Reprise du message précédent :
Merci à vous 3 pour votre analyse, c'est cool!
 
 
 
Je les chargeaient tous avec le "chargeur Varta ultra rapide 15 minutes". (C'est donc ça qui m'a détruit tous mes accus au final, n'est-ce pas ?)
 
Sinon mes accus me servent pour:
 
      - Manettes Xbox360 (4 AA)
      - 3 Souris sans fil (5 AA)
      - Clavier sans fil (2 AA)
      - Station météo et son capteur exterieur (4 AA et 2 AAA)
 
Avec l'achat du chargeur C-9000 sur NKON, j'avais également prit des eneeloop AA 2000mAh et XX 2500mAh et pour les AAA des eneeloop 800mAh.
 
Je vois quand meme la différence par rapport à mes 32 anciens accus car juste un exemple, les XX 2500 dans ma manette Xbox360 affiche toujours 3 barres sur 4 d'autonomie après plus d'un mois!!! (alors qu'en utilisant n'importe lequel de mes anciens accus, la manette ne fonctionnerai déjà plus depuis longtemps vu leur vitesse d'auto-décharge au bout de seulement 1 mois sans utilisation... lool)
 
Pareil ma mère utilise des eneeloop 2000mAh que je lui ai commandé en meme temps que ma commande pour son appareil photo Sony, et ba quand elle veut utiliser son appareil photo pour prendre 4 ou 5 photos après un bon moment de leur dernier rechargement et ba les accus ont toujours de la charge par rapport aux accus d'avant avec lesquels l'appareil été toujours déchargé au moment de vouloir faire 3-4 photos!
 
Donc plus besoin d’être obligé de recharger aussi souvent que je devait le faire avec ses 32 accus...
 
Pour l'avenir, quand mes eneeloop AAA 800mAh AA 2000mAh et AA XX 2500 seront mort, je pourrais continuer d'acheter des fad pour les appareils cité au-dessus ? ( en restant sur ce choix d'accus soit des AA eneeloop 2000mAh et les XX 2500 et les eneeloop 800mAh pour des AAA ? )
 
 
 
 
Le problème c'est que dans la notice du C-9000 c'est indiqué qu'en charge c'est C/3 minimum...
Donc vu que j'ai que le C-9000 ca va pas etre possible.  
 
Marc L, toi qui a un C-9000 comme moi, tu crois que je peux tout de meme effectuer ces test à C/10 comme me le conseil jpettebubu ?
Ou bien j'effectue simplement comme tu m'as conseillé, c'est à dire un Break-in sur tous les accus dans lesquels il restaient encore des mAh au bout d'un mois ?
 
Sinon, comme la dit hpdp00 dans son message précèdent, je vais à coup sur conserver les accus -1 -14 -15 -32 ainsi que les 2 AA 28 et 29 mais peut être aussi les
 -9 -10 -11 -13 -16 -23 (en leur faisant faire un test Break-in pour voir si vraiment ça vaut le cout de les garder ou pas comme le conseille Marc L...) qui pourront au pire juste me servir le temps que je recharge les eneeloop et pouvoir pendant ce cours laps de temps continuer à utiliser ces appareils...
 
C'est la solution idéale à adopter c'est ca ?
 
Encore merci à vous 3 pour votre participation.

 
Merci les gars pour vos réponses... un peu contradictoires quand même    
 
Bon, de toute façon, c'est tellement chiant de retrouver son flash déchargé alors qu'on l'a chargé le mois dernier, que pour moi c'est FAD.   Mais au cas où, si un jour j'ai besoin de plus de punch, je saurai quoi utiliser (bon y'a aussi les piles au lithium, il me semble...)    

par batteries normales tu veux dire non-fad? la tension des fad est + élevée d'un poil. tout ce qui fournit du courant voit sa tension baisser quand on tire par rapport à celle à vide, même le 230V secteur.
 

bonne tactique, sauf... que tes accus de réserve seront à plat ou presque
 

le lithium revient très cher, c'est surtout intéressant pour ce qui doit servir rarement mais être prêt même après des années, genre lampe de secours dans la voiture, ou en antarctique. une pile lithium tient 10 ans, disons au moins 5, les fad ne font pas le poids, ni la puissance.

