ça se fait bien, surtout quand il n'y a pas de problème de rouille dessus.
T'as de quoi prendre ta décision.

Je me posait une question depuis cet aprem,  j'ai recup mon AX 1.5 D du garage (radiateur percé et soufflets de cardans en lambeaux)vendredi, elle n'a pas roulée pendant a peu pres 15j, j'y suis allé molo mais j'ai bien sentis qu'elle ne "tirait" plus . . .  j'ai fait pas mal de bornes en y alant toujours doucement, jusqu'a cet aprem ou j'en ai eu marre .  
 
 J'ai donc trouvé une bonne cote bien raide, prend mon elan a 50 en 3,  arrivé dans la cote , 3 -> 2 et je pousse a 50, je passe en 3 et pousse a 75 et la j'entend comme melange "d'explosion soufflée" (dsl je peut pas mieux le decrire) et vois un nuage noir derriere pendant 1 ou  2 seconde. A partir de ce moment, titine a retrouvée sa pèche d'avant .  
 
Echappement encombré ou autre chose d'apres vous ?

Flotte dans le gazole ?

je ne sait pas, a moins que le fait d'avoir roulé avec un radiateur percé ai pus le faire (j'en sait rien),  je vois pas trop comment,

Ce que j'en pense c'est que tu roules trop en sous régime d'habitude non ?

Ce moteur prend 5000tr/min, et a sa puissance maxi à 5000tr/min. Avec ce que tu dis "prend mon elan à 50 en 3", "pousse la 2 à 50", "tirer la 3 à 75".

En temps normal tu passes la 5ième à 50 ?  

Ça prend 75 en 2 et 110 en 3.

Va la décrasser un peu.

disont que je roule a l'economie (40e = entre 750 et 870 km), et que j'ai pas envie de trop de taper dans une française qui a 20 ans et 215k km, dont je ne connais pas l'historique ^^   (vehicule de la DDE).  Meme si sa ne m'empeche pas de la decrasser une fois par mois, je la pousse dans ses retranchements pendant une bonne demie heure .

Edit :  pour preciser, mon passage de de rapport se fait comme sa en temps normal :

- 1 jusqu'a 20 / 25 --> 2 jusqu'a 40/45 --> 3 jusqu'a 60 / 65 --> 4 jusqu'a 90

mon problme c'est que depuis que j'ai touche a la 307 de la mère et a la laguna ph 1 u père ...  j'ai pris l'habitude de passer mes rapports sans compter sur al vitesse, juste en lorgnant les Tr/min

J'ai une question sur les moteurs diesel en général (j'y connais pour ainsi dire que couic )
Comment on détermine les CV ? et comment le constructeur les limite (si c'est comme ça que ça se passe) en fonction de la destination du moteur ?

L'origine de mon questionnement  :
Les voiturettes sans permis sont limités par la les directives à 5,6CV.
Sous leurs capots on a majoritairement des diesels Kubota et Lombardini.
On retrouve ces moteurs sur les machines de chantiers, sur lesquelles ils doivent donner bien plus que ça

Ça m'étonnerait que ce soit les mêmes moteurs dans les voiturettes et les engins de chantier.
 
Mais en allant sur le site kubota, les plus petits engins ont des moteurs de 10ch 3 cylindres 719cc.
 
 
Pour la puissance, ça vient d'abord des caractéristiques du moteur, course/alésage, cylindrée, turbo, diag admission/echapp etc. Mais on peut programmer différent paramètres maintenant (injection, ...) pour brider ou non le moteur.
 
Avant aussi mais on passait pas par l'ordi.  

Merci.
 
