Reprise du message précédent :
La pince ne doit pas avoir suffisamment de bande passante pour voir les harmoniques.  
 
(Et vu la tronche du signal je dirais que au contraire c'est plein d'harmoniques vu que c'est pas du tout sinusoidal non??)

Hello!
 
Me tate à me faire un mini train T-gauge (1/450) juste dans un petit coin vu que je peux imprimer tout plein de truc mais j'aimerais éviter de débourser des trucs inutiles et justement pour alimenter le train, il fonctionne en 4.5v PWM (Pulse Width Modulation) :
 
https://www.tgauge.com/product/147/tgauge-pwm-power-box
https://www.tgauge.com/product/261/ [...] controller
 
Je me dis, 4.5v, y'a pas moyen de faire ça avec un arduino ou un truc électrique/électronique tout bête?

J'y connais rien, mais 4,5V selon le courant tu prend du USB, une diode silicium, un NE555 et un MOSFET. A confirmer, tu n'aurais pas une doc de ce truc?

Non, ce n'est pas un format hyper connu, et je ne trouve pas grand chose hormis ce site et quelques vidéos youtube. Mais aucune info de plus...

[Edti] Quoi que j'ai trouvé ça : https://www.youtube.com/watch?v=SqNyCNwYy7g

[Edit2] Vu que c'est un signal PWM, ce genre de truc serait parfait non? Avec un switch (moteur +/- en -/+) pour changer de sens.

[Edit3] Trouvé ça aussi : https://github.com/dvdouden/tgauge/ [...] er-arduino ça parle d'un signal à 100Hz... bon c'est plus compliqué que ce que je pensais

Pas envie de regarder la vidéo la.  
 
Ton edit2 il manque un lien non?
 
Sinon que ce soit 100Hz ou 10kHz, tant que c'est de la PWM c'est pas compliqué...

Effectivement, il manque un lien :

https://www.amazon.fr/BOJACK-R%C3%A [...] 09PG3CG3S/

Après j'ai trouvé des trucs plus complexe sur ali genre : https://fr.aliexpress.com/item/1005004200374022.html

Mais aucune idée du coté du signal, le PWM si je dis pas de bêtise (hum ) la tension reste constante, mais le signal (fréquence) bouge lui, non?
Donc faut qu'il soit à la bonne plage du moteur de la loco?
Ou alors j'ai rien compris

En effet, avec la PWM on prend une tension constante et on ajuste le rapport cyclique on/off, ce qui équivaut à une tension moindre après filtrage passe-bas (explicite ou implicite avec l'inertie du système mécanique derrière le moteur).
 
Ne te complique pas la vie, si c'est bien du simple PWM mon idée devrait tenir. Faudrait juste savoir le courant maxi.

Hmm, bon pas trop compris mais ok
La tension max semble être de 4.5v DC

Aussi un gars qui a fait quelques expériences dans le T-gauge :
https://modelrailmusings.weebly.com [...] ments.html

J'ai pas vérifié le schéma, mais à première vue ça tient la route.
 
Le NE555 veut mini 4,5V; donc l'alimenter en 5V et limiter le duty cycle pour ne pas dépasser 4V ou 4,5V c'est pas bête du tout.

Donc si je reproduis son schéma, en théorie, ça sera bon?

Je ne comprends à quoi sert le circuit en rouge. Enfin il se branche à quoi? Il parle d'ailleur de mettre une diode 1A (en bleu) pour avoir 5v pour avoir un mouvement plus fluide à basse vitesse.

Aussi j'ai oublié comment on appele la partie en vert

Sinon il explique que je peux (si j'ai bien compris) toute la partie en orange en mettant qu'un NE555.

Aussi, le potar c'est bien le rond violet?

Merci encore!

Alors (sachant que j'ai du mal avec les couleurs...):
 
Le rouge c'est la partie alim avec pont de diodes (en vert) et régulateur de tension (7805). Si tu as une source de tension 5V genre USB ou vieux chargeur de tél USB tu peux oublier toute cette partie.
 
