Reprise du message précédent :
Un baud rate non standard ça ne me choque pas, ça dépend de comment il est généré, autrement dit quelle fréquence est disponible et comment fonctionne le diviseur. Et 3 octets, faudrait voir le contenu / faire d'avantage d'analyses. Peut-être un octet sert à la synchro ou ... ?

Trois octets, mais voyons, à quel protocole ça peut bien correspondre    
https://youtu.be/49Oqa4D3Afk?t=95

Ah ben oui, ok j'avais tord
Ça y ressemble bien en effet. Je vais refaire des essais tout a l'heure.

C'est pour ça que j'aime HFR, on trouve toujours des réponses
Merci

EDIT: C'etait une bonne idée mais ca ne colle pas malheureusement, il n'y a qu'une seule capture qui correspond à une trame MIDI cohérente.

EDIT: Tu avais raison pour l'UART Natopsi.
Le premier octet ne varie pas, c'est toujours 0x90
Le deuxième octet c'est la note, il change de 1 en 1 sur les 88 touches du clavier.
Le dernier c'est la vélocité, de 0x00 à 0xFF en gros.

Et rat de combat tu as raison pour le baudrate, c'est simplement lié à la fréquence du bousin. Pour info il est à 100200 bauds.

Par curiosité, le bousin tourne à quelle fréquence?
 
Sinon, une question bien HS : Une livraison Amazon (pièces info bien sûr ) censé être livrée jusqu'à 20h ce soir mais même pas expédiée, ça vous inspire quelque chose? Il y a un truc qui cloche non? (mais rien sur le site Amazon ni par mail...) mail reçu à l'instant, livraison demain.

C'est pas ici le support Amazon

Oui bien sûr, mais je me posais la question si quelqu'un a eu le même cas. Doit y avoir des gens qui commandent là bas ici? Enfin bon, on peut oublier aussi.

Encore moi et la c'est pas du HS.  
 
Est-ce que j'ai tort et je devrais lire le standard USB-C/PD ou un ingé chez Samsung mérite des baffes?
 
Pour faire court: J'ai un batterie externe de cette marque avec un port USB-C. Pour faire sortir 5V sur du USB-C faut mettre 5,1kOhm (précisément) entre CC1 et GND ainsi que CC2 et GND. Sauf que j'ai fini par comprendre que CC1 et CC2 sont mis en parallèle à l'intérieur de cette batterie externe, du coup la résistance que voit l'électronique interne devient 5,1k/2 et du coup bah ça ne fonctionne pas. Je me trompe ou c'est pas conforme au standard?

Selon le 4.5.1.3.2 de la norme usb c t'es conforme.

 
Théoriquement les bonnes CC1 et CC2 ne sont utilisé qu'en mode Power Delivery. En mode normal tu as 5V sur les broches Vbus, limité à 500mA.
Et en mode Power Delivery si j'ai bonne mémoire tu as plusieurs modes dont certains qui impose un dialogue avec l'équipement, peut etre que cette batterie ne supporte que le mode dialogue.

Désolé, j'ai un doute, même après avoir regardé le dit paragraphe dans la norme. Tu voulais dire "c'est conforme [de relier CC1 et CC2]" ou tu veux dire "tu [rongeur] as raison"? C'est pas très digeste cette norme...

Le soucis c'est que la batterie ne sort rien du tout sans ces ou plutôt cette résistance. Elle supporte aussi le PD avec les modules chinois, de mémoire jusqu'à 15/20V ou du genre; j'avais testé brièvement.

(Pour info: C'est pour brancher des éclairages USB, j'avais bricolé un "éclairage de secours automatique" avant l'hiver quand ça parlait du risque de coupure de courant. Au début j'utilisais simplement un adaptateur USB-C vers USB-A, adaptateur qui lui aussi ne contient qu'une seule résistance (c'est pourquoi il fonctionnait...); sauf que si le convertisseur DC/DC interne de la batterie est toujours actif cette dernière se vide en quelque jours. J'ai donc rajouté un relais pour relier la/les résistances qu'en cas de nécessité.)

Côté récepteur avec une prise femelle faut mettre les deux résistances, mais le câble ne connecte qu'un des CC pour pouvoir détecter le sens. Donc si t'es sur un bricolo avec une prise mâle faut en mettre qu'une sur deux.

Ahhhh d'accord. Donc sur une prise femelle faut mettre les deux mais sur une fiche male qu'une seule. Faut savoir!

Hello

J'aurai besoin de conseil pour l'achat de micro-switchs
Vous auriez des siteys à me conseiller ?

pour remplacer ca:

2 Refs:
- AH715379
- AH715079

Pas de site particulier pour ma part, c'est plutôt standard comme truc, si les refs ne donnent rien il faut surtout vérifier le type de connexion (nombre de pôles, NO ou NF, cosses faston, etc).
Tu y as mis un coup de testeur de continuité pour savoir de quel type ils sont ?
Et le fait d'avoir la lamelle métallique intégrée sur au moins l'un d'eux.

