Reprise du message précédent :

Ce graphe est issu d'un rapport de Google détaillant les défaillances des disques durs de leurs datacenters: https://www.google.com/url?sa=t&rct [...] G2_50BQcwT
Il date certes de 2007 mais la conception des HDD n'a pas fondamentalement changé depuis.
 
La plupart des défaillances de HDD sont d'ordre mécanique.
Après, pourquoi une température supérieure à 35° est préférable, je ne saurais l'expliquer. Je me contente de stats plus fiables que celles que je pourrais faire à partir de mes propres disques même si elles semblent corroborer le rapport de Google.

Les disques durs depuis 2007 ont un peu changé mais pas énormément.
Et comme on le dit, il y a de la mécanique (roulements, actionneurs voire moteurs) et de l'électronique (contrôleur, cache etc.).
La partie électronique sera TOUJOURS plus fiable si elle est refroidie
Pour la partie mécanique, on peut se dire que la température peut jouer un rôle dans "l'usure" également ("lubrification" par exemple).
 
Sur le graphe, l'AFR ne bouge plus trop entre 30°C et 45°C c'est vrai mais on voit aussi que 70% des pannes ont lieu entre 23°C et 36°C.
Etre assez haut en température et être fiable, finalement, ne concerne qu'une (petite) partie de la population des disques durs.
 
Après, tu fais ce que tu veux

 
C'est moche . Ça fait un peu un mélange de ces redfaces : .
 
En plus de ça, j'ai souvent un dumbphone en plus du malinphone (c'est plus adapté à mon utilisation qu'un malinphone dual-sim).
Un beau jour, j'ai découvert une fois arrivé à la cogip que la batterie était trop vide pour passer un coup de fil. Comme si ça allait m'arrêter .
 

Le rad sur le ssd nvme n'est pas indispensable, c'est fonction du modèle, s'il chauffe ou pas.
Certaines cartes mères ont un "radiateur" fournis pour les nvme. Mais si celui-ci est une simple plaque, il ne faut pas le mettre: en effet, il n'aidera en rien au refroidissement du ssd, au contraire, il se comportera comme une couche légèrement isolante. Il faut absolument que le rad ait des ailettes, permettant ainsi d'augmenter la surface d'échange avec l'air. A l'opposé certains ssd consommant beaucoup ont un gros rad, qui ne passera pas tout à fait si le port nvme est sous certaines cartes graphique.  
Quoi qu'il en soit, si vous avez votre ssd sous votre carte graphique, il est parfois indispensable de vérifier que le profil des ventilateurs de celle-ci n'ai pas de mode rpm à zéro en idle.  

En tout cas j'ai fini par acheter et monter le rad (+ une vraie vis ) qu'on m'avait conseillé. Sous bench il dépasse plus les 50°C et en jeu je l'ai pas encore vu dépassé les 42°C.
Merci

Parlant de SSD NVME et de leur fixation, image trouvée sur le web:

Exceptionnel!

c'est chouette lors d'une sortie pic nic

Très jolie le mod rétro(c'est plus vendu les couverts en plastique jetable ) Picnic fourchette en plastique

Pragmatique. Pas conducteur, réversible.  

N'empêche avec tout ce plastique qu'on ne peut plus produire il va y avoir une tonne de déchets liés à l'industrie pétrolière si on s'y met tous

J'ai encore sévi.
 
La led clignotante de mon compteur Linky me narguait.
J'ai demandé à Enedis sa signification exacte qui m'a répondu que chaque flash correspond à 1 Wh.
 
De fait, 3600 divisé par l'intervalle en secondes entre deux flashs donne la puissance active.
L'idée était donc de récupérer cette puissance active en temps réel pour l'avoir sous forme de graphique sur PC.
 