La diode c'est un HB pour avoir 5,6V à la place de 5V (en supposant une tension d'entrée suffisante!), perso je ferais pas ça vu que tu dis que 4,5V c'est le max pour ces moteurs.
 
Il manque un mot dans ton message, mais oui, tu peux virer la partie orange, par contre c'est pas forcément conseillé car c'est une sécurité...  
 
Le violet c'est bien un potentiomètre.

Effectivement j'oublie des mots c'était bien enlever toute la partie orange.
Dans le doute je vais garder ça alors.
Plus qu'à trouver les éléments à acheter et à tester!

Pour les diodes, je peux prendre n'importe quoi? Y'a un nom spécifique? Je trouve diode de redressement sur Ali avec beaucoup de valeurs différentes...

1N4148

EDIT: Enfin la diode de roue libre toute à gauche vaut mieux du 1N400x (x=1...7), mais ces deux références c'est bien d'en avoir en stock, c'est du standard++.

J'imagine que le variateur PWM est destiné à contrôler la vitesse du train à partir d'une alim 4,5V réalisée avec 3 piles 1,5V.
 
Il en existe de tout faits bon marché comme celui-ci par exemple. Il suffit de l'alimenter en 5V, je ne pense pas que la différence de tension soit critique.

Hmm, j'ai déjà ça en 5-35v : https://www.amazon.fr/gp/product/B07X5JZX4M
C'est ce qu'il faut? Ce n'est pas un NE555 aussi. Sinon faut prendre celui d'ali alors.

D'après ses caractéristiques, ce module devrait convenir.
 
Pour être sûr de son fonctionnement en 5 V qui est le seuil bas, le mieux est de le tester, si possible avec une petite charge adaptée aux caractéristiques.
 
Un voltmètre en position DC en sortie indiquera la tension moyenne. Elle doit varier avec la position du bouton de réglage.

La puce qui se cache timidement sous le gros condensateur c'est très certainement un 555.  
 
Pour le coup du voltmètre, selon la bande passante du dit voltmètre et de la fréquence de fonctionnement du bidule ça peut aussi afficher n'importe quoi. Faut tester. Au pire on met une LED (avec une résistance) et on regarde si la luminosité varie.

Pour un signal PWM :

• Voltmètre DC = tension moyenne
• Volmètre AC = valeur efficace composante AC
• Voltmètre AC+DC = valeur efficace du signal, celle qui permet de calculer une puissance dissipée dans une res par exemple.

AC ou AC+DC, faut taper dans du (très) haut de gamme pour la fréquence de 20 kHz de ce module.
 
Une mesure en position DC devrait donc donner une indication

Je l'utilise déjà sur une bande LED et un gros ventilateur en 12v et les 2 fonctionnent parfaitement, les LED clignotent faiblement dans les basses valeurs.

Ok, mais pour ton projet, il convient de l'alimenter en 5 V.
 
Or, c'est la valeur basse de la plage de fonctionnement. Il vaut mieux l'essayer pour être sûr.

Bien vu

J'ai testé en branchant une prise USB sur le truc (alimentation en 4.55v et non 5v, zarb je dois avoir un hub USB de merde).

Sous le PCB il est noté plage : 4.5v - 35v
Avec le multimètre (20v DC) ça va de 4.86v tout au mini à 4.54v tout à fond (le potar j'entends).
En AC (200 comme 250v), il me sorte environ entre 9.8v au mini et 9.2v au max.

En AC, surtout en calibre 200 V, oublie !
 
En DC par contre, la valeur devrait varier d'environ 0 à la tension de l'alim.
 
- soit le module ne fonctionne pas en 5 V - il me semblait que RdC disait dernièrement qu'un NE555 avait besoin de 5 V min, je n'ai pas consulter le datasheet
- soit tes mesures sont erronées. Un PWM ne peut élever une tension ; or, tu indiques une alim de 4,55 V et une sortie max à 4,86 V. Il y a un souci
 
Vérifie l'unité de mesure affichée sur le multimètre. Avec un manque d'habitude, on fait pas gaffe et ce sont des mV qui sont indiqués pour de faibles valeurs.