C'est toujours plus chiant quand ils sont rivetés, bon courage pour le démontage

Bonjour frères silicium    
 
Petite question impression 3D... oui oui impression 3D
 
Alors j'ai dessiné un support pour glisser une platine/modem 4G dans un boîtal alu:
 

 
J'ai voulu passer commande et je me suis rendu compte qu'il y avait un plastoc de type PETG spécifique pour l'électronique (question d'ESD toussa...)
Forcément ce n'est pas le même prix que du PETG standard.
 
PETG-ESD
 
https://craftcloud3d.com/material-guide#
 

 
Est-ce overkill/marketing bullshit, ou est-ce que c'est vraiment recommandé pour de l'électronique?
 
Merci

C'est conçu pour faire des outils esd compatibles pour les ateliers pro genre le tiroir de stockage des cartes de contrôle du desanuseur de poulpe entre les tests et l'assemblage sur la machine.
Aucun intérêt pour ton application. T'as plus intérêt à coller du cuivre ou de l'aluminium éventuellement pour la CEM (et encore t'es dans un boîtier aluminium donc...)

Clair, c'est overkill pour un truc câblé, monté et fermé.

ok merci

Voilà pourquoi il faut toujours soigner ses connections GND et/ou ne pas faire de la "haute fréquence" sur breadboard:

(Oui, c'est un signal numérique à la base. )

(edit: Je voulais dire breadboard. )

Ca va, on voit encore les fronts. Par contre faut penser à brancher la masse, ça marchera mieux

La masse était branchée, mais il y avait deux breadboards et des fils longs de partout... C'est/C'était un montage très provisoire avec quelque 74xx.

Vous auriez des suggestions de batteries pour un petit bricolage ?
 
C'est un petit chariot pour mon appareil photo qui va avancer très lentement, de l'ordre de 50m en 3h avec un moteur pas à pas de type Nema 17.
 
Le moteur fait environ 180 tours au total, soit 1 tour par minute, mais de façon discontinue :
un demi tour en 3secondes, puis on attend (sans alimenter les bobines) puis un demi tour en 3s, etc etc  
 
Donc au total, ça doit représenter 5 minutes d'alimentation en continue du moteur à tout casser, je pense pas avoir besoin d'une énorme capacité    
Il faudrait une batterie de 9 ou 12V, et si elle pouvait se recharger en USB-c ça serait pas mal,  
mais j'ai jamais acheté de batterie, j'aimerais bien éviter les conneries qui explosent et foutent le feu    
 
Un truc comme ça, ça pourrait le faire ? https://www.amazon.fr/Bloc-batterie [...] B09WML7PN9

C'est du caca. Prends une powerbank USB lambda, mais pas trop futée cad. ne se foutant pas en veille, avec un élévateur au cul  

 
putain c'est tellement chiant ça sur un systeme qui consomme quedalle c'est inutilisable, avec les deux banks que j'ai chez moi...

Ça existe pas des powerbank en 9V?
Pas trop envie de transporter trop de HB en avion

Ca c'est pas trop HB:
https://www.aliexpress.com/item/1005003007714743.html
 
Sinon powerbank en Power Delivery avec ce genre de cochonceté:
https://www.aliexpress.com/item/1005005013333334.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005293389014.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004562492420.html

Salut Nitescent,
 
Pour faire fonctionner ton moteur, un driver est nécessaire ; le A4988 est le plus connu :
 

 
Il s'alimente dans une large gamme de tension, un powerbank équipé en 3S ou 4S convient donc. Par ailleurs, il est capable de fournir l'alimentation à ton micro-contrôleur, Arduino je présume ?
 
Voir exemple d'application
 
 
Edit : à priori, le A4988 nécessite également une alim 3,3 ou 5 V

https://www.amazon.fr/dp/B08R9TSW6Z [...] _lig_dp_it

Oh la blague !
La norme implicite c'est de noter la capacité des accus en mA/h
là c'est des mW/h
Si on convertit ça fait 600mAh
Ce qui est très bien comparé à un accus 9V classique. (mais moins que les 1300 du 1er lien)
Mais assez minable pour faire tourner un moteur.
Enfin si ça te suffit vas-y en connaissance de cause.

Perso j'aurais opté pour un powerbank de qualité et un chariot qui fonctionne en 5V.
D'ailleurs vu ce que tu décrit ton chariot fonctionne peut etre déja avec seulement 5V ?

Ah oui c'est pas mal ce gag de marquer la capacité en mWh pour tromper les gens peu attentifs .  
Bon, c'est pas pire que ces accus 18650 de super qualité qui t'annoncent du 9900mAh bien pipoté
 
J'ai des accus 9V de marque EBL depuis quelques années, ils servent pour quelques trucs qui utilisent encore ce format (anciens multimètres ou ESR mètre, télémètre laser, détecteur de fumée...). Jamais eu de problème avec.
 