Ca part du Linky avec un phototransistor plaqué contre sa led, maintenu par un rilsan et trois couches de rubans adhésifs, pour que ça ne bouge pas mais aussi pour éviter que la luminosité ambiante puisse être perçue par le phototransistor.
Pas de scotchorange mais du noir entre les deux couches de gris. La deuxième couche de gris, c'est juste pour éviter que le noir se fasse la malle parce que lui ne cessait de se décoller.
 

 
Un câble de récup d'environ 6m relie ce phototransistor au montage qui le gère.
Ce montage convertit son signal pour l'envoyer à un ESP-01S. C'est un des plus anciens et modestes ESP8266 mais il était parfaitement adapté à ce que je voulais faire.
En l'occurrence, il capte le signal du Linky, mesure l'intervalle entre deux flashs, calcule la puissance active et la balance au PC via WiFi par une bête requête GET HTTP.
 

 
Cet ESP-01S est vraiment minuscule mais j'en ai bavé pour le programmer, tout simplement parce que je n'avais aucune expérience sur ce type de matos mais à force de lutter, j'ai fini par arriver à lui faire faire ce que je voulais.
Cerise sur le gâteau, la petite led de l'ESP-01S reproduit exactement le comportement de celle du Linky.
 
Ce bricolage tient compagnie à ceux qui gèrent ma sonnette et ma boîte aux lettres avec notamment un Shelly Uni, que j'ai déjà présentés ici.
Le montage est seulement constitué de trois résistances et un IRF540N.
Mais j'ai découvert tardivement que l'entrée de l'ESP-01S a une résistance pull-up. Si ça se trouve, ça fonctionnerait peut-être avec le phototransistor seul, connecté directement à l'ESP-01S sans ce montage intermédiaire mais vu que j'avais déjà commencé à le faire, je n'ai pas voulu tenter le diable.
 

 
Comme l'ESP-01S doit être alimenté en 3,3V et que je ne voulais pas acheter d'alim juste pour lui, j'ai opté pour une alim ATX, avec des broches soudées aux fils constituées de fil de cuivre monobrin qui est pile poil du bon diamètre. Le hasard fait parfois bien les choses.
Désolé pour la gaine thermo pas conforme aux standards du topic    
 

 
Sur PC, la page PHP visée par la requête GET du ESP-01S se contente d'insérer la valeur fournie dans une base de donnée avec l'heure courante.
Ce même PC gère ma station météo. J'ai donc "simplement" ajouté la courbe de ma puissance active à celle des données météo.
Il s'agit de la courbe jaune pisse:
 

 
Pour résumer, j'ai pas mal galéré mais ça fonctionne nickel au final.
 
Beaucoup m'ont reproché de ne pas utiliser la sortie TIC.
Mais tout ce qui m'intéressait était la puissance active instantanée, que la sortie TIC ne fournit pas à moins peut-être de jongler avec les index.
Gérer la sortie TIC est nettement plus compliqué qu'une bête led clignotante.
Et surtout, en gérant seulement la led, mon bricolage n'est pas connecté au Linky électriquement. Il peut donc complètement cramer, le compteur restera indemne.

 C'est moche, mais c'est ingénieux et ça fonctionne.    
Il ne manque plus que le schéma électronique et le code pour que cela serve à d'autres.

 
Pas de problème.
D'abord, le matos:
 
Phototransistor: https://www.amazon.fr/VTT7125H-Phot [...] 01M119ZLP/
ESP-01S avec son programmateur: https://www.amazon.fr/ARCELI-adapta [...] 09DYGB6FY/
Le reste, je l'avais en stock donc débrouillez-vous pour trouver ce qui manque    
 
Le schéma, encore plus dégueulasse que le montage    

 
Le code tournant sur le ESP-01S via Arduino IDE, seulement expurgé du mot de passe de mon réseau WiFi et pas forcément plus propre que le schéma ci-dessus    

 
Comme je ne connaissais strictement rien aux ESP8266 comme à ce genre de matos en général, j'en ai pas mal bavé mais ça fonctionne nickel au final.

Merci  

Tu inséres des données avec une requête get ?

