Reprise du message précédent :

Vu comme c'est parti, je pense que je vais me contenter d'isoler les signaux vidéo (à priori c'est juste synchro composite / vidéo / mise en route vidéo) et d'envoyer de la vidéo depuis je ne sais quelle source.
Avant je vais peut être voir aussi pour virer le microprocesseur (80C32) et attaquer directement le contrôleur graphique en SPI pour le fun. Surtout qu'il n'y a à priori pas de mode terminal série comme sur les plus anciens donc bon...  
 
Ah le modèle s'alimente en basse tension ce qui est pas mal, par contre j'ai pas essayé d'attendre voir si ça diminuait, mais ça semble bouffer quasiment 10 watts en veille pour 20W en marche. FT sponsorisé par EDF    

C'était l'époque quand y avait pas encore les lois sur l'économie d'énergie.

Ah oui, il y a certainement de quoi s'amuser - à condition de trouver une doc... Perso je mettrais un petit µC (donc un AVR plutôt qu'un STM32 p.ex.) pour voir ce qui est possible en optimisant au mieux son code. (edit: C'est du N/B ce truc ou couleur?)

Le contrôleur graphique c'est un STV9410 qui est largement documenté. Il y a des points de test qui tombent à point nommé pour y caser un connecteur et espionner le bus SPI en plus, donc pas besoin de deviner la configuration des registres, suffira juste de copier    
 
Après ça reste du 40x25 caractères en 16 niveaux de gris, ça ne vole pas haut  
 
Alors qu'en sortant les signaux vidéo je dois pouvoir balancer du graphique depuis un STM32  

 
Largement suffisant pour 3615 ULA

Hello,
J'ai besoin d'une alimentation de laboratoire 24V mini et 10A.
Vous prendriez quoi pour moins de 100 €, si possible sur amazon ?  
 
J'ai vu quelques modèles avec de bons commentaires mais bon je me méfie.

24V 10A de laboratoire pour moins de 100 eur sur Amazon...
Edit : la hanmatek, à voir s'il y a des essais sur YT.

Ok merci !
Enfin si il y a bien mieux ailleurs que sur amazon je prends aussi.

Suite à des reviews, j'ai fait le combo :
 
- https://www.banggood.com/fr/RIDEN-R [...] 87151.html
- douself LED Interrupteur d'alimentation Transformateur Tension AC 110V/220V to DC 24V 10A 240W Interrupteur Manuel Aluminium  
(Mamazone, mais le lien est mort).
 
Je m'en suis tiré à moins de 100 balles, et ça fonctionne très bien.
Il me semble que Riden a sorti d'autres modèles plus puissants, à voir.

Ok merci. Oui je vois le rd6012 sur aliexpress mais avec l'alim plus le boitier ça revient à bien plus de 100€.  
Mais sinon ça a l'air pas mal oui. Après je n’ai pas vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités.

Pour ma version, ça m'est revenu vers les 85 balles, de mémoire.
 
L'alim pure et dure, je l'avais acquise en 2016/2017 je crois, c'était pour une autre "idée" qui n'a jamais
abouti.
En vrai, je l'ai reçue et même pas encore testée (je ne sais donc pas si elle fonctionne)    
 
Par contre, la partie RIDEN, j'y ai collé un ptit bloc 12 V 5A et ça marche très bien.    
 
 
PS : pour faire quelque chose de propre, il me faudra trouver ou bricoler un boitier pouvant accueillir
les deux modules cités. Je n'ai pas la place de tout poser en vrac et pouvoir bricoler dans de bonnes conditions
vu comme c'est foutu actuellement chez moi.

Un peu trop faciles ces jouets Jean-Michel    

Bien joué !

Comme dirait Bob Morris : "ce n'est pas difficile, il suffit de savoir le faire"    
 
Plus sérieusement, bien joué !  

Pense à prendre un extincteur avec. Pourquoi tu as besoin de tellement de courant?  
 

Joli. C'est quoi la carte µC, un Arduino ou du genre STM32?

 
C'est pour alimenter une turbine qui consomme 10A max à 24V, bon je ne suis pas sûr de la faire tourner à fond donc j'ai peut-être pas besoin d'autant de courant.
Sinon prendre une alim d'occas à pas cher mais de marque.