Apparemment, et comme le disais le Jpette, la tension baisserait plus sur les FAD que sur les NiMh classiques quand on tire dessus...
 
J'ai aussi regardé les courbes de décharges des Eneloop vs Recyko, et si les Recyko ont une plus grande capacité et une autodécharge plus limitée, les Eneloop semblent voir leur tension beaucoup moins baisser quand on tire des courants élevés.

Ba mes 32 anciens accus du tableau sont justement tous des Varta.   (Comme j'ai toujours eu que des chargeurs Varta eh ba j'ai toujours acheté des accus Varta. (Varta normale, les ready use, les versions Professionnel...)

T'as pas tord, mais je leurs demanderai juste de pouvoir m'alimenter soit une souris sans fil soit mon clavier ou soit ma manette Xbox360 (peu consommateur d'énergie je suppose...) juste le temps que je recharge mes eneeloop avec le C-9000 pour les remettre juste après dans le produit concerné, donc au max disons 5-6heures....

Merci pour tes réponses.

les varta "1/4h" sont spéciales, les vartas "pas 1/4h" sont, justement, normales = de technologie identique aux autres nimh.

Ba pourtant il me les chargeais tous (les 32) en 15 minutes environs... (Peut etre 20 minutes grand max pour les 4 2700mAh Varta professionnel)

Tu a les docs pro des Hr3U (goggle), tu verra, tout est bien explique dedans (concernant les tres forts courants)
De plus la serie HR3U fait partie des (trop rares) accus qui peuvent etrent chargé a C1 sans trop s'abimer  
(bon c/10 sera toujours mieux, mais ils sont pas "ruines" en charges a C1 si tu est pressé par exemple)
A+

             Oui …    Parmi les chargeurs 15mn, ce Varta n'est pas le pire mais, pour sûr, les accus y voient leur durée de vie forcément réduite …
 

             Idem pour moi, une manette PC sans fil fonctionne toujours après 6 mois au fond d'un placard, vive les FAD !
 

             Pour les manettes et le set météo, c'est sûr; pour les autres à voir avec des NiMH classiques mais vu les bons tarifs pourquoi se priver de FAD ‼
 

             Le Break - In commence par une charge à C/10 !   (Au préalable, décharger les accus plus une pause d'au moins 30mn)
             Rien ne t'empêche de te programmer une alarme pour 16h après le début du processus pour l'arrêter afin de tester ensuite les accus …
 

 
Merci pour tes réponses.
 
A partir du moment où je mets les accus dans le C-9000 et que je lance un break-in (ex: aujourd'hui à 20h), je devrais donc arrêter le test demain à 12h ?
 
Avant d'enlever les accus du C-9000 après 16h de charge, je note la valeur mAh et volt affiché sur le C-9000, c'est bien ça ? (Car j'ai pas d'appareil autre que le C-9000 et mon Voltcraft MS-229 pour tester les accus...)
 
Ou bien je peux tout simplement laisser le test break-in se terminé complément et noté pour chaque accus les valeurs mAh déchargé mémorisé par le C-9000 à la fin ?
 

Bonjour, j'aimerai savoir quel est le meilleur site rapport prix/livraison pour acheter 8 AAA eneloop HR-4UTGA et 8 AA eneloop HR-3UTGA 2000mAh
 
Je vous remercie par avance

             Oui c'est cela, à partir de 12h pendant l'heure de pause avant la décharge …   (Attendre l'affichage de REST)
 

             Pas la peine car c'est juste l'énergie envoyée en charge (~144%C), cela ne reflète pas la capacité réelle restituée en décharge …
 

             Oui en sachant qu'il faut ~39h pour un Break - In complet pour des accus en forme …
 
             Sinon arrêt du Break - In après 16h puis lancer une décharge à C/5 pour évaluer la capacité …   Ensuite recharge normale à C/3.
 

             Cela devrait se jouer entre NKON & Amazon …

Ok c'est ce que je vais faire alors.

Après 16h de Break-in quand il vont passé en "REST", je peux pour chaque accus les enlever du C-9000 après disons 30 min en "REST" avec de lancer une décharge à C/5 ? (Car comme ça, pour chaque test, chaque accus aura son test de décharge à C/5 lancé après 30 minutes de pause ("REST" ) pour que chaque accus est eu le même temps de pause, bonne idée ?)