Ben oui, ça m'a paru le plus simple et efficace.
Cette requête appelle une page PHP très courte qui se contente d'insérer la valeur transmise avec l'heure courante dans une base de donnée.
 
Si l'ESP-01S pouvait disposer de l'heure courante, j'aurais peut-être pu faire en sorte qu'il gère lui-même l'alimentation de la base de donnée, mais ce n'est pas le cas, du moins en utilisant Arduino IDE: https://www.arduino.cc/reference/fr/
 
EDIT: Correction: Il est bien possible de gérer l'heure courante au niveau de l'ESP-01S, mais gérer une base de données, c'est une toute autre histoire  

Non mais je comprends que ce soit plus simple mais utilise au moins une requête POST

La méthode POST est de rigueur pour toute requête déclenchée par une page web accessible d'un utilisateur humain.
Mais là, la page en question n'est accessible, ou plutôt accédée seulement par mon ESP-01S et ce, sans quitter mon LAN.
Il n'y a donc aucun problème de confidentialité ni de requête envoyée en double.

C'est contraire aux principes REST mais je suis d'accord qu'on s'en fout dans le cadre d'un projet perso, c'est juste histoire de dire que c'est crade au niveau soft également

+1

Après le nombre de documentations techniques que j'ai vu avec la mention "API Rest" et ou tout se fait en post avec des endpoints comme /getCredits /getCodes etc etc…       .

Sans parler des status codes qui sont toujours 200, même en cas d'erreur…

il y a pas des scellés normalement qui empechent de retirer le cache vert affreux ?

J'en suis à mon deuxième Linky et les seuls scellés sont sous ce cache qui peut donc tout à fait être retiré.
Si ce n'était pas le cas, les clients que nous sommes n'auraient pas accès à la sortie TIC (Télé-Information Client)
 
Au pire, l'on peut installer le phototransistor sans enlever ce cache. Il suffit qu'il soit bien en face de la led et suffisamment proche.

Vous me sciez le cul avec vos évolutions
C'est un honteux commentaire, mais j'm'en bats !

Je ne réalise que maintenant que 6 KW, soit presque la puissance maxi que je peux tirer et que je peux sporadiquement approcher en pratique, implique une mesure toutes les 0,6 s    
 
Une telle fréquence étant inutile en plus de solliciter excessivement mon serveur web, je vais devoir optimiser le code de l'ESP-01S en imposant une durée minimale avant l'envoi de la valeur qui sera alors d'envoyer une moyenne mais sur un temps tellement court que ça ne changera guère du comportement actuel.
Honte à moi de ne pas l'avoir anticipé    
 
Heureusement, j'ai soudé les bornes de ce circuit mais par l'arrière, ce qui permet de le reconnecter à son programmateur.
 
Je prévois de modifier mon code demain, sans oublier de poster ici la nouvelle version.

En gros ça revient à utiliser ça non    
 

A peu près, oui.
Il reste à voir comment les données de ce Shelly EM peuvent être récupérées sur PC pour les injecter dans une base de données.
Ce point-là ne pose aucune difficulté avec mon bricolage.

Et surtout, aucun système de mesure n'est parfaitement précis, chacun a sa marge d'erreur et sa résolution.
Dès lors, utiliser un autre wattmètre que le Linky pourait aboutir à des mesures qui s'écartent de celles qui déterminent le montant des factures d'électricité alors que c'est une des motivations m'ayant poussé à réaliser ce bricolage.

et puis c'est un HB pas si H que ça et pas besoin de se justifier si ça marche et que ça répond à ton besoin

Je revendique quand même le H, pas pour la conception générale mais pour certains détails de réalisation:
 - la fixation du phototransistor au Linky
 - le câble qui traverse une bonne partie de la maison
 - le choix de l'alimentation et surtout, la connectique utilisée
 - la fixation du circuit, seulement protégé d'un court-circuit par le montant en acier de l'étagère par du scotchorange
 - l'ESP-01S qui n'est maintenu en l'air que par ses trois fils
 - le choix d'une requête GET pour envoyer les valeurs au PC.
 