J'ai tiré à l’Arduino là. Pour des tests vite fait à l'arrache ça va bien. A noter que j'ai eu une difficulté avec le chip select probablement perturbé par la ligne d'à côté. J'ai foutu un condo à l'arrache pour le déparasiter mais au début j'étais perplexe car le machin tombait en marche quand je posait ma sonde d'oscilloscope pour mesurer    
 
Pour l'instant j'ai fait un trou dans la coque et il y a quelques fils qui sortent, mais pour faire les choses bien faudrait que j'intègre plus proprement un truc style pro micro branché aussi sur le clavier pour en faire une sorte de terminal usb. Et que je regarde s'il n'y a pas moyen d'alléger un peu plus les entrailles parce-que les 7805/7812 qui sont dedans chauffent bien
 
Et que je fasse quelques substituts aux fixations plastique que j'ai volontairement pété pour rendre le machin bien plus facilement démontable.
 
D'ailleurs photos de la carte pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble de l'électronique française cheap  
https://imgur.com/a/6YGU0nF

Et si tu prend 2 alim de PC que tu met en série (attention il faut isoler la terre de la deuxième) ? t'aura du 24V et largement plus que 10A et ça te coutera pas grand chose.
NB : à ne faire que si tu comprend les risques d'isoler la terre d'une alim.

 

 
Pour faire plus malin, on peut prendre des rondelles et des vis en nylon (ou couper des pistes) pour connecter le primaire à la terre mais isoler le secondaire, et laisser au moins un chemin peu résistif et un peu capacitif entre la terre et la masse du secondaire .
 
C'est beaucoup plus safe que de couper le fil de terre et empiler les alims avec un bout de bois entre les deux pour éviter que ça se touche .
 
J'ai eu le souci avec un laptop qui était alimenté en -12V (alim buck-boost inverseuse) que j'alimentais avec une alim ATX. J'ai vu un flash sur le connecteur VGA quand j'ai voulu brancher un écran externe .

je me disait que vu qu'on relie la masse de la 2eme alim au +12 de la 1er, si il y a un problème d'isolement le différentiel saute quand même ?
Ou alors ça fait claquer la 1er alim ?
Peut etre qu'il faudrait mieux couper la terre de la 1er alim ?

Il ne faudrait couper AUCUNE terre. Désolé mais il y a des trucs qui me font mal aux yeux. Dans le doute vaut mieux une alim chinoise 24V (avec une terre!). Ou bien sûr une alim de marque, mais faut vérifier les prix.

Ben si tu ne coupes pas une des terres, tu fais un beau court-circuit donc ca ne fonctionne pas.
 
Bon, quitte à ruiner une alim, je penche plutôt sur la modification de la boucle de rétroaction pour sortir 24 Vcc plutôt que 12 Vcc.

Oui bien sûr, donc exit les alims ATX. Après modifier la boucle peut être une solution, il y a des gens qui font ça pour avoir 13,8V; mais 24V à la place de 12V? Il faudra au moins vérifier la tension des condensateurs - autre chose?

Avec les contraintes thermiques, c'est rarement du 16 Vcc sur le rail 12 Vcc, donc ca doit passer.
Mais tu as raison, c'est un point à vérifier.

Je reviens sur ça, c’est peut être pour former avec le condensateur à l’entrée du LDO un filtre passe bas pour ameliorer le PSRR comme décrit ici : https://www.maximintegrated.com/en/ [...] 8/883.html

Enfin dans ce driver la frequence PWM de la LED est de 4kHz donc il faudrait une grosse capa pour rejeter ça (c’est juste un 603)...

Si c'est du Heden...

On ne coupe pas la terre, on la route différemment . Que celui qui n'a jamais mis de scope flottant parce qu'il n'a pas de sondes isolées me jette la première pierre .
 

 
Les diodes au secondaire ont parfois des tensions de claquage très faibles, il faut aussi virer le rail 5V et 3.3V si c'est une alim avec la régulation couplée (ça devrait commencer à se faire rare).
 

 
Boaf, ça ne va pas être vraiment significatif, autant mettre une self qui évite de bêtement dissiper de la puissance. Je pense surtout pour la résistance utilisée comme fusible cheap et compact.

J'ai trouvé ça chez farnell, bon que 5 A, ça vous semble mieux ?
https://fr.farnell.com/tenma/72-269 [...] dp/2563982
 
Sinon c'est quoi les marques à privilégier ?

Disons que si tu a besoin de 10a la 5a sera trop juste

Finalement j'ai trouvé une turbine avec les bonnes caractéristiques qui consomme 6,5 A. Donc avec 5 A ça va juste un peu réduire le couple.
Mais oui sinon je préférerais une alim 10 A mais c'est assez cher.