En plus être présent devant le C-9000 au moment piles poil ou ça va passer en "REST" est quasi impossible... (Donc plus simple de faire comme ça et en plus chaque accus aura eu ses 30 minutes de pause entre la fin du Break-in de 16h et le lancement du test DISCHG à C/5...)

Je peux y aller comme ça Marc L ?

Après le break-in 16h sur chaque accus puis la décharge à C/5 et pour finir la recharge à C/3, je remettrai dans mon tableau excel les valeurs déchargé mAh à C/5 et la tension une fois terminé de chargé à C/3.
Et dans 1 mois je referai un test de décharge pour voir si le break-in a apporté quelque chose pour ces vieux accus et je posterai de nouveau les résultats dans mon tableau...

oui mais il chargeait combien? certainement pas 2500mAh, ça ferait une charge à 10A, de quoi faire cramer un aa, au sens propre, avec flammes.

 
Je viens de regarder au cul du chargeur Varta Ultra rapide...
 
Il a l'air de charger les AA à 7.5A...    (Si c'est ça, je comprend maintenant pourquoi mes anciens accus sont mort! lool)
 
voici une photo du cul du chargeur Varta que j'ai chez moi:
 

 
             Les chargeurs 15mn envoient entre 4 & 7 ampères, évidemment sous ventilation …
 

             Oui pas de souci, ce qui compte est d'arrêter le processus pendant la pause avant la 17ème heure …
             Évidemment mieux vaut mieux reposer au moins 30mn avant tout autre processus.
 
             Par contre si c'est pour tester des accus particulièrement en "difficulté", sans contrainte majeure de temps,
             vaudrait mieux alors laisser opérer le Break - In jusqu'au bout …
 

 
Donc le mieux d'après toi, pour mes accus -1 -14 -15 -32 -28 -29 -9 -10 -11 -13 -16 -23 auquel je souhaite effectuer ces nouveaux tests, il serait mieux de faire un Break-in complet sur chacun ? (La valeur qui est mémorisé par le C-9000 à la fin d'un Break-in est bien les mAh déchargé suite à la 1ère recharge de 16h, c'est bien ça ? Car il me faut la valeur mAh déchargé pour mon tableau)

Tiens j'ai trouve une info interessante.
Ca depannera aussi par la meme occasion ceux qui posaient des questions sur les Sanyo Hr3U
C'est ici, et le PDF est en BAS
http://octopart.com/hr-3u-2500-sanyo-582235
 
Bref la question que je me posait c'est a propos d'un stockage PROLONGE.
Et depuis longtemps, je cherchais des infos dessus entre le + 4Degres C et une valeur negative.
La reponse est dans cette doc Pdf
 
Storage condition:
Less than 30days -20°C - 50°C
Less than 90days -20°C - 40°C
Less than 1year -20°C - 30°C
 
On observe nettement que c'est entre -20 et -30 que c'est le meilleur.
 
A +4 Degres, c'est 6Mois (max), apres il faut faire un cyclage complet (ca je l'ai trouve ailleurs, et tt le monde le sait, pas besoin de lien pour cette partie)
 
J'ai ete chercher un peu partout y compris chez Erfred (j'ai juste trouve un Post pas fini) sur ce sujet.
 
Idem au sujet de l'autodecharge, j'ai encore quelques accus de merde qiui ont une grosse autodecharge (merci les potes pour les exemplaires), comme ca la reponse sera plus rapide (moins a attendre)  
je testerait ca l'autodecharge a 4 Degres et a -18
Et je vous dirait ca.
 
Quelqun d'autre a pas des infos a ce sujet ?
Ca m'interesse.
Pour les alcalines c'est pareil (enfin ce que je suis sur deja, c'est que les alcalines, plus c'est chaud, plus vite ca se degrade), apres conservation a +4 ou -18 ?? j'ai pas de lien.
 
