Reprise du message précédent :
Salut    
 
dites moi, quel est l'avantage d'avoir son couple maxi a faible régime (2000 tr/mn par exemple) ? ca accélère bien, on profite au mieux de son moteur niveau accélération ,reprise, en ville ?
 
et pourquoi j'entends dire que c'est "mieux" les moteurs donnant leurs couple maximum vers les 4000 / 5000 tr/mn ? c'est pour l'autoroute, grand trajets ?
 
Dernière question : si on monte le régime au dela du couple maximum, ca consommera plus pour aucunes accélérations de plus, voir diminution de l'accélération ?  
 

Le régime qui te donnera la meilleure accélération à une vitesse donnée c'est la puissance max, pas le couple max.
(et la puissance max est toujours plus haut que le couple max, ça c'est mathématique)
 
Ensuite à puissance max identique si tu as un couple plus réparti sur toute la plage de régime tu auras de meilleures reprises.

 
entre le couple max et la P max, on a la "zone élastique du moteur" a mesure que le couple baisse, la puissance croît. C'est la zone de fonctionnement idéal pour le moteur.

Salut à tous, me revoilou pour de nouveaux emmerdements
 
Rappel : Suzuki 750 GSXR de 96, à carbus.
 
Elle a toujours eu un fonctionnement pas terrible au ralenti, et des difficultés de démarrage à froid.
Avant de me pencher sur la carburation j'avais en tête de jeter un oeil sur l'allumage.
 
Par manque de temps je ne m'en suis pas servi pendant 2 mois, et là impossible de la faire partir.
Parfois elle toussote mais sinon le démarreur tourne et elle part pas.
 
Avant quand elle partait à froid elle mettait déjà quelques secondes à bien prendre le régime normal avec starter et était hésitante.
 
Donc on démonte pour tester l'allumage.
Bougies contre le carter j'ai une étincelle quasi inexistante, voire elle n'apparaît pas régulièrement.
Et les écartant du carter aucune étincelle ne saute de la bougie vers la masse.
 
J'ai été couillon j'ai pas essayé directement avec le câble nu sans antiparasite+bougie, mais à mon avis pas besoin de ça pour sentir le souci.
 
(Il y a deux bobines HT, une pour les cylindres 1-4 et l'autre pour 2-3)
Les bougies sont récentes et propres.
 
J'ai testé en remontant :
 
Toutes les résistances qu'on peut mesurer sont OK pour le manuel d'atelier :
 - primaire des bobines (~35k),
 - secondaire des bobines (~3),
 - capteur d'allumage (~150).
 
Par contre j'ai relevé les pics de tension en entrée de primaire de bobine et en sortie de capteur d'allumage, et là ça va plus :
 - primaire : 90V, dans le manuel minimum 140V. Même tension sur les deux bobines.
 - capteur d'allumage : 0V relevés, il faudrait 0.4V.
 
Donc mes deux questions :  
 - mon multimètre (Metrix MX43) en mode "max" est peut-être trop lent pour bien mesurer le pic de tension sur le primaire et le capteur d'allumage, si ça se trouve tout fonctionne bien jusqu'aux bobines et c'est en aval que ça déconne. Ça se trouve pour cher un vrai capteur de pic de tension ?
 - c'est quoi la pièce classique qui déconne avec l'âge, ça vieillit un capteur d'allumage ?

Avec l'âge on change très souvent bobine + faisceau et la bougie quoi

J'ai édité
 
Elles ont l'air clean, et je me dis que si c'était ça j'aurais des différences entre les deux bobines.
 
De plus une fois qu'elle partait, tout fonctionnait nickel, toute sa puissance dans les tours.
 
Changer le faisceau de peut pas faire de mal c'est sûr
Mais c'est dommage de changer ça pour rien.
J'ai relevé les résistances antiparasites compris sur le secondaire (comme précisé dans le manuel quoi).

et tu as regardé si tes carbus étaient propres toussa ? la condensation, l'eau, les saloperies tout ça peut jouer aussi surtout à froid

Pas sur l'allumage ? Si ?

Non pas regardé, mais sans étincelle aux bougies je m'arrête là dessus d'abord

Hey beau brun

un truc comme ça (histoire de participer, j'ai pas trop d'idée), tu as vérifié l'état de tes prises de masse moteur, si elles n'étaient pas trop oxydés?

Petit soucis avec une Peugoet 206 (Essence 1.6) qui date de 1999 et qui a très peu roulé : elle n'a pas 30 000 km   (voiture de grand mère inside   ).
 
Bref, il y a quelques jours, plus de batterie, plus RIEN à la mise du contact. Elle n'avait pas roulé depuis plus d'une semaine, et la batterie n'est pas toute récente, donc je ne me suis pas inquiété plus que ça. Hop, démarrage avec des câbles, ça démarre au quart de tour, nickel. Je vais la faire rouler un peu pour recharger tout ça, 15 minutes en ville pour éviter de tomber en rade au mauvais endroit, aucun soucis la voiture réagit bien, direction un peu d'autoroute pour la décrasser. Tout à coup sur l'autoroute, je sens comme si la voiture n'avait plus de pèche, elle n'accélérait plus trop, mais j'avais toujours un peu de puissance. J'étais à 90 km/h, vitesse stabilisée. Et puis tout à coup, je n'avais vraiment plus de puissance, je regarde le tableau de bord, l'aiguille du compte-tour était à 0, et là j'ai pensé "oups"   . Un rapide coup d'oeil sur les voyants et j'ai pu voir qu'ils étaient tous allumés, même certains dont j'ignorais l'existence (bon en même temps c'est pas ma caisse donc je ne la conduit pas souvent   ). Coup de bol j'étais arrivé au niveau d'une sortie d'autoroute, légèrement en descente en plus, et j'ai pu m'y engager, non sans que la voiture ne me fasse rappeler que moteur coupé il n'y a plus de direction assistée   . Même sur une 206, ça fait bizarre quand on ne s'y attend pas   .  
 
