Reprise du message précédent :
Si tu lui fout une capa en sortie le driver va vite cramer.
 
A la rigueur un soft start avec un pauvre mos avec un filtre RC sur la grille ça peut le faire, mais pour l'extinction ça va être plus coton  

Pourquoi une capa ferait souffrir le driver?

Est-ce que ceci répond à mon problème? (solution 1)
 
http://pcbheaven.com/circuitpages/ [...] ut_Dimmer/
 
Par simplification je n'ai même pas précisé que driver milight dont je parle plus haut est déjà capable de sortir une puissance variable, donc si le ruban est allumé en mode "puissance mini" et que mon condo est dimensionné pour un soft start sur puissance maxi, ça risque encore de donner un comportement différent (genre allumage au bout de 2mn).

Et que, en imaginant que l'intensité varie sur chaque couleur, tu te retrouve avec un joli balayage de couleurs au démarrage.

Le montage proposée n'est pas si con en fait, tu remplace le bouton par la sortie du milight et ça marche, le soucis c'est que tu va travailler en linéaire et que ça va chauffer  

Mais il sors quoi ce milight en fait, c'est pas du PWM aussi?

@Natopsi : ah, pas bien si ça chauffe  
@h3bus : oui, 99% de chances qu'il sorte du PWM. Mon plan B c'est de piloter le ruban par wifi avec un scénario fade-in et fade-out, mais dans ce cas l'interrupteur/telco d'origine, actuellement fixé au mur ne fera plus son job on/off comme je veux

Le milight sortant un beau signal PWM en 0-12V je ferai ça:
-Adaptation de niveau et filtrage du signal pour avoir une tension proportionnelle à la luminosité désirée
-Utilisation d'un arduino ou assimilé pour lire la tension, introduire le soft start au milieu et ressortir une PWM propre
-Amplification avec un mosfet par canal

 
Sachant que les LED se pilotent en courant et non en tension, ça part mal

Moi j'utiliserai un µC qui se synchronise sur le PWM de sortie du milight et réduit son duty cycle.

SI j'avais un max de temps à perdre, ok je ressortirais un arduino de mon carton, mais j'ai du mal à comprendre comment il peut lire en entrée un signal de 12V 0->2A (ou 0-12V 2A, j'en sais rien) et ressortir un signal 12V 0->2A sans l'aide de µc tierces, vu l'ampérage et tension dont on parle.

Moi je remplacerai le contrôleur par une version avec gradation intégrée. Parce que là, ca me parait être un peu Honteuse Bidouille ton affaire.

Ok j'y penserai. J'ai déjà des potes qui s'amusent à faire ça, un contrôleur RGB 4x12V/2A avec récepteur wifi. Ce sont des électroniciens et ça fait quelques mois que ça occupe leurs soirées... Et au niveau intégration, le jour où ça sort, on n'arrivera jamais à un boîtier de la taille d'un Mars®

 
 
Tu plaisantes ?
J'ai refais le "gradateur RGB" d'un ruban de LED Chinois parce que je refusais de laisser le machin alimenté H24 chez moi.
ça m'a pris deux jours en schéma routage câblage programmation ( hors appli Android ).
Sans aucune optimisation, le truc tient sur une carte de 50x80mm ( format d'un boitier Hammond ).

 
 
Oui mais non, les rubans de LED ont déjà leurs résistances de limitation de courant.
C'est pas efficient mais du coup on a une luminosité proportionnelle à la tension d'alimentation.
 
 

Hello!
Vu que ça parle de boitier Hammond. Vous fixez comment vos PCB dans les boitiers? J'ai bien vu des boitier en aluminium extrudé avec espèce de rail dedans, mais on ne se contente pas de juste glisser la carte dedans si ?

Ça depends mais bien souvent c'est uniquement les faces avant et arriere qui maintiennent le pcb.

 
Sur certaines séries chez Hammond tu as des colonnettes pour fixer le PCB avec 4 vis. C'est ce que je privilégie.

En boitier je viens de decouvrir Diptal , c'est fabriqué en France au moins    
 
http://www.diptal.com/apercu.htm
 
On les retrouve chez les revendeurs classique et c'est pas plus cher (selon le revendeur ) que les boitiers chinois que je faisait venir j'ai l'impression .

 
Il y a quand meme beaucoup moins de choix que chez Hammond

 
J'ai du mal avec les sites Frontpage avec un fond cyan surtout pour une société

Moi ça me rajeuni ...  
 
La on les voit mieux (revendeur pris au hasard , pas testé , pas d'avis )
http://v1.limpulsion.fr/docpdf/200 [...] pdf#page=7

 
Je suis d'accord sur le fait qu'un oscilloscope n'est par armé comme un analyseur de spectre mais quand même, quand on voit la différence entre le petit R&S et le Rigol pour un prix équivalent  
Et un oscilloscope est très pratique pour voir ce qu'il se passe dans la bande audio contrairement à un analyseur de spectre qui démarre souvent bien plus haut.
 