Enfin si vous avez des infos serieuses (lien demandé), merci de bien mettre ca ici, ca sera cool.
Ca m'interesse
 
Edit : Pour le LI j'ai trouvé ceci aussi (pour les interesses)
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] n-22678/8/
A+
 

Ben forcement, comment charger un 2500mAh en 1/4 D'heure... il faut donc un courant de 10 Amp pendant un 1/4 D'heure(*).
Et donc le resultat est la.
Le pire c'est ce que j'ai lu sur les AAA (sur ta photo) 3Amp...au fou
(*) Et encore plus normalement (si le chargeur etait bien fait...enfin facon de parler) ca serait pour les AA
15 Amp pendant 10Mn et des que on a atteint 70% de charge on bascule a Bcp moins (2-3Amp) pour les 5Mn restantes.
A+

             Oui, la valeur affichée en fin de procédure (Break - In, Refresh & Analyse, Cycle et Dischg) correspond aux mAh restitués en décharge (capacité) …
 
             Même si je n'y crois guère à la vue de ton tableau, il y a quand même un peu plus de chance en laissant opérer un Break - In complet.
             Dans la documentation du MH-C9000, il est conseillé jusqu'à quatre Break - In …
 
             Ensuite tout dépend, si tu as un nombre suffisant d'accus en forme pour tes besoins courants, pas besoin de s'acharner;
             et s'il faut en remplacer, les FAD se trouvant à un tarif correct …
 
             Rappel aux possesseurs de MH-C9000 :  toujours effectuer une décharge avant un Break - In !
 

C'est clair que même ceux dans lesquels il reste des mAh ont loin d'avoir des valeur exceptionnel, donc je suis du même avis que toi et me dis que même un break-in ne va pas améliorer grand chose. (De toute façon je vais pas me faire chier longtemps avec les accus qui reste vraiment peu performant et les envoyer à la benne pour racheter des FAD eneeloop 2000mAh ou des XX 2500!)

Ça ferait 156 heures de tests par test de 4 accus!    
A ce prix là, j'en aurais presque pour moins cher de racheter des accus FAD que d'électricité pour faire tous ces test là...

Ça c'est bon, j'avais déjà bien mémorisé l'info grâce à toi déjà.

Encore merci à toi pour tes conseils.

Voici le handbook des NiMH de Panasonic :
http://www2.renovaar.ee/userfiles/ [...] ndbook.pdf

Voici le handbook des NiMH boutons de Varta Microbatteries :
http://www.varta-microbattery.com/ [...] ton_en.pdf

Et voici celui de GPbatteries :
http://www.gpbatteries.com.hk/html [...] hnical.pdf
 
Dans ces handbooks, il y a des renseignements intéressants sur les NiMH.
Je n'ai pas trouvé celui de Sanyo qui donnait la courbe d'autodécharge du NiMH à 3 températures.
 
Ce sont des courbes pour les NiMH normaux pas pour les FAD, bien que certains boutons de Varta s'en approchent.

@Karger: Merci beaucoup pour tes recherches.
Pour ma part j'ai ecrit a Sanyo (s'adresser toujours directement a Dieu plutot qu'a ses Saints )
J'ai donc a la suite de la copie de la partie stockage des HR3U (le tableau des differentes temperatures du lien) recu cette reponse:
"Storing NiMH batteries at cooler temperatures will lower the self-discharge rate.
However, you must bear in mind to prevent condensation of the battery when warming up the battery to room temperature before useas Ni-MH battery works best at room temperature.
Sanyo Energy (S) Corp. Pte. Ltd....."
Je Traduis et commente (pour les non Anglophones):
Le stockages des batteries Ni-Mh a basse temperature REDUIT l'autodecharge.
Par contre il faut faire TRES ATTENTION lors de la remise en temperature de la batterie d'eviter a tout prix la condensation (ex la mettre en temperature dans une BOITE en plastique) pour eviter la condensation.
 