Quoi qu'il en soit, voici mon code amélioré, avec en plus quelques commentaires pour quiconque oserait s'en servir.
 
La modification fonctionnelle instaure un intervalle minimal pour l'envoi des mesures via HTTP.
Cette intervalle est défini par intMin et est exprimé en ms.
 
J'ai arbitrairement opté pour 3s.
 
Bien entendu, quand une mesure englobe plusieurs impulsions, elle correspond à une moyenne sur la période en question.
 

 
Sur ce, je vais profiter du démontage de l'étagère pour éliminer un détail honteux, à savoir le domino sur le câble du phototransistor.

Je récupère toutes les infos dans ma domotique et dans une bdd déportée pour le stockage à long terme. Mes mesures sont exactement les mêmes qu’Enedis. Après je trouve ton projet incroyable d’ingéniosité mais j’ai le même résultat pour beaucoup moins d’effort.  

Voila qui est bon à savoir. Merci pour l'info    
 
Le Shelly EM, j'ai lorgné dessus avant d'opter pour l'exploitation de la led du Linky.
J'y ai renoncé à cause de son prix et surtout, parce qu'il n'était pas encore disponible à ce moment-là, et après que j'ai passé commande de l'ESP-01S et du phototransistor, il n'était plus temps de changer d'avis.
 
Le Shelly EM est en effet à 41,90 € sur le site officiel alors que mon bricolage m'est revenu en tout à 20,64 €, certes en utilisant pas mal de trucs que j'avais déjà en stock.
J'aurais même pu gratter davantage en optant pour un phototransistor moins onéreux.
Il n'y a pas de petites économies  

Ah oui niveau budget je suis hors classement. J’ai 88 Shelly chez moi à l’heure actuelle.  

+1
   
Que fais-tu avec autant de Shelly, si ce n'est pas indiscret?

Domotique : contrôle de toutes les lumières intérieures/extérieures, radiateurs, PAC, ballon d’eau-chaude, capteurs dans toutes les pièces, mesures de conso de toutes les prises/ équipement électrique…

Phoque, je n'aurais pas dû poser la question.
J'ai maintenant des envies incompatibles avec mon budget    
 
Enfin, mon chauffe-eau pourrait bien y passer vu à quel point il est impliqué dans ma consommation électrique.

Aeotec Heavy Duty pour le ballon, un beau bébé cet inter.  

Il est beau mais son prix pique un peu quand même.
 
Pour l'instant, j'envisage plutôt d'utiliser un programmateur numérique que j'ai déjà et qui ne me sert à rien pour l'instant.
J'ignore quelle puissance il peut commuter mais à juger du dimensionnement de son bornier, il devrait encaisser les ~1600 W de mon chauffe-eau.
Mais comme j'ai actuellement besoin d'eau chaude trois fois par jour, ce bricolage peut attendre l'arrivée d'un temps moins frisquet vu qu'en été, je n'ai plus besoin d'eau chaude qu'une fois par jour.
 
En plus, mon chauffe-eau est hors de portée du WiFi et je n'ai pas envie d'installer un point d'accès juste pour lui, ce qui conforte mon choix d'utiliser mon bête programmateur.

Après l'amélioration du code, voici celle du montage:
 - Ajout d'un interrupteur coupant l'alim du bazar
 - Ajout d'une led qui s'allume quand le bazar est alimenté, l'interrupteur ne permettant pas de le savoir.
 - Ajout d'un petit bouton pour réinitialiser le ESP-01S, parce qu'il arrive qu'après une mise sous tension, il se retrouve en vrac et un reset permet alors de le remettre sur les rails.
 

 

 
le plus simple c est de piloter le contacteur avec un shelly 1. la puissance passe pas dans un module comme ca