Reprise du message précédent :

 
le plus simple c est de piloter le contacteur avec un shelly 1. la puissance passe pas dans un module comme ca

J'ignore à quel module tu fais allusion exactement, mais je sais désormais que mon chauffe-eau consomme 1,6 kW en pratique, avec tout au plus des pics transitoires à 1,7 kW.
Vu que mon programmateur numérique a un bornier dimensionné comme celui de mon disjoncteur général, il ne fait guère de doute qu'il supporterait une telle puissance.

Sauf qu'avec le Heavy Duty j'ai la mesure de consommation du chauffe-eau.
Je le déclenche à minuit, il fait son cycle de chauffe sur 3h en général (varie en fonction de l'usage de la journée), la conso devient alors quasi nulle et ma domotique le coupe pour éviter les cycles d'entretien qui chez moi ne sont pas nécessaire au maintien de la température pour les 24h prochaines heures.
Grosse économie d’électricité à la clé.

Avec mon programmateur, j'obtiendrais la même chose, avec juste la mesure de consommation en moins mais vu mon bricolage de mesure de la consommation globale me permet tout à fait de distinguer et mesurer la consommation du chauffe-eau.
En fait, les seuls appareils que je peine à distinguer sont le réfrigérateur et le congélateur puisque tous les deux se déclenchent assez régulièrement et ils consomment pratiquement la même puissance.
 
Le Heavy Duty est de toute façon incompatible avec mon maigre budget.
 
Sur ce, je viens de réaliser le modèle de mon programmateur est simplement écrit dessus   : KG316T  
Il semblerait qu'il puisse encaisser jusqu'à 25A, ce qui serait amplement suffisant même pour gérer l'intégralité de mon alimentation électrique.
 
Comme je n'ai aucune envie d'installer un point d'accès WiFi pour arroser mon chauffe-eau, l'utilisation de ce programmateur s'impose d'elle-même.

Quand je lis certaines remarques je me dit que certains dépensent beaucoup d'argent pour essayer de faire des économies.
Le compteur étant connecté d'origine, il est facile d'avoir des info (certes pas aussi préscises) sur le site d'EDF.
Pour les appareils eteignables, une prise avec interrupteur.
Pour le reste, une simple prise avec minuteur suffit.

Après le montage est succulent et les images font rêver.
Quand je vois ça, je suis content de me limité aux plantes vertes chez moi  

Renseigne toi un peu plus sur la domotique.

+1 : ca marche assez mal, d'utiliser l'API d'Enedis. Les remontées sur mon HA, c'est "juste" n'importe quoi.

 
c 'est un truc qui vaut 10euros sur aliexpress ?
ok ca gere 25a mais sous quelle type de charge ?
pour un chauffe eau ca doit aller mais tu parles de gérer l'ensemble de ton électricité ?

 
edf/enedis, tu as les infos au mieux a j+1 et quand ca marche bien
l'interet c est quand meme de s'eviter des actions manuelles chronophages qu'on peut oublier  
un peu comme un arrosage automatique  
domotique ne rime pas avec economie mais plus avec confort, optimisation, automatisation et enfin economie possible

Il faut en effet éviter que les économies ne deviennent finalement qu'un prétexte pour dépenser toujours plus.
En l'occurrence, je reste d'avis qu'une prise connectée à 100€ est impossible à rentabiliser dans un délai raisonnable.
Par contre, le bricolage qui m'est revenu à 20€ promet lui d'être rapidement amorti.
 

Oui mais non    
A supposer que le mien communique, ce qui n'est pas le cas, notre consommation n'est au mieux accessible que par heure et via un accès au net et une authentification lourdingue sur le site d'Enedis.
Cet affichage ne permet pas de distinguer les appareils en cause ni dans quelle proportions ils le sont.
Impossible en outre de mesurer la consommation d'un appareil donné.
 
Mon bricolage, lui, permet tout ça.
 

Je ne sais plus combien je l'ai payé mais c'était effectivement sur AliExpress, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est de la daube, même si la probabilité n'est jamais négligeable avec cette boutique.  
 

25A en cas de charge résistive et 20A en cas de charge inductive.
Donc assez pour gérer mon chauffe-eau sans problème.
Le mettre en amont de toute mon installation n'aurait aucun intérêt de toute façon vu que j'ai toujours des appareils qui doivent tourner en permanence.
 
