Reprise du message précédent :

 
Demandes et tu nous diras si c'est passé ou pas.  

Bon, maintenant que j'ai la place de stocker mes roues hiver/été chez moi, il me manque un cric pour changer lesdites roues (j'ai déjà le compresseur, la clé à choc, la clé dynamométrique pour serrer ça au couple dans les règles de l'art, la poignée de gonflage schradder parce que celle à pas cher a fini par indiquer de la merde).
J'étais parti sur un KS tools 3 tonnes, mais il semblerait que la conception souffre d'un point faible au niveau d'un cardan, du coup je prendrais un beta chez millmatpro. Ils ont fait pas mal de promo sur le 2 tonnes mais j'hésite à prendre un 3 tonnes, qui est un peu moins bas mais me laisse toute latitude quant à l'achat d'un hummer si jamais j'ai des envies de voiture écolo.
https://www.millmatpro.com/cric-rou [...] 290020.htm
https://www.millmatpro.com/cric-rou [...] 330130.htm
 
J'avais posé la question sur le topic gti il y a quelques semaines, je n'avais pas eu masse de réponse je tente ici.

J’ai acheté un cric 3 tonnes chez Norauto pour 80€ environ, qui monte haut (les 2 tonnes sont souvent insuffisants pour monter un suv) et assez costaud pour soulever d’un coup les 2 roues d’un même coté. Nickel.

j'ai un cric 2T "bas de gamme" à 30€ (provenance norauto/feuvert), et ca suffit amplement pour soulever n'importe quel caisse
 
au bout de 10 ans d'utilisation j'ai du rajouter un peu d'huile et le purger car il s'affaissait doucement avec le poid de la voiture, et depuis il remarche niquel
 
dans le but de juste changer des roues, je vois pas l'interet d'investir dans un cric haut de gamme/pro à 200€ et +

Quand tu es habitué à un gros cric qui lève les deux roues du même côté en même temps, c'est difficile de revenir en arrière (j'utilisais jusqu'à présent le cric 3 tonnes de mon père, et c'était assez confortable).
Je pourrais prendre un cric bas de gamme à 30 balles, mais du peu que j'ai utilisé ce genre de cric je le sens pas du tout niveau stabilité. J'aime autant banquer un peu au début et ne plus y penser par la suite.
 
ps: le beta 2 tonnes monte à 50cm, ce qui est plus que suffisant dans de nombreux cas.

Et il faut le purger a l'achat aussi, c'est spécifié dans la doc.

J'ai un perform tool extra slim 1.5T, et un Norauto 2.5T, ras.

bah moi ca leve les deux roue du meme coté sans probleme, apres j'ai pas eu des voiture tres lourdes non plus (205, 206, 307, civic, la plus grosse etait une laguna I de 1.5T)
sur la 206 je met le cric pres d'une roue avant ca leve l'arriere avec quand meme

 
je me rappel pas de ça, en tous cas pas fais, et il à bien fonctionné pendant 10 ans sans purge en tous cas

 
Il y a beaucoup de SUV qui font plus de 2t ?

Le problème n’est pas le poids mais la hauteur. Les crics 3T sont plus gros et montent plus haut!

Sur mon 2.5T je peux ajouter une rallonge

J'ai pris un 2.5T il y a deux ans (gude GRH 2.5/510L) vers les 140€ et j'ai un ancien basique mais mieux que ceux à 30€.
C'est assez pratique d'en avoir deux quand on ne peut pas mettre de chandelle juste à côté du point de levage (206/208 par exemple).

À refaire j'aurais mis 200€ pour un avec la descente freinée.

Oui j’ai vu ce genre de modèle mais c’est un bout de tube qu’on visse, ça m’inspirait pas confiance pour lever et tenir la bagnole, j’ai préféré acheter du costaud.

Le C-Max ayant pété sa courroie l'autre jour (Parti a la casse a 280 0000 kms)
 
Je me suis cassé le cerveau pour trouver son remplaçant avec une chaine...La Swift étant trop petite (2 siéges auto a mettre) je l'oublie
 
Je cherchais un truc a chaine,surtout.Je crois qu'un Opel Mériva coche toutes les cases.
 
