Reprise du message précédent :

C'est pour ça que j'ai demandé à mon garagiste habituel de faire un contrôle une fois mon train hiver flambant neuf monté sur la caisse.

De rien.
T'as pris quoi et à quel prix ? En centre auto, c'est ~15€ le bidule.

La mienne va y passer tout à l'heure.

Sur Oscaro (j'avais une commande en cours): Nettoyage Climatisation FACOM 006 081 - 77080471  1,00  10,50 EUR  
 
J'ai lu divers avis sur divers modèles, et n'ai rien trouvé de folichon en centre auto: beaucoup de commentaires négatifs et peu de produits réellement désinfectants (si c'est juste pour parfumer l'habitacle autant prendre un sapin accroché au rétro ).
 
Donc j'ai pris ce truc brandé Facom avec des retours positifs sur l'efficacité sur la durée, je l'utiliserai demain.

 
Si tu graisses un filetage qui n'est pas graissé d'origine, tu fausses le couple de serrage. Normal que ça bouge pas vu que tu serres trop fort

140Nm sans graisse = ok
140Nm avec graisse = trop fort ?
 
On parle bien d un film de graisse, pas d un mètre cube!
 
Tu peux contrôler essayer au serrage angulaire, si tu veux, ça ne change absolument rien, un film de graisse.

 
Tu as tout compris.

 
 
Et oui.
L'effort que tu mets dans la clef dépend entre autre de comment la vis frotte en deux endroits : sous tête de vis et dans le filetage.
 
à couple de serrage égale, s'il y a moins de frottement c'est que l'effort que tu mets pour l'alongement elastique de la vis est plus grand => L'effort de traction de la vis est plus grand => Le serrage est plus "fort".
 
La graisse au cuivre a cela de particulier que contrairement à une graisse classique, elle dépose une couche de cuivre même sous très forte pression locale de serrage (là ou les molécules de graisse / huile vont partir).
Du coup ton coeff de frottement devient Acier sur cuivre (ou presque ). Ce qui change grandement la donne  (tu dois passer de f=0.2/0.3 à f=0.1)
 
De mémoire le seul endroit ou on utilise de la graisse au cuivre c'est culasse et bielle. Et en général le serrage est en angulaire pour plus de précision

 
Ce qui en soi n'est pas un problème, sachant que j'ai toujours tu démonter sans forcer avec des outils conventionnels. Ce qui signifie que j'étais en dessous des 180 Nm Et entre nous, je doute que ca ait rajouté 30% a mon serrage!
 

 
Certes, mais le cone de la vis n'est pas graissé et c'est lui qui effectue l'effort de serrage.
 
encore une fois, si ca rajoute 10% de serrage, je peux vivre avec. Vaut mieux graisser ses vis que de les serrer avec un tube de 2 mètres !

Je ne les graisse pas pourtant je les desserre après l'hiver avec la petite clé renault sans forcer, et j'ai pas la musculature de Rambo. D'ailleurs ça ne s'oxyde quasiment pas. Le coup de chiffon suffit.

C'est traité antirouille on dirait.

4 à 6 mois avec des contraintes anecdotiques, ce n'est pas grand chose.
Décoincer une petite vis de disque/tambour après 25ans c'est pas la même chanson

Oui mais les disques durent pas 25 ans.  

Vous êtes vraiment des grands malades avec vos histoires de serrage au couple, avec ou sans graisse, coef de friction, pourcentage d'humidité dans l'air et autre joyeusetés (rayez les mentions inutiles )

Serrage au couple et c'est marre, le reste on s'en branle c'est de la pignole.

 
ca dépend où tu roules. Essaie hiver + neige + sel  

Bah tu fous de la graisse et tu fais pas chier ton monde avec ton couple de serrage qui peut être modifié du fait de la résistance supplémentaire que la graisse induit

Non mais c'est pas des conneries, je pense que la plupart des constructeurs préconisent de ne pas lubrifier les vis de roues dans leurs manuels.
 
Dans les RT c'est précisé, lubrification ou pas, serrage au couple direct ou serrage faible puis serrage angulaire, etc.
 
Je pense qu'il y a de la marge dans le couple donné, de toute façon loin d'être du serrage de précision à ce niveau. C'est pas une culasse.    
 