J'ai testé avec un alim en 5v, qui sort bien en 5v, et quand je teste, ça donne 5.3v tout au mini et 5v au max (et j'ai bien vérifié )
En changeant la charge (surement HS?) il reste en 5v du mini au maxi

Je n'ai pas un tel module sous la main pour tester.
 
Il faudrait essayer avec une charge en sortie. As-tu des résistances de puissance ?

J'ai testé avec un BEC. Je n'ai pas de résistance de puissance, juste des classiques.

C'est quoi un BEC ?
 
Edit : tu peux raccorder une resistance de 100 / 120 Ω 1/4 W. C'est limite mais en ne la laissant pas longtemps raccordée, elle ne devrait pas fumer.

Un truc qui diminue la tension d'entrée.
Genre tu fais rentrer 5-10v et ça sort en 3.3v
(J'ai testé aux bornes "sortie moteur" du PCB du contrôleur bien sur, pas du BEC)

Ah, oui je connais en modélisme !
 
Regarde mon message ci-dessus pour des résistances

Oui en modélisme pour les servos tout ça.

J'ai testé avec une 100 omh et ça sort de 0.1v à 4.76v
Résultat, faut tester avec une résistance et non un BEC

Magnifaïk, ça marche !

Nickel merci! 60 euros d'économisé

En parlant d'economiser quelqu'un connais les pins /socket de ce genre de lampe ? je viens juste d'en peter une de pinouille et impossible à rattraper ( 'c'est pas la fiche banane standard deja    )

Nota: ptet tige laiton/laiton creux dans un bricotruc
Tige embout rca male -> niet

J'ai une petite question niveau conception de circuit, vu que c'est mon premier un peu "compliqué". J'ai un peu l'impression que chaque élément du circuit essaye de biberonner du courant comme il peut.

Par exemple, j'ai un module radio connecté à un arduino. Je pilote l'aimentation du module radio via un MOSFET sur le (-), quand je déconnecte l'alimentation, bah le module radio fait passer le courant du (+) vers l'arduino via les ports SPI, voir il s'alimente via les ports SPI (connecteur (+) débranché, cela fonctionne).
Pareil pour un capteur de température, quand il est déconnecté via un MOSFET, il fait apsser le courant via les ports I2C.

Je ne dis pas que mon circuit est extrêmement bien concu, mais en pratique, c'est toujours le cas ? J'ai l'impression de passer un temps monstrueux à annuler ces possibles fuites de courant.
Est-ce qu'il y a des concepts à appliquer dans le cas où on veut économiser de l'énergie ? J'avais pensé mettre les MOSFET à l'envers, à savoir la charge sur la source, mais j'ai un voltage drop trop important.

Pourquoi ne pas alimenter tes périphériques directement par le microcontrolleur ? Les AVR c’est 20mA par pin. Si tu veux vraiment juste commander par le MCU alors utilise un PMOS au lieu d’un NMOS.

Cela va se finir comme cela, 40mA en absolute maximum ratings, mais je trouvais cela plus propre de commander via des mosfets

C'est surtout la question de la conception qui m'intéresse, dans le cas de l'utilisation de plusieurs modules. Est-ce que c'est Vcc qui est piloté autrement, ou bien la masse dans le cas d'utilisation de MOSFET ?

Par exemple, le capteur de température, c'est un SHT4x (c) aliexpress, le heater pour le calcul de l'humidité, cela va jusqu'à 60mA. Bon ok, je compte pas m'en servir, mais quand même ^^

Alors déjà ton module radio ça risque de tirer un courant crête énorme, donc oublie l'alim par broche AVR (même si ça pourrais fonctionner faut jamais aller jusqu'au absolute max!).