Mais tu a vraiment besoin d'une alim de labo, cad variable ?
Sinon une alim de 24v 6.5a c'est pas aussi cher.
D'ailleurs tu peut indiquer la ref de la turbine ?
Car 6.5 A c'est le courant d'appel ou le régime établi ?

Pour ce projet non mais une alim de labo me sera utile pour d'autres.
Voilà la ref:
https://fr.aliexpress.com/item/1000 [...] 2ncX4&mp=1

C'est chouette comme turbine !
Par contre ça me parait évident que le courant d'appel est supérieur au courant nominal même avec le variateur intégré.
Après si tu remplace le potard par un réseaux R/C tu peut définir une courbe d'accélération souple.
Au niveau des alim les UNIROI sont sympa, j'ai la version 30V 5A sur mon bureau.
Malheureusement la version 30V 10A est introuvable ou alors sur la baie : https://www.ebay.fr/itm/UNIROI-Vari [...] 3583620234
Mais il y la eventek qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau
https://www.amazon.fr/Alimentation- [...] 12&sr=8-20

Ca se monte sur une bagnole ? Car ça fait pas cher le turbal à 60 balles    
"Admission d'air forcé à moteur électrique" ça sonne bien je trouve.

ça s'appel un compresseur    
Et ça se fait plus.

Je ne sais pas si ça se fait encore, mais j'ai déjà vu ce genre de cochonceté montée sur une voiture récente. Activé moteur froid pour probablement permettre de faire chauffer plus vite en gavant le moteur.

Ok merci, je vois qu'il y a un nouveau modèle.
Du coup je vais sûrement partir là-dessus.
https://www.amazon.fr/dp/B07DQQBJF6 [...] NrPXRydWU=
 
Pour la turbine, je pilote déjà un plus petit modèle avec un ESC de modélisme connecté à un arduino, du coup je peux programmer une rampe d'accélération.
Donc je peux le limiter. Après même si je ne programme pas de rampe c'est l'alim qui va limiter le courant du coup ça accélérera moins fort c'est tout je pense.

Vu que c'est du brushless avec contrôleur de vitesse, je m'en ferait pas trop pour le courant d'appel. Au pire rajoute un peu de condo en entrée du contrôleur livré avec la turbine, et vérifie qu'en vas de décélération ça renvoie pas trop de jus/surtension dans l'alimentation, ce qui arrive si les ESC qui font du regenerative braking.

Je viens de récupérer un générateur de signal full analogique. Faux-contacts dans la sélection de bandes, tension d'offset à côté de la plaque, mais ça tourne bien jusqu'à 2MHz et la fréquence est plutôt juste.
 
Il a passé 6 mois sur ma pile de bordel, on va voir combien de temps il faut pour le réparer .
 

 
VW des années 2000 ?
Cette usine à gaz du démon avec des tuyaux de partout .
 
Il me semble que ça envoie de l'air dans l'échappement avant le capteur O2 (la boucle "corrige" la richesse du coup le moulin tourne rond à froid et le cat chauffe plus vite avec plus de gaz).
 

Hello

Petite question RF

Un Raspberry Pi Zero W ou ESP32 juste en-dessous d'une grosse antenne 4G, est-ce que le wifi de ces appareils et leur Wifi (2.4Ghz) peut nuire à la qualité de la réception 4G (800/1800/2100/2600MHz), ne serait-ce que de quelques pourcents???

Niveau EMI, j'ai aucune idée de l'ordre de grandeur de ce type de radiations qu'un PCB peut émettre. Le Wifi 2.4Ghz est un peu éloigné du 2.6Ghz de la 4G, mais la aussi je ne sais pas si ca peut perturber l'antenne quand même.

(Logiquement j'aurais dit que ce n'est pas un problème, on a bien du Wifi sur nos Smartphones. Bon la différence c'est que les Smartphones sont conçus pour faire cohabiter le Wifi/4G).

Je n'ai pas la réponse à ta question à proprement parler.  
 
Par contre, j'avais posé une Alexa directement à côté d'une Revolution, mais genre vraiment à 2 cm.
Bon, test probant : ça foutait la merde dans le ouifi.

Mais la il s'agit de 2 appareils qui utilisent la même plage de fréquences Wifi.
 
Dans mon cas c'est 4G et Wifi + EMI éventuel.