Bref, je m'arrête sur le côté , a peu près en sécurité, je mets les warning, et j'appelle mon beauf pour qu'il revienne m'aider à démarrer avec des câbles. Le temps qu'il arrive j'ai pu constater à nouveau que la batterie était en train de me lâcher, car les warnings devenaient de plus en plus faibles, au point de finalement s'éteindre complétement, alors que j'avais pourtant roulé quasiment 30 minutes !
 
Donc est-ce que la batterie seule peut causer ce genre de panne ? Ou bien y-a-t-il forcément un autre soucis ?
 
Et question subsidiaire mais qui n'a à mon avis pas grand chose à voir, quelques temps avant cette panne, j'ai pu constater un phénomène étrange une fois ou deux : parfois le moteur "s'emballe" et monte à 3000 tours, sans qu'on touche à la pédale. La dernière fois ça m'est arrivé à l'arrêt, je mets le contact, et une minute après, alors que je n'avais pas encore bougé, le moteur monte à 3000 tours, sans redescendre. Je coupe le contact, je redémarre, et bingo, à nouveau 3000 tours. Finalement j'ai laissé la voiture, et le lendemain aucun soucis   . Une sonde quelconque qui déconne qq part ?    
 

Si ta batterie est vieille, elle peut refuser la charge. Les boitiers électroniques sont faits pour marcher entre 10.8V et 13.4V (environ) en cas de panne de batterie, le boitier s'éteint et la led s'allume.
 
Pars sur une batterie neuve.
 
Pour ce qui est de ton 2ème souci, ca peut être une prise d'air au niveau de l'admission

Et c'est possible qu'une batterie défectueuse cause l'arrêt du moteur sur autoroute ?

 
pour l'avoir vécu, oui

 
 
ça coute cher de changer une durite de frein? Une durite qui part de la centrale ABS direction les tambours à l'arrière.
 
Le garage Renault proche de la où est la voiture m'a dit que niveau pièces ça va pas être rapide, donc synonyme de cher je présume ?

topic de qualité

protip moard du jour: pour des roulements de direction avec un point dur au centre, il suffit de démonter les T et tourner les bagues de billes de 180°, et miracle plus de point dur

Ça fait partie du programme parce que ça se pourrait que ce soit ça aussi.

 
Au de la de la batterie, tu as l'air d'avoir un probleme d'alternateur.

Précision: ça semble être la durite qui part de la centrale ABS direction la roue arrière gauche
 
elle était complétement pourrie..

Le tuyau métallique en lui même, pas le flexible?

 
Vas chercher la pièce en casse, 4 chandelles, et fait le toi-même. Après ça risque d'être long et chiant, ça c'est clair

Ouep, les tuyaux rigides, enfin y'en a qu'un à changer mais bon je sais pas à quoi je dois m'attendre, psychologiquement je me prépare à acheter une caisse

Pas envie de me faire chier pour un résultat non garanti. Et pour faire faudrait que j'ai la voiture chez moi, ce qui n'est pas le cas, et comme je ne peux plus rouler... c'est baisé
Tfaçon fallait que je fasse la purge des freins... Ce qui m'emmerde c'est que les pneus étaient neufs (à peine 2 ans )

Tu peux t'en tirer à pas trop cher, il existe du tuyau de remplacement en cuivre, un pro peut te faire ça... Après en fonction de la difficulté d'accès, ça peut couter quelques heures de main oeuvre pour sortir le tuyau en un morceau (pour façonner le nouveau à la même forme)
(+ un remplacement du liquide de frein ofc)

Normalement, ce n'est pas très cher, et ça doit être rapide à avoir comme pour les autres pièces. Après, Renault, je sais pas. Mais chez BMW, c'est 24.50 € pour 3 mètres.
 
La main d'oeuvre, tout dépend de son implantation sous la caisse, mais ça ne doit pas prendre très longtemps. Sur une caisse normale, c'est-à-dire sans trop de complexité ou d'assemblage à la con (Renault, c'est pas gagné) , ça doit se faire en moins d'une heure si on a pas deux mains gauche.

Pour faire l'embrayage sur mon scenic 2, il faut tomber la boite (du coup, j'aurai bien tombé l'ensemble moteur / boite pour faire ma distrib tranquille), et apparemment, on ne peut pas par en haut, donc il faut également tomber le berceau (la galère !!!).

La question est : est ce qu'il faut refaire une géométrie par la suite ?

 
 
 
pas forcement. si la batterie refuse la charge, l'alternateur est sain

 
personne ?

C'était un test belge, si ça peut t'avancer (celui que j'avais vu en tout cas)

 
La boite, oui, le berceau, non ! (souvent, on peut au moins décaler la boite pour faire ce qu'on a a faire ...)

Tomber le berceau pour l'ensemble moteur c'est pas franchement étonnant... Nécessaire même pour la boîte toute seule?

 
C'est le cas sur un C4 Picasso

Oui, donc obligatoire pour l'embrayage (on peut même pas décaler la boite sans l'enlever )

bah quand tu vois la gueule des monospaces, c un peu normal que l'accessibilité mécanique soit pas géniale et que du coup ça oblige à faire des trucs chiants pour les grosses opérations

Hello !

Les feux de position et croisement me lâchent un à un sur ma 207 de 2007. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Depuis un mois j'en ai trois qui ont sauté dont un que j'ai déjà changé il y'a peu.

Est-ce une panne qui vous parle ?

J'imagine que je ne vais pas échapper à un bilan électronique...

Merci, et bonne année à tous.

On va te répondre que c'est normal chez Peugeot...