Non mais le serrage des jantes au couple c'est juste donné pour que les mécanos règlent leurs clefs en atelier, pour un serrage à la main on s'en cogne royal
 
D'ailleurs je connais l'histoire d'une dame qui a fait changer ses gommards avant de partir en vacances, et au bout d'un bon paquet de km (50/100km) la voiture s'est mise à trembler.
Le mécano avait approché les écrous à la main et oublié le serrage sur une jante

 
 
+1
 
 
 
Les constructeurs pensent aussi que les véhicules roulent sous vide.
 
A la montagne on a des gars qui aspergent le dessous de leur 4x4 d'huile de vidange comme protection contre la rouille    
 
On est assez loin de la pignole de la couche de cuivre sur les écrous de roue !

+1
Bientôt on va devoir utiliser une salle blanche pour faire de la mécanique
20°C, Hygrométrie maîtrise, salle blanche parce que si une particule viens sur le filet de la vis le couple de serrage change.
étalonnage de la clée dynamométrique avant et après chaque serrage.

tu double ton couple de serrage ou tu reste a 10 ou 20% de marge ?
parce que c'est pas non plus un truc de la nasa pour aller sur la lune.

Même si le couple sur la vis est augmenté par l'ajout de graisse (m'enfin j'en doute) je préfère quelques pouillèmes de mkg supplémentaires répartis sur 5cm de filetage à un décoinçage brutal sur 2mm qui auront pris un peu de corrosion entre le montage et le démontage.
 
Et je pense que ceux qui ont cassé/tordu des clefs ou foiré des têtes de vis sont de mon avis: du gras

 
 
Nan mais vous faites ce que vous voulez les mecs    
 
Le fait est que pour un serrage donné il y a pas 10.000 paramètre :
 
Le type de vis et sa classe
Les frottements
 
Cela permet d'associer un effort de serrage à un couple de serrage (je répète pour un assemblage donné). Déjà une clef dynamo c'est une imprécision de +/- 20% sur le couple.
Vous avez qu'à vous lire la norme NF 25-030.
Si vous voulez faire mumuse avec les influences : http://www.technocalcul.com/FR/cal [...] E25030.php
 
Après tous les serrages ne sont pas critiques.  
Mais pour les portées de joints de culasse, les bielles etc. vaut mieux savoir ou on met les pieds...
Après on peut tout faire au doigt mouillé, mais faut pas s'étonner quand ça merde.
 
 
 
 
 
 

 
On parle de serrage de roue...

 
+1,
 
le jour ou c'est la rouille qui empeche de dévisser une culasse sur une bagnole, c'est que tout a dejà passablement morflé !

 
 
            mdaN    

+1  

Ça rouille pas.

Evitez de serrer avec un tube de 2m ou en sautant sur la clé c'est tout.  

Perso j'ai jamais vu une voiture avec un écrou de roue graissé, même neuve.
C'est pas fait pour être graissé, point. Et ça rouille pas.
 
Serrage à la croix, ça suffit.

Mais même pour la culasse bordel, tu changes tes goujons, à la rigueur tu nettoies ton pas de vis avec un tarot puis go serrage au couple préconisé + serrage angulaire. Et ta clé bah si t'as pas acheté un truc à 2 euros sur ebay ça devrait pas poser trop de problème.

Sérieux plutôt de vous pignoler sur vos normes vous devriez regarder les mécanos des écuries pro à l'oeuvre. Quand ils peuvent ils sont ultra précis au millième près et encore ça doit être loin de la pignole d'ici mais des fois faut les voir faire. Me rappelle avoir lu un post d'un ancien ingénieur chez Ferrari F1 bordel t'as des trucs qui font peur  

 
Ben non, un goujon de culasse est fait pour être huilé avant montage.  
 
 
 

 
donc le brun, c'est quoi pour toi ? de la pâte de chocolat ?

 
de la pâte abrasive pour un meilleur freinage, je vais me lancer dans la commercialisation à grande échelle, sûr que ça peut marcher

Dafuq c'est vrai en plus  

Hello,
 
De retour avec mon problème d'alternateur qui charge pas la batterie à froid sur ma Corsa B 1.7D, j'ai enfin pu faire les mesures de tension ( prises aux cosses de la batterie ).
 
Là comme ça je dirais que c'est plutôt le régulateur de l'alternateur qui déconne à froid. Votre avis ?
 
Voilà la vidéo et les légendes: https://www.youtube.com/watch?v=rRFEPc8lzaQ
 
 Batterie à vide = 12.40V mais trop vide pour démarrer. Démarrage à la poussette + mesures 30 secondes après.
 