Je n'ai toujours pas pu jouer avec ça mais je pourrais faire un test demain, bébé est enfin arrivé    
Je devrai aussi recevoir les circuits de ma charge électronique.
Je pourrai faire des photos floues également. Par contre je ne suis pas CTO dans une startup désolé    
 
 
 

En 2310x2310 s'il te plait. Autrement je ne peux pas exploiter pleinement ma capacité d'affichage, et je suis déception et bouderie.

Arrêtez de le charier le pauvre, il va se rendre compte qu'on est des gros cons penser que les nouveaux arrivants sur le topic ne sont pas les bienvenus

Bien d'accord pour la bande passante des analyseurs de spectre, la plupart commencent à 9kHz ou au dessus donc totalement inutiles en audio. En fait pour l'audio il faut acheter des appareils plus spécialisés (sachant que pour mes usages je me fous éperdument de tout ce qui dépasse le GHz).

Par contre je ne me souviens plus trop de la vidéo mais le R&S au prix du Rigol, j'ai des doutes, c'est une marque qui ne tape pas du tout dans le même segment de gamme !

 
https://www.squarefree.com/bookmarklets/
 
prend le 2ème : "zap colors" indispensable pour ce genre de site

J'ai reçu mes circuits    
 
J'ai fais une erreur    ( que j'avais déjà faites une fois avant ça      )
Il va falloir que je passe le circuit à la CNC, je n'ai pas exporté la couche qui contenait l'ouverture du LCD.
 
ça donne ça :
 

 

 
La partie puissance n'est pas très interessante mais je peux prendre une photo si ça vous intéresse.
 
Ya plus qu'a maintenant  

Je kiffe la piste de la touche tactile qui fait le tour de la carte.

Et je suis déception, ca ne respecte pas les critères de floutage du topoc.

La partie puissance moi ça me parait intéressant pour une charge électronique  
Montre la nous

Voila    
J'avais prévenu, il n'y a rien sur cette partie.
Il y a 4 mosfet, 4 résistances de puissance et 2 CTN que je viendrai coller sur les dissipateurs.
 
Il y a la version du riche avec ADC 24 bit, DAC 16 bit et référence de tension de précision et la version du pauvre avec l'ADC 12 bit du microcontrôleur et le +3V3 du LDO en guide de référence.
Idem pour la section puissance puisque l'on peut ne câbler qu'un seul rail.
 
Les deux trous dans la façade seront équipés de bornier à vis qui viendront se positionner juste en dessous de la carte de puissance ou je n'aurai plus qu'a mettre un peu de soudure ( si j'ai pas merdé mécaniquement parlant    )
Un petit connecteur 10 points permettra de relier les différents signaux entre les deux cartes pour faire fonctionner le bordel qui s'alimentera avec un adaptateur secteur 12V.
 
Voila les photos, j'ai laissé les traces de doigts pour faire plaisir à kronoob    
 

 

C'est beau  
Par contre j'ai pas bien vu où se font les connexions de puissance pour le truc à charger
Tu vas venir souder sur les pistes apparentes, ça n'aurait pas été mieux de prévoir un perçage pour un bornier, des cosses ou autre ?

J'ai acheté ça : http://fr.farnell.com/cliff-electr [...] 7-00001003
 
ça va venir se visser sur la façade avant et se positionner juste en face des deux grosses pistes en bordure du pcb.
Un bout de monobrin et ça le fera très bien    
 
Une cosse 6.3 ou un connecteur de puissance aurait été plus élégant je suis d'accord.

Oki. Tant que y a pas de contraintes mécanique et que c'est soudé proprement ça ira effectivement mais j'aime bien les fixations "mécaniques" pour mes contacts, surtout de puissance, pas juste une soudure en surface
 
Ca te dirait pas de faire un topic sur ton bestiau, en partageant typons et schémas ? Ton projet a l'air cool, j'aime bcp et la charge électronique c'est un truc que je dois me faire à l'occase.  
Comme ça tu pourrais y poster les photos de la réalisation finie

 
 
Pourquoi pas    
 
Laisse moi juste le temps de mettre le truc en marche et de programmer deux ou trois bricoles pour vérifier que le hard est ok et après j'ouvre un sujet.
 
En revanche, je ne sais plus si je l'ai déjà dis mais j'ai voulu faire ça avec un maximum de composants que j'avais déjà sous la main ou que j'avais besoin d'utiliser pour d'autres sujets.
Il n'y a rien d'incohérent mais rien d'optimisé non plus ( genre j'ai deux ADC 24 bit pour mesurer tension et courant la ou j'aurais pu utiliser un multiplexeur ou un ADC multicanal )
 
Et pour les fans d'arduino, non j'ai pas mis un Atmel la dessus  

Il y a une raison particulière pour que tu n'ais pas mis de vernis épargne sur les pistes de puissance connectées aux borniers ?
Tu va étamer l'ensemble pour augmenter la section ?

 
Et bien mes circuits ont une épaisseur de cuivre de 35um
Ma piste fait environ 11mm de large au plus large ce qui donne d'après un abaque environ 15A de capacité de courant si je tolère une augmentation de la température de la piste de 20°
Ne pas mettre de vernis épargne me permet déjà de profiter de l'étape d'étamage lors de la fabrication des CI pour augmenter l'épaisseur de la piste et d'en rajouter moi même si je trouve cela nécessaire.