Mais pour une application de ce genre à mon avis on peut faire mieux avec un 18650 et un step up (comme dans une PB).

Plouf
 
J'ai la fibre qui a été installée chez moi (enfin) et comme ça parlait danger de regarder dans le connecteur / le câble dans un sujet quelque part ici je me suis documenté un peu, mais il me reste un gros doute.
 
D'après l'appareil du technicien perso j'ai du 1490nm (ou 1480nm?) qui arrive avec -20dBm, donc 0,01mW si mes connaissances sur les dB ne sont pas trop rouillés. D'après ce graphique de la norme EN60825 on est largement en classe 1, donc logiquement ça ne devrait pas être dangereux? Evidemment j'ai pas l'intention d'essayer, mais c'est pour savoir.  
 
Côté émission de mémoire il y a environ 2dBm qui sortent de ma box d'après l'interface, la encore on est <2mW alors que la classe 1 d'après ce graphique va jusqu'à 10mW, donc pas de danger.
 
Je me trompe? Comme je disais, c'est surtout pour ne pas raconter n'importe quoi en disant "DANGER!!!!!!! ne pas regarder".

T'as jamais vu le logo LASER derrière les lecteurs CD en classe 1? Même principe ici je pense, application bête et méchante de la réglementation

C'est du principe de précaution. Avoir le laser juste un instant ça sera ok mais c'est pour éviter les teubé qui vont se mettre le laser pendant 10 min... Le risque c'est pas forcément la cécité mais des dommages et donc une diminution de la vue.

Pour ce que je connais, je dirais attention : la puissance c'est une chose, mais il ne faut pas oublier la longueur d'onde.
En gros :
Classe 1, pas dangereux même si tu regardes dedans
Classe 2 : le réflexe de fermer l'oeil est suffisant pour protéger, sans ça, ça peut être dangereux
Classe 3 et 4 : risque de cécité immédiate et irréversible, j'ai plus en tête la distinction entre 3 et 4
Sauf que si c'est hors domaine visible, le réflexe de fermer l'oeil tu ne l'as pas. Donc sans analyse poussée que je ne sais pas faire, j'irais pas tenter le diable. Le pire ce sont les classes 3/4 hors domaine visible : tu ne vois pas le rayon,  s'il touche l'oeil même pas un simple reflet ( coucou les verres de montre), tu deviens aveugle avant d'avoir compris ce qui se passe

Dit-il avec un smiley qui rigole

Ca va me manquer de ne plus te voir vilipender les gens qui postent des images trop grosses, j'espère que tu vas continuer quand même

Merci pour vos commentaires.  
 

C'est pris en compte dans le graphique dont j'ai mis le lien.  
Concernant le réflexe de fermer l'oeil, Wikipédia me disait qu'il n'était présent que chez 25% (de mémoire) des gens lors d'une étude; autrement dit faut pas s'y fier...
Classe 3 vs 4 c'est la dangerosité du rayonnement par diffusion ("Streustrahlung" ) (de mémoire aussi ).
 
Donc vu le graphique je pense qu'on peut dire aux gens "Prudence, ne regardez pas dans une fibre optique" plutôt que mettre "DANGER" et dix points d'exclamations? Evidemment c'est valable pour l'oeil nu, y'en a qui seraient capable d'utiliser une loupe pour mieux voir...
 
Comme on dit, ne regardez pas dans le laser avec l'oeil qui reste.  
 
@TR: Je vais essayer.

Généralement dans notre société on fait l'inverse :
Si c'est un tant soit peu piquant on va mettre un gros écriteau "Attention danger de mort !"

et c'est justement pour contrer ça et rester réaliste que je demandais.

Alors en fait j'ai déjà l'électronique
C'est un petit PCB que je me suis fait avec un écran, un encodeur rotatif, un arduino nano et un DRV8825
Je crois que le DRV8825 ne marche pas en dessous de 9V  
Et en moteur pas à pas j'ai le choix entre un Nema17 classique, ou un autre moteur pas à pas de récupération avec réducteur qui est plutôt pas mal pour avoir un peu plus de couple.  

Pour le moment c'est monté sur un rail pour faire du travelling, ça marche parfaitement avec une alim de 9V

Maintenant il me faudrait la batterie pour être indépendant, et pouvoir choisir entre le chariot / le rail

Le powerbank avec un step-up c'est peut être la meilleure solution au final  

J'ai que ça comme photo sous la main, c'est le truc à droite, à gauche c'était le premier prototype

J'ai modifié le PCB pour y ajouter un step-up du type XL6009 (https://www.amazon.fr/DollaTek-Conv [...] B081JNVGFZ)

Je pourrais ajouter une petite résistance de charge pour être sûr que le powerbank ne se met pas en veille aussi
C'est quel genre de résistance qu'il faudrait ?

Effectivement la Doc du DRV8825 indique 8.2 mini
Aucune idée du courant mini mais déjà avec le step up et la conso de l'Arduino et son écran ça peut suffire