 
Merci

 Ça ressemble plus à un consommateur parasite qu'à un problème de charge, un gros consommateur genre bougies de préchauffage, personnellement je referais ce test mais en plus je vérifierais si les bougies ne sont pas alimentées et surtout si le moment de la remontée de tension ne correspond pas à l'extinction des bougies.  
 Si c'est réellement un consommateur parasite c'est de toute façon un gros consommateur de courant, en dehors des bougies je n'en vois pas d'autre sur cette voiture, quoique un démarreur pourrait aussi provoquer ce symptôme mais s'il restait enclenché cela s'entendrait.
 
 Autre test à faire à froid bien sûr, c'est de mesurer la tension batterie avant la mise du contact et au moment de la mise du contact, test fait de préférence avec une batterie bien chargée et dont on est absolument sûr, ça peut se faire avec des câbles de démarrage reliés à la batterie d'une autre voiture dont le moteur sera impérativement coupé mais il faut des câbles de bonne qualité ce qui est assez rare.
 
 L'idée c'est de voir si une, ou plusieurs bougies ne provoque(nt) pas une énorme chute de tension.
 
  Sinon l'alternateur mais ça parait bizarre qu'il ne se mette à charger qu'au bout d'un moment mais surtout cette énorme chute de tension dès que tu lâches l'accélérateur pendant les premières secondes ou minutes ça parait incroyable.

Une nissan de 1991

(edit : topic de fin 2008, il la lave à l'eau de mer ? ) rouillée jusqu'à l'os. Et je suis nul en anglais mais apparemment il les pète en roulant non ?

Bonjour tout le monde,
 
Ma batterie est morte, et je veux en commander une nouvelle, mais j'ai aucune idée des marques à choisir, ou des boutiques ou acheter...
Voila l'actuelle :

 
Que me conseillez-vous?

 
Sur les filetages? Des traces d'usure. Un goujon de roue est fait pour être serré à sec (pour la 50ème fois)

Merci Tiandji,

Je ne pense pas que ce soit les bougies de préchauffage, elles ne sont allumées qu'au moment où on met le contact pendant quelques secondes, j'ai le voyant sur le tableau de bord. Je suppose qu'elles sont bien coupées dès que le voyant est éteint, car quand la batterie est faible, ( ça se voit avec l'intensité lumineuse des voyants et autre ), ça remonte de suite dès que le voyant préchauffage s'éteint ( et donc les bougies ), même si ça ne suffit pas à ce qu'elle démarre.

A savoir, du moment où l'alternateur charge pas, le bruit du moteur est légèrement différent, ça ne s'entend pas sur la vidéo, et j'ai vraiment du mal à l'expliquer, comme si un truc devait tourner mais ne tourne pas mais ça suit le régime moteur. J'ai l'impression que plus j'ai de consommateurs allumés ( codes / phares / autoradio / ventilation ), plus le bruit est fort ( mais reste suffisamment léger pour ne pas s'entendre à l'enregistrement )  

Hé, ho, hein
 
 

Sans forcément rouiller comme le disque du dessus, un peu de corrosion et un vilain grincement au décoinçage.
Parce que ce grincement n'est pas normal, quoique très classique.
 
Les portées de jantes non plus ne sont pas faites pour être huilées, mais ça présente quand même beaucoup mieux après des années avec du gras dessus    
 

Graissé , les contraintes et le temps que la vis doit passer dans la culasse justifient une graisse hdg à ce niveau.
Parce que des vis de culasse non graissées et donc méga grippées j'en ai démonté, et c'est autre chose que de décoincer un bête écrou de roue    
 

Bah une random batterie +/- 90Ah, ensuite le fait qu'elle soit badgée BMW, Varta ou Carrefour changera certainement le prix, moins certainement la durée de vie.

Moi, je dirais charbons à moitié HS

@kingus : méfie toi , le voyant ne s'allume pas seulement quand elle fonctionnent ! Le voyant t'indique d'attendre avant d'actionner le demarreur !
Ex : sur certains tdi (même les vieux) quand tu déverrouilles les portes , elle se mettent en préchauffe alors qu'aucun contact n'est mis , donc pas de voyant mais elles fonctionnent .
Idem une fois démarré , le voyant est éteint alors qu'elles sont encore en fonctionnement .

Ca je savais pas, mais pour moi le fait que le jus remonte dès que le voyant s'éteint montre qu'elle se coupent non ?