Chaine,essence,portes pratiques antagonistes,ni trop gros,ni trop petit en gabarit .C'un 1.4 120 cv..
 
Celui que j'ai vu : Garage sérieux vers Rouen,1ere main,carnet entretien a jour,jolie couleur anthracite,2013,120 000 kms,disques changés.
 
Garanti 3 mois et prix de 6500 €
 
Ca fait pas se relever la nuit,mais ya pas trop de choix dans mes préférences voulues.

 
Perso, j'utilise une chute de plan de travail de 5cm d'épaisseur au besoin sous mon cric.

Je faisais la même chose depuis quelques années, jusqu’au jour où ça a ripé, heureusement sans dommage. Là je me suis dit « stop, fini le bricolage »

 
Et Pourquoi la courroie a pétée ? Si l'entretien est suivi y a pas de raison que ça casse

Je sais que personnellement un cric à  2 balles pourrait faire l'affaire mais je préfère jouer la sécurité (et par ricochet le confort d'utilisation).
Je pense prendre un beta 3 tonnes chez millmat, tant qu'il me dure 30/35 ans j'en demande pas plus.

Je me faisais la même  réflexion : la majorité des voitures  sur le marché est équipée  de courroie de distribution et ca se passe bien.
Apres si tu veux taper 300000 sans changer une courroie donnée pour 150000, c'est pas gagné mais je vois pas l'intérêt d'en faire le critère de choix principal d'autant que certains modèles à  chaîne de distribution se sont montré peu fiables avec une chaine qui se détend / s'étire il me semble.

Tu peux aussi avoir des chaînes en carton style 1.2tsi..

Ou gros frais de partout à prévoir,on roule jusqu'à la mort d'un des composants de la bagnole.

J'avais expliqué sur topic "Mécanique" que je l'ai changé a 230 000 kms chez Feu vert.Il y a 2 ans.
Et qu'elle a laché 50 0000 kms + tard........Feu vert en faute ?
 
Peu importe,je n'en veux plus    
 
Méme une caisse sans turbo m'aurait plus (moins il y en a.....) Turbo pété sur Mégane 2 diesel a 210 000 kms ^^
 
Et n'ayant que 7000 € a mettre,les japonaises sont plus chéres ou trés bornées.

 
Faire une distri chez feu vert faut chercher les emmerdes oui
 
L'ont-ils vraiment changer  

Dans un garage officiel c'est parfois pas mieux, j'en ai fait les frais il y a quelques années avec ma Peugeot 106 diesel -> courroie fraîchement changée par le garage et qui se décale. Voiture qui plafonne à 70 km/h ça fait bizarre  

Oui m'enfin quand tu tombes sur un garage qui fait un boulot de merde, faut pas se dire "une voiture ça peut tomber en panne, je fais mon prochain voyage Strasbourg-Brest à pied" pour autant.

Y'a rien de potable chez Honda à ce prix ? une Civic diesel, un cr-v ?
Même un peu plus vieux ou un peu plus borné.
 
ou une Insight hybride, y'a pas de turbo.

Je vais regarder celles la,ok.
 
Mais l'Opel citée avait un trés bon historique (1ere main,entretenue et grande)
 
Je regarderais sur le site historique des autos lorsque j'aurais la plaque d'immat (Hisvotech ?)
 
Merci.

 
Ma femme a eu la même dans un garage Renault sur un scenic dti (première gen). Ils ont rien voulu entendre (avant d'aller chez eux, ça roulait bien et après, j'ai un voyant défaut moteur...).  
Ils ont commencer à changer des pièces au petit bonheur la chance en faisant payer la valise à chaque fois.
 
1500€ plus tard au lieu de 700, je suis allé récupérer la caisse et je l'ai déposé chez Midas qui m'a facturé 150€ pour replacer la courroie correctement (dépose, repose), aucune pièce remplacée.  
 
Au passage, je connais 2 garages midas, à chaque fois c'était correct, c'est un gros atelier avec un bureau pour le chef d'atelier, je trouve que c'est une organisation qui marche beaucoup mieux pour le client que les grosses concessions où on est reçu avec un café par un commercial en costume (je caricature à peine)...