Pour en revenir à la domotique, elle ne passe pas forcément par des interrupteurs contrôlés par WiFi.
Chez moi, la majeure partie de l'éclairage est géré en filaire, avec de simples interrupteurs sur le montant de l'étagère qui est juste à côté de mon bureau et que je peux actionner de ma chaise:
 - éclairage intérieur 20W
 - éclairage intérieur 6W
 - éclairage de mon bureau "maison" de 45W: parfait pour bricoler.
 - éclairage extérieur de 20W
 
Le tout à leds bien sûr, produisant donc des luminosités plus que confortables.
Ca implique certes des fils qui courent partout    
 
Si je devais acquérir plusieurs prises connectées, contrôlables via le net, j'opterais sans doute pour un ESP8266 plus balaise que mon actuel ESP-01S et des montages perso pour commuter la puissance requise.
Ca me reviendrait une misère, surtout par rapport au prix des prises connectées toutes faites.

Mais l'alim atx, elle tu t'en sers juste pour le 3.3V de ce montage? Parce-que une alim ATX en général c'est très mauvais sur les faibles charges, ça peut consommer facilement 10 à 30W à presque vide.

Je l'ai mise en place pour ce montage en 3,3V mais elle alimente depuis une flopée d'appareils en 12V, et il me reste à y connecter des trucs en 5V.
Cette alim 80 Plus Gold est donc suffisamment occupée pour que ma consommation globale s'en trouve réduite d'un poil par rapport à la ribambelle d'alims 12V chinoises qu'elle remplace.

Ha oui, bien joué!

 
Solide et rigide    
 
On aperçois les traces de l'ancienne version, pas du tout fiable

Tu peux expliquer un peu stp ?
Mon cerveau buggue, il voit un cable USB sectionné, un cable d'alim (?) coupé aussi : j'ai l'impression
de regarder une illusion d'optique en fait.
 
C'est une réparation de fixation VESA ?  

Alim/USB/DP

C'est pour fixer les câbles, sinon, ça fait stresser les prises lors des rotations de l'écran et ça fini par un écran flingué.

Bidouillé avec du câble électrique 1mm.

Dans ma cave se trouve un puits avec une pompe qui alimente un tuyau d'arrosage pour un jardin situé à plusieurs dizaines de mètres de la maison.
Cette pompe était commandée par un simple interrupteur déporté au RDC, avec un voyant 230 VAC qui m'évite d'oublier de l'arrêter après un arrosage.
Elle est censée consommer 2100 W mais une mesure précise de sa puissance active ne donne que 600W    
 
J'ai par ailleurs un Shelly Uni dont seules les deux entrées étaient utilisées pour gérer ma boîte aux lettres et ma sonnette.
Ses deux sorties libre me turlupinaient, et j'ai fini par trouver comment les exploiter.
 
L'une d'elles contrôle désormais cette pompe, me permettant de la commander via téléphone.
L'idée est de ne plus avoir à revenir à la maison pour la mettre en route ou l'arrêter.
 
Je poste ce bricolage juste pour info parce que mon utilisation de wagos au lieu de dominos le disqualifie d'office du statut honteux    
J'ai très approximativement protégé le 230 VAC qui est sur une à deux bornes du relai (selon que sa sortie est ouverte ou fermée) alors qu'il est au niveau d'une étagère que j'utilise fréquemment. Faut savoir vivre dangereusement    
J'ai quand même réussi à inverser la couleur des deux seuls fils ayant une polarité mais comme je l'ai réalisé qu'après les avoir soudés au relai, ça restera comme ça (marron: masse, bleu: 12V)
 
Le Shelly ne pouvant commuter directement la pompe, la tache est confié à un simple relai muni d'une diode de roue-libre histoire de ne pas fusiller tout de suite le Shelly Uni, et plein de wagos pour connecter le fatras de câbles, me voila avec une pompe connectée, contrôlable par mon téléphone.
 

 
La pompe est contrôlable à partir d'une tuile dans les réglages rapides    
 

 
L'exploitation de la deuxième sortie du Shelly Uni est prévu d'ici une dizaine de jours.
Elle contrôlera la sirène déclenchée par une barrière IR, afin que je puisse l'activer et la désactiver avec mon téléphone d'un côté comme de l'autre.
Ce bricolage à venir sera plus complexe même si le plus touffu n'est prévu que dans les mois qui viennent: la fabrication d'une station météo complète avec à priori un Arduino Mega pour gérer la crise.