C'est ce qu'il me semblait aussi.

Bonjour à tous,
 
Je suis à la recherche de quelqu’un qui serait en mesure de confectionner un module ressemblant à ça :

 
Mais je souhaite disposer d’une porte logique multifonction 2 entrées, quelque chose qui ressemble à ça :
http://fr.rs-online.com/web/p/port [...] d/6628821/
 
L’objectif est de pouvoir réaliser des fonctions logiques simples (OU, NON ET, ET…) sur 2 voies, avec des capteurs de type fin de course (0V = contact ouvert, 5V = contact fermé).
 
Mes contraintes sont les suivantes :
1) Disposer d’un seul module, 2 entrées, mais qui soit multifonctions, le câblage fait la fonction logique,
2) Pouvoir se raccorder avec des fiches banane,
3) Idéalement, disposer d’une porte logique pouvant tourner sur des signaux 0V / 10V, mais j’imagine qu’en CMOS/TTL ça n’existe pas.
 
La porte ci-dessus peut donc convenir, mais le montage CMS me fait peur, je ne suis pas équipé pour réaliser ce type de module (et j’ai des doigts boudinés). Si quelqu’un est en mesure de réaliser ce type de montage, et qu’il est intéressé (j’en prendrais 2 exemplaires), n’hésitez pas à me contacter en MP.
 
Merci à vous et bonne journée    
 
PS : Si c’est hors charte de demander ce type de prestation, merci de me l’indiquer, que je delete :jap :

Pas de souci pour ma part côté charte

Par contre il faut préciser quelques infos, par exemple :
- Besoin d'un boitier ou un montage directement sur PCB conviendrait (tant qu'il y a les bananes) ?
- Les seuils de commutation sont importants ? La tolérance ? Si tu as des besoins vraiment précis, il faudra tout câbler en composants discrets, sinon une bête porte toute faite conviendra d'où la question. Ca fait une énorme différence.
- Besoin de protection (inversion de polarité, surtension...) ou OSEF ?
Si on fait ça avec une porte toute faite, au pire on fout ça sur un support DIL et en cas de cramage on change.
- Alimenté comment ? Isolation galvanique entre alim et E/S ?
- Budget ? Vu que c'est pour seulement deux exemplaires si tu as des besoins complexes (cf ci-dessus) ça va douiller sévère.

Merci pour tes conseils, voici mes réponses:
 
- Besoin d'un boitier ou un montage directement sur PCB conviendrait (tant qu'il y a les bananes) ?
==> Un bête PCB convient, c'est pas destiné à servir souvent et c'est pour des essais "sur table"
 
- Les seuils de commutation sont importants ? La tolérance ? Si tu as des besoins vraiment précis, il faudra tout câbler en composants discrets, sinon une bête porte toute faite conviendra d'où la question. Ca fait une énorme différence.  
==> C'est juste pour "combiner" des contacts secs que je peux câbler en 5V, et "capturer" le résultat sur un oscilloscope. Le 5V est généré par une alimentation de table, du moment que j'ai deux "seuils" en sortie (bas/haut) j'ai pas de soucis sur les valeurs.
 
- Besoin de protection (inversion de polarité, surtension...) ou OSEF ?
Si on fait ça avec une porte toute faite, au pire on fout ça sur un support DIL et en cas de cramage on change.
==> Pas besoin de protections (c'est pour ça que j'en commanderais 2 ). J'avais aussi pensé à l'interchangeabilité de la porte, simplement enfichée sur un support, par contre une porte multifonctions aussi "simple" que celle que j'ai trouvé, bah j'en ai pas trouvé dans d'autres formats que le CMS... J'ai peut-être mal cherché.
 
- Alimenté comment ? Isolation galvanique entre alim et E/S ?
==> cf ci-dessus. L'alimentation de table est flottante, elle alimente la porte et les contacts secs (qui sont isolés du reste de l’installation), et l'oscilloscope a à priori toutes les protections nécessaires pour faire le job (jusqu'ici on raccordait les contacts secs en direct, là il faut juste intercaler la porte)
 
- Budget ? Vu que c'est pour seulement deux exemplaires si tu as des besoins complexes (cf ci-dessus) ça va douiller sévère.
==> J'ai aucune idée du budget, les portes ça coûte pas grand chose, les embases 4mm non plus, c'est la réalisation du PCB qui est la grande inconnue pour moi. Avant de demander ça à un professionnel qui va me demander 450€, je me disais que c'est plus un travail à confier à un "amateur" (sans insulte aucune) qu'est équipé chez lui à la maison.
 

Tu peux peut être t'en sortir avec ce genre de chose :
http://www.onsemi.com/pub_link/Col [...] SZ57-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Col [...] 1G99-D.PDF (plus complexe)
Un seul CI qui fait tout, il faut juste ajouter des switches pour sélectionner la fonction que tu veux ou bien avoir des entrées un peu différentes si c'est acceptable. Ca t'évitera de câbler toute la logique à la main.

Je propose des idées mais si tu veux à tt prix "sous traiter" et ne pas t'en préoccuper dis le