 
Ben si ta voiture est en rade, je ne vois pas comment tu peux faire autrement ?

 
Si à chaque fois qu'un truc lâche sur une de tes caisses, tu es déduis que c'est pas fiable et qu'il faut que la suivante en soit dépourvue, tu n'as pas finie    
 
La megane 2 étaient connu pour des problèmes de turbo, tu as déjà eu du bol d'aller jusque 210 000 km avec. Mais globalement, le turbo est un organe très robuste sur les voitures actuelles. C'est rarement lui qui pose des problèmes de fiabilité. De plus, 99% de la production actuelle est équipée de turbo, et le 1% restant ce sont des moteurs anémique d'entrée de gamme. Donc tu n'y échappera pas.
 
En ce qui concerne la courroie c'est la même chose. Evite les modèles réputés merdiques (1.2 puretech) et de faire les remplacements de courroie chez feu vert, et tout ira bien. Comme dit plus haut, une chaine de distri n'est absolument pas un gage de fiabilité. Y a eu aussi des moteurs avec des problèmes de chaines de distri qui se décale voir se casse.  
 
Tout ça pour dire que tes critères doivent absolument pas partir d'une hypothétique casse de courroie ou de turbo. Evite juste les moteurs merdiques type 1.2 puretech, 1.2 TCE, 1.2 TSI (malédiction des 1.2   ) et tout se passera très bien  

le turbo ça dépend ce que tu fais avec ta voiture, si tu ne fais que de l'autoroute, il va te durer une eternité, de petit trajet en ville par contre le tout associé a des vidanges 30000km...

Sinon une coccinelle originale, pas de turbo, pas de fuite possible du refroidissement moteur, pas de problème d'électronique, pas d'aide à la conduite qui empêche le PLAISIR DE CONDUIRE: une voiture d'avenir assurément.

 
et une pollution de 50 voitures

270 000 km cela commence a faire des voitures avec des forts kilometrages.

 
Pour faire tenir une coccinelle originale plus de 200 000km, il va falloir quelques litres d'antirouille et un abonnement au garage. Mine de rien, la fiabilité moyenne des voitures a énormément progressée.

 
Non   entretien normal,je ne suis pas idiot.
 
Révision de 1500 € chez Feu vert mi 2019 (Grosse révision moteur,disques,plaquettes,tous les fluides méme freinage,4 pneus....etc)
 
Avant [vieux con inside] ma R12 break prévenait avant de casser un truc,on rentrait chez soi malgré tout [vieux con inside] Pour @Johnclaude    

 
Ouaip, c'est aussi mon expérience, majorité de trajets route/autoroute à coup de plus de 100km/jour, on ignore bien les conseils débiles d'écoconduite et de coaching écoblabla qui disent de rouler en sous régime, une vidange par an ou tous les 30 000km, résultat, 300 000km avec une megane 2 1.5 dci sans aucun problème.
 
Instinctivement, je dirais que ça prolonge beaucoup la durée de vie de la voiture de l'utiliser dans ces conditions, en particulier les premiers diesel downsizé turbo... Si on n'a pas ce cas d'utilisation, faut peut-être choisir un autre véhicule avec une motorisation plus adaptée.

Sur autoroute tu n'use pas le moteur.
Dans le sens ou le moteur est chargé a un régime stabilisé.
Les systemes antipolutions sont fait pour fonctionner de cette façon.
 
En ville c'est une torture pour une voiture.
Arret-démarrage. Tu utilise les freins tout le temps, tu change les vitesses tout les temps, le régime moteur change tout le temps etc...
Le systeme antipolution n'est pas fait pour fonctionner dans ses conditions etc...
 
Une voiture qui a fait 300 000 km d'autoroute est beaucoup moins usée qu'une voiture qui a fait 300 000km de route.

et sur autoroute tu n'as pas le stop & start qui éteint le moteur en coupant la lubrification turbo

Tiens d'ailleurs, quand on parle de répartition ville/autoroute, on parle en km (3 de ville et 22 d'autoroute) ou en temps (10mn de ville et 15 d'autoroute) ?