Pour:

Ben il est en bas de cette page (telecharger le Pdf)
http://octopart.com/hr-3u-2500-sanyo-582235
puis Descendre dans la page et chercher:
Datasheets
Sanyo HR-3U-2500 datasheet: pdf  (score:1)
c'est la
 
Edit: J'ai lu tes docs (rapidement), d'apres ce que j'en ai compris, il est deconseillé pour certaines marques de decendre en dessous de -20 C (Probleme de joints apres)
J'en deduit donc que le stockage optimal AVEC securite pour toutes marques se siturait entre -10 et -20 degres dirons nous.
Tu en pense quoi ? (meme avis ou inverse etc...)
A+

Dans la datasheet Sanyo HR-3U-2500, on trouve :
Ambient Temp. / Storage Condition / Less than 1 year / -20°C - 30°C.
Il faut lire " -20°C to + 30°C", en français "de -20°C à +30°C".
 
A la page 9 de la note Panasonic, on trouve :
3.2 Long-term storage (1 year, -20°C to 35°C).
"the temperature ranges between +10°C and +30°C are suitable for long-term storage."
 
Dans une vieille note de Varta (vers 1990), il était précisé qu'au dessus de 30°C les électrodes des NiMH se passivaient au cours du temps.
 
Pour moi, le stockage optimal est entre +10 et +30 °C. Personnellement, je les stocke à température ambiante dans une pièce fraîche, entre +10 et +25 °C.
 
Plus la température est basse, plus l'autodécharge est faible, meilleur c'est.
Il faut se méfier de l'exposition en plein soleil et de l'intérieur d'une voiture.
 
Le stockage en frigo est parfait à condition de mettre les accus dans un sac ou boîte étanche et d'attendre qu'ils aient atteint la température ambiante pour éviter la condensation comme tu l'a signalé. C'est contraignant quand on veut utiliser rapidement les accus.
 
La température minimale des NiMH est -20 °C. Pour usages spéciaux, on peut trouver des NiMH utilisables à -40°C.
 
Edit : Saft recommande de stocker les NiMH entre +5 et +25 °C avec un taux d'humidité égal à 65 +/- 5 % :
http://www.saftbatteries.com/doc/D [...] 27a61d.pdf
Je pense que c'est une bonne recommandation.

 
             Une connaissance chez SAFT m'avait recommandé la même chose et m'avait déconseillé le 0° & inférieur pour du stockage à moyen & long terme …
 

@Karger & Marc:
Merci pour le complement d'infos
Je vais donc continuer le + 4Degres pour les accus Ok.
Le +10 constant c'est pas possible
 
Celui qui autodecharge grave, je me le laisse dormir un peu a -18 (par curiosité, car j'ai deja essayé a +4, ca fera un point de comparaison )
 
Pour les alkalines, pareil qqun a trouve de la doc...(pour le stockage)
car c'est la misere ...
Le seul truc sur c'est que c'est a conserver au FRAIS, apres comme le  
NI-mh/cd en temerature ?
Si un jour vous voyez ca sur un site, merci de me le dire.
 
@Karger: Oui je suis d'accord avec toi pour des types C (r14) ou encore + pour des vrais D (R20).
 
Pour les AA et les AAA, tu les tient 1Mn en main ils sont en temperature.
 
(ils font ca au quebec avec le KX car la bas qd ca craint c'est du -40, et un ni-mh a -40 ca fonctionne plus)
Meme les joints pour les reflexs type etanches Ptx k10, k20, K7 et K5 posent probleme,
les Cmds deviennent tres dures a cause des joints d'etanchéité (Et le LI pose aussi Pb a ces temperatures extremes).
 
A+

Bonjour à tous,
 
J'ai donc investis dans un RS700 pour préserver et optimiser mes enloop notamment
 
1ere décharge + charge @200mah
Ce matin, 2/4 sont full, les 2 autres vont arriver en fin de chgmt... Je constate que les tensions aux bornes sont d'environ 1.46-1.5V au lieux des 1.2V habituelles sur des AA
Normal ? LA tension rebaisse un peu si je les laisse reposer après la charge ?

 
             1,2V c'est la tension nominale à vide, une fois chargé un accu doit approcher des 1,5V …

Ok donc tout est normal
 
Merci

Bon quelques soucis avec mon MH-C9000...
Les bornes accueillant les batteries sont particulièrement mal foutues.
Sur les batteries AA, leur forme fait que l'enveloppe extérieur (la partie en plastique hein, pas le fût en métal) des batteries à tendance à se coincer dedans. Impossible de retirer la batterie sans déchirer l'enveloppe. Un peu gênant. Sur les Eneloop, pas de problème, mais sur les Recyko c'est systématique.
Sur les AAA, si on les pose bien à plat elles ne font pas contact avec les bornes : elles sont détectées, et 2 minutes plus tard c'est comme s'il n'y avait personne. Le seul moyen de les charger est de les positionner de travers, le pôle + plus haut que le pôle -. Là c'est sur des Eneloop que ça me le fait.
 