Quand je parle de machine, ce ne sont pas les engins de terrassement mais les compresseurs,  les bancs de scie, etc (sur le site de Kubota le z482 est à 5,8cv )

Par exemple le Lombardini 6ld325 semble ultra courant sur les voiturettes; alors que sur les machines-outils il est annoncé pour 7CV.

aussi les moteurs yanmar , utilisé aussi sur des petits bateaux et engin de chantier
 
ils doivent brider le vario , pompe a gasoil ,echappement ect

 
OK j'ai regardé les prix de ce dont j'ai besoin
 
- Clé dynamo : 95€
- Repousse piston : 30€
- Douille Torx 16 : un coffret complet tant qu'a faire => 50€
- Du courage et de l'huile de coude
 
soit 180€ d'outils qui me serviront un jour ou l'autre ou alors 180€ de MO dans le garage du coin pour me monter les 4 disques et les plaquettes et la purge qui vont avec ..
 
 

Boarf quand tu vois que sur certaines allemande t'as deux moteurs strictement identiques mais de puissance différente et de prix donc différent et qu'il te suffit d'acheter le moins cher pour lui faire sauter une pauvre bride éléctonique et obtenir le moteur du dessus

Ha oui et j'ai pas de chandelle .. et juste le cric fournit avec la voiture .. bordel .. je viens d'y penser en re-matant la vidéo

 
Bof, je cherche toujours le moyen de faire grimper ma 200 cdi, mais pas moyen de trouver la procédure sur internet.

ca par contre les chandelles c'est vraiment utile, rien que pour la vidange, sauf si tu as la chance d'avoir une fosse

Perso je pose la voiture sur des tronçons de bois de ~30cm de haut

Pareil.  
Y'a pas moins cher, et de gros blocs ne risquent pas de basculer.

J'arrive toujours pas à me décider entre 10W40 et 5W40 pour ma 206 1.4 HDi.  
Le garagiste c'est pire, il m'a fait un devis dans lequel c'est de la 15W40…

10w40 en majorité en europe de l'ouest
0w40 sera plus rapidement a temperature mais en cas de fuite tu perd plus vite ton huile
15W40 sera plus longue a chauffer mais en cas de fuite tu en perd moins
je crois que pour les diesels on tombe un peu a froid par rapport a de l'essence genre 5w ou 0w mais bon

Te prends pas la tête, t'as un diesel turbo, la full synthèse est donc préférable : 5W40.

Et y'a vraiment une différence entre la Total Activa et la Shell Hélix ?

Oui : la Total est made in France.

Le 1.4 hdi c'est 5w40 ou 5w30, le reste tu oublies.  

 
??
 
La 10w40 est beaucoup utilisée en France mais elle est dépassée depuis longtemps. C'est souvent écrit semi-synth sur le bidon, mais c'est bien de la minérale en grande partie dans le bidon.
La 15w40, n'en parlons pas.
 
La 5W40, même si c'est écrit 100% synth, c'est pas tout à fait vrai, 90% de ces huiles vendues en France sont en fait des minérales hydrotraitées, mais ça a quasiment les mêmes perf qu'une vraie huile de synthèse, les vraies sont appelées PAO et POE par exemple. (red line, motule 300v...) souvent bien plus chères.
 
xxW c'est le grade à froid. Plus c'est petit plus c'est fluide à froid. Le Wyy c'est celui à chaud, plus c'est élevé, plus c'est visqueux à chaud.
 
Une 0W40 et une 20W40 ont le même grade à chaud donc environ la même viscosité à 90°C par ex. Par contre à froid il y en a une qui est à l'aise même à -25°C par ex, et l'autre qui est très très visqueuse et donc dangereuse pour le moteur.
 
Si un moteur ne fuit pas avec de l'huile moteur chaude (beaucoup plus fluide qu'à froid), pourquoi il fuirait avec de l'huile moteur qui a un grade à froid moins élevé ???
 
La marque on s'en fiche un peu, il faut regarder les normes ACEA Ax/By (essence, diesel) et maintenant Cx (fap...). Et parfois constructeurs.
 
 

Et j'ajouterais qu'il vaut mieux oublier ce garage qui tente de fourguer de l'huile minérale 15W40 dépassée.
Pour situer, ce genre d'huile allait aux mieux dans les moteurs sans tubo du début des années '90.  
Comment peut-on proposer ça pour un diesel moderne ?