Sinon bah oui, le courant trouve toujours son chemin. Dans ton cas c'est les diodes de protection internes qui permettent "d'alimenter" le module radio via ses broches SPI. Evidemment c'est pas prévu pour et faut pas le faire exprès... Comme je disais sur le sujet Arduino (de mémoire c'était toi?) faut mettre les broches SPI en mode haute impédance (autrement dit entrée sans résistance de tirage) si le module radio n'est pas alimenté. Si c'est pas possible directement au niveau du µC car tu as d'autres trucs sur le bus SPI faut rajouter des petits MOSFET ou alors un CI dédié pour déconnecter juste pour le module radio.

Pour les capteurs de température, de mémoire les SHT en standby ça ne bouffe rien, donc je doute de l'intérêt à mettre un MOSFET (mais j'ai pas envie de revérifier dans la doc vu l'heure ).

Pour le MOSFET à l'envers, j'ai pas trop compris... Un MOSFET ça ne fonctionne que dans un sens, dans l'autre c'est une diode (parasitaire interne au MOSFET)! Pour des raisons technologiques (que je ne saurais expliquer ) les MOSFET "P" ont un Rdson plus élevé que les MOSFET "N", donc si chaque mV de chute de tension respectivement chaque µW de perte par effet Joules compte vaut mieux utiliser du N-Channel. Sauf que les N ils ne peuvent servir que pour commander la masse d'un bidule (*) et couper les masses perso je ne suis jamais trop fan, donc perso je dirais tu prend du P-Channel et tu commandes Vcc.

(*) C'est pas tout à fait correct. En principe le MOSFET s'en fiche de ce qu'il commande, mais pour du N-Channel qui commande Vcc faudrait une tension supérieure à Vcc pour commander le Gate, donc des composants supplémentaires etc. Cela existe en tout intégré (car les N-Channel sont "meilleurs" comme je disais), genre les "MOSFET intelligents" pour usage automobile, mais clairement c'est pas nécessaire dans ton cas.

Perso sur un projet avec une problématique un peu similaire j'avais utilisé du SI2302CDS-T1-GE3 (EDIT: Attention c'est du "N" ça! Pour du "P" p.ex. le FDN306P, 12V 2,6A 50mOhm@2,5V SOT-23), c'est du Logic Level (très important!!) avec un Vgsth très bas, mais c'est du SMD (SOT-23). Sinon il existe 3000 autres références bien sûr.

Ah oui, tu penseras bien à mettre une résistance de tirage sur le Gate pour éviter que ton MOSFET se mette à conduire (à moitié) si le AVR est en reset ou sleep (ce qu'il risque d'être si tu veux économiser du courant?). A tout hasard, ça serait pas une station météo ton projet?

C'est quoi cette bestiole???  

Une autre astuce: Si tu as un DC/DC qui alimente ton module radio (comme c'était le cas dans mon projet) et que ce DC/DC a une broche "enable" tu peux éventuellement te servir du DC/DC avec cette broche comme "MOSFET" pour couper la charge si nécessaire. Cela suppose par contre que le DC/DC ne soit pas passant quand il est éteint et que son courant standby soit faible. Perso j'avais utilisé - pour du step UP - un MCP1640quelque chose, chouette bestiole mais SMD aussi.
 
Ah oui, tu te méfieras aussi des courants crêtes à cause des condensateurs de découplage si tu coupes puis réalimentes une partie de ton circuit! Perso - et j'en avais parlé ici - ça m'a causé bien des maux de tête, car courant crête -> tension d'alim qui se casse la figure -> reset du µC et ce genre d'amusements...

lampe de stroboscope

avec des condos bien chargé dont yé recolté une belle chataigne ... (bof bof bof 8µf ,pis c'est pas des electrolityque, pis y'a deja 1 heure, pis tout a du partir à la derniere decharge , flemme ...  ->    )

bon ça semble retapé avec une tige de laiton qui trainait dans le grenier

Stroboscope pour faire quoi, la fête? 8µF, aie, ça a dû piquer selon la tension...