2100W en pointe au démarrage, 600 W après.

Cette explication parait sensée mais ça ne semble pourtant pas être le cas.
Pour rappel, j'ai un bricolage qui obtient la puissance active globale mesurée par mon Linky, précisément et en quasi temps réel.
 
J'ai juste imposé un intervalle minimal de mesure de 3s mais quand bien même, un éventuel pic devrait rester visible or, je n'en décèle aucun.
 
Ce créneau causé par la pompe s'ajoute à tout qui consommait du jeu par ailleurs. C'est donc l'amplitude de la courbe, celle pointée par la flèche jaune, qui donne la puissance de la pompe.

La probabilité que ton bricolage ne mesure pas le pic est bien plus élevée que l'absence de pic de courant d'un moteur au démarrage.

Certes mais ma mesure est en fait celle du Linky et il est surprenant que lui ne voit aucun pic.
 
J'imagine que lui aussi doit procéder à des mesures à intervalle régulier, auquel cas le pic a pu tomber entre deux mesures.
 
Sur ce, le déphasage ne pourrait-il pas être impliqué dans cette incohérence?
Le facteur de puissance pourrait-il lui aussi subir un pic creux ponctuel, compensant ainsi le pic de la puissance active?

oui le déphasage aussi qui rend inégale les VA et les watts. Le pic est probablement de 0.2 sec or so

Le linky te remonte une mesure bien moyenné.
Pour voir le pic (qui doit durer moins d'une sec) il te faudrait une pince ampèremétrique avec auto-Hold sur le max.
Un truc de ce genre :

et aussi la pompe consommera plus si la hauteur d'eau est plus importante

Cette explication colle à la réalité mais je peine toujours à comprendre comment la mesure du Linky peut être à ce point à l'ouest sur les pics ponctuels.
Ma mesure se base sur sa led qui est censée émettre un flash par Wh consommé.
J'ai en outre déjà pu vérifier que mon bricolage de mesure suit parfaitement la consommation jusqu'à 6 KW, le plafond théorique de mon abonnement.
 
Enfin, la seule explication est la tienne: que le Linky ne mesure pas la puissance en continu mais doit le faire ponctuellement à intervalle régulier, des intervalles entre lesquels un pic suffisamment court passerait inaperçu.
 
Quoi qu'il en soit, mon relai devrait encaisser ce pic sans problème: https://www.gotronic.fr/art-relais-finder-5532-4059.htm
 
Je me félicite en tout cas de ce bricolage. Pouvoir contrôler la pompe du jardin sans devoir revenir à la maison est extraordinairement pratique.

Justement non, ton relais n'est pas bon.
La capacité de coupure du marquage est souvent (pour ne pas dire toujours) donnée pour une charge résistive (notée AC1 ou DC1). Il faut aller dans la doc pour voir s'ils donnent la capacité de coupure sur des charges différentes genre AC2, AC3, etc.

Dans le cas de ton relais, il ne peut couper qu'une charge inductive de type moteur à courant alternatif simple phase 230 Vca de maximum 370 W.
https://cdn.findernet.com/app/uploa [...] /S55EN.pdf
Or tu nous annonces une puissance continue de 600 W...

Oui, la puissance active se balade entre 603 et 608 W    
 
Je suis bon pour commander un nouveau relai  

J'ai une sirène déjà installée à l'extérieur mais qui ne sert plus.
J'ai aussi une barrière IR que j'utilisais à ma précédente adresse et que je n'ai pas remontée à l'actuelle.
 
Il m'est ainsi venu l'idée de les remettre en service en les reliant.
 
Bien sûr, il fallait que la sirène sonne plus longtemps que l'activation de la barrière, d'où l'utilisation d'un NE555 pour imposer une dizaine de secondes.
Il fallait en plus que l'activation de la barrière allume une led qui reste allumée jusqu'à que je décide de l'éteindre via un bouton, pour savoir si la barrière a été activée en mon absence.
La sirène devait pouvoir être désactivé de mon téléphone, via le Shelly Uni qui gère déjà la sonnette, la boîte aux lettre et la pompe d'arrosage.
Petite complication: le montage est en 12V, ne serait-ce que parce que la barrière IR et la sirène requièrent cette tension, mais le 74LS00 qui gère la led n'accepte lui que 5V, et je n'avais évidemment pas d'interrupteur à deux voies.
 