Pour un chargeur à ce prix, c'est rageant !  

@GusGus450: Pense a RETIRER toujours le plus tot possible tes accus du rs700 (ou de n'importe quel autre chargeur d'ailleurs), car la specificitée des FADs c'est qu'ils ont un taux d'autodecharge tres faible (contrairement aux accus normaux).
Et donc le "trickle" (Charge d'entretient) est bcp trop importante (forcement ), et ca te cree une surcharge de ton element.
 
Ais-je ete clair ?
 
D'ailleurs meme avec des accus normaux, les retirer aussi des que possible (Marque "FULL", etc...)
Car le BON trickle sur du ni-MH c'est en moyenne C/300, et ils sont tous ces chargeurs bcp plus proche du C/100 que du C/300
Un exemple: pour un 2000mAh NORMAL (PAS FAD!!!) il faudrait AU MAX
2000/300=7mA (MAX) de courant d'entretient.
Pour un FAD faudrait 1mA, 0,5mA (j'en sait rien c'est de la supposition NON VERIFIEE !!!)
 
Un accus ni-MH= c'est 1.455v MAX (ca depends de sa chimie (Fabrication)
En moyenne ca serait plutot 1.445v (Enegizer, GP, etc)
Tu as qq exeptions qui sont a 1.425-435 (Lidl serie bleus)
 
Et le ni-CD c'est 1.415v (MAX)
A+

Si ca peut te rassurrer c'est gere plus pratique sur le rs700 pour retirer les accus du MILLIEU (c'est la meme galere)
Bon j'en suis pas a dechirer l'enveloppe de l'accus heureusement    
Et pas de Pb de contacts sur les AAA.
Sur le RS700, c'est les boutons qui sont de la M...de, il faut les nettoyer une fois tous les 2-3 Ans.
 
Comme quoi, aucun n'est parfait.
A+

 
Merci pour ces précisions
 

 
c'est vrai que ce n'est pas évident,  
 
mais si tu respecte le mode opératoire AA le + en premier et AAA le moins en premier cela se passe sans problème, j'ai passé mes accus de toutes marques AA et AAA sans avoir de souci  

 
             D'accord avec hubert57 !    Personnellement, je n'ai jamais eu de souci tant en AA comme en AAA
             en respectant les indications d'insertion (donc en sens inverse pour retirer les accus) de la documentation du MH-C9000 …
 
             Par contre, j'ai remarqué qu'il y a des différences de longueurs d'accus selon les marques,
             mes vieux Sanyo NiMH classiques sont plus courts que mes récents FAD Duracell, c'est flagrant !
 

@MarcL: Lors d'un Refresh (etc...) tu peut pas savoir lequel sera plein en 1Er dans les 4 (celui qui indique "FULL" ) pour celui que tu enlevera en 1Er  
(ou j'ai loupé quelque chose dans ton explication, et ca aussi c'est tres possible ), enfin sur le RS700 (ca doit etre pareil sur le C9000) on prends un petit batonnet en plastique (genre ceux pour etaler la neoprene) et la on sort les element du millieu sans pb avec ca (par exemple)
Et +1 pour l'anarchie dans les longueurs (et meme tres legere dans les diametres aussi)
 
A+

 
             Dans la documentation du MH-C9000, il est indiqué d'insérer un AA d'abord par sa borne positive
             tandis que pour un AAA c'est en commençant par sa borne négative …
 
             Sinon je n'ai besoin de rien - en dehors de mes doigts - pour retirer un accu même positionné sur un slot central du MH-C9000.
 

Les NiMH en format AA ont vu leur longueur augmenter de 1 mm au dessus de 1850 mAh. Je l'ai observé à l'époque quand j'ai eu mes premiers Energizer 2100 par rapport aux 1200, 1600, 1700 et 1850.