Sur breadbord, ça donne ça:
 

 
La led verte montre si le montage est alimenté. Le gros bouton contrôle cette alimentation.
La jaune montre si la barrière est active.
La blanche symbolise provisoirement la sirène
La rouge montre que la barrière a été activée et elle s'éteint par le petit bouton à proximité.
Le petit bouton au milieu simule le déclenchement de la barrière.
 
Le montage final différera quelque peu puisque la led blanche sera remplacée avec sa résistance par un connecteur.
Idem pour le fil bleu qui joue le rôle de la sortie du Shelly, celle destinée à activer/désactiver la barrière.
Les trois fils d'alim (qui sont actuellement quatre vu que le 12V et le 5V proviennent pour l'instant d'alims distinctes) passeront eux aussi via un connecteur.
 
Le côté honteux de ce bricolage est que pour qu'une barrière IR fasse simplement sonner une sirène, je n'ai pas été fichu de faire un montage pouvant être casé sur une de mes cartes de prototypage qui n'ont que 30 colonnes de contacts  
J'ai dû en commander de plus grandes juste à cause de ce ça, moi qui espérais boucler ce bricolage ce week-end  

Pfiuu, ce bidouillage aura été laborieux    
J'aurais dû tester la version finale sur plaque de test au lieu de tenter le diable en la montant directement sur la place de prototypage, parce que j'ai dû corriger tellement de bugs que la majorité des composants et fils ont été dessoudés, déplacés et/ou remplacés puis ressoudés, et même plusieurs fois pour beaucoup    
 
Le résultat n'est pas vraiment honteux, contrairement à la réalisation qui m'en a fait baver mais dont je n'ai pas de photo.
 

Le gros bouton en haut à droite et l'interrupteur général qui contrôle l'alim en 12V et 5V.
Les connecteurs:
 - l'alim
 - la barrière IR
 - une sortie du Shelly Uni
 - l'alarme
 
Le Shelly permet d'activer/désactiver la barrière IR via mon téléphone.
 
La led verte montre que le montage est alimentée.
La jaune que la barrière est activée.
La rouge que la barrière a été déclenchée. Elle reste allumée jusqu'à l'appui sur le bouton en bas à droite.
 
Il ne me manque plus le miroir de la barrière IR pour mettre ce bazar en service. Tout ne dépend plus que d'Ebay donc.
 
EDIT: J'ai quand même une photo qui illustre à quel point j'ai galéré:
 

 
Elle montre aussi qu'une alim ATX encaisse bien les court-circuits    

c'est les fils avant test ?

C'était le câble d'alimentation de la carte soudée, la supposée version finale mais dont la mise au point a été laborieuse comme en témoigne ce qu'est devenu ce câble.

Test d'un module AC/DC chinois, admirez le montage avec le 230V bien exposé. (Oui c'est deux connecteurs bananes insérées dans une multiprise...) Les deux autres câbles vont vers une charge active.

Céfépour

 
Oh le jolis montage IP00
 
Mais tant que c'est que pour un test, ça peut encore passer.

Tout à fait, sinon ça ne rentrerai pas pile-poil dedans!
 
Evidemment c'était pour un test bref et il n'y avait personne d'autre (ni enfants, ni adultes qui n'y connaissent rien, ni animaux) dans le logement. Et j'ai vérifié trois fois que la multiprise était débranchée avant de toucher au montage!!

Pfff... petit joueur.
J'ai souvent utilisé l'astuce des fiches bananes en lieu et place d'une fiche secteur mais je n'ai jamais coupé le jus pour les insérer. Il suffit de ne toucher aucune partie métallique autre que la terre de la prise.

Oulà. T'aime bien le danger toi.

Je sais juste faire preuve d'une relative habileté quand ma vie est en jeu  

 
Ça ne craint rien . C'est sur ce topic qu'on a des tournevis avec une couche de scotch vinyle et que c'est suffisant pour une isolation 1kV et pour bricoler des trucs sous tension .

Malheureux !
Tu as oublié les rayons cosmiques !
 

Gaine thermo ici.