Reprise du message précédent :
J'ai modifié mon premier message, les photos semblent passer.
Merci pour vos conseils rapides. Je pensais juste y mettre un nouveau transfo et on/off mais ca semble plus compliqué que ça...
C1 c'est le bloc noir sur lequel il est noté "SRCAP", je vais le faire vérifier, sait-on jamais.  
Chacun son métier, je vais tenter un pro sur Marseille histoire je jouer le jeu de l'écologie, et sinon ca finira à la poubelle!
Merci encore

Un vrai "pro" te facturera plus que vaut cet appareil. Essaye plutôt de trouver un "repair café" ou ce genre de truc. Et si tu ne trouves rien tu peux toujours le donner plutôt que de jeter, quelqu'un pourra peut-être le réparer. Les problèmes de condensateurs c'est récurrent et simple à régler.

Commençons déjà par le nettoyage (alcool isopropylique ou eau déminéralisée et une bonne vieille brosse à dent), le truc blanc dégueu sur le PCB ne me dit rien qui vaille, surtout près des circuits intégrés).

Vu les composants l'alimentation doit être une petite alim capacitive avec des résistances et une Shottky pour stabiliser, donc les condos sont critiques. Il faut effectivement vérifier le condo à film et l'électrolytique, avec l'appareil approprié.
Il faut juste un ou deux composants et le matériel de test (ou carrément remplacer les deux condos directement sans les tester, pour ce que ça coûte !).
On peut aussi juste mesurer la tête de la tension en sortie d'alim, par contre il faut impérativement être isolé du secteur pour faire ça à l'oscillo (donc modèle portatif, transfo d'isolement, sonde différentielle... Au choix).

Si tu lâches l'affaire de ton côté, mets la en don et pas à la déchetterie, ça doit facilement pouvoir se réparer si c'est juste ça. Et vu le fonctionnement erratique que tu décris c'est probable !

Et effectivement sur ce genre d'appareil j'éviterai de shunter la régulation et de balancer directement le 230V.

Je vérifierais la continuité des fils d'arrivée à la télécommande en premier. J'imagine que vu la nature de l'objet ils doivent être tordu dans tous les sens au cours de leur vie.

Pour continuer sur la lancée g trouvé le schéma de la carte électronique de ma machine (Laden EV1047), j'aimerais savoir c quoi ces composants qui sont représentés en triangles imbriqués l'un dans l'autre et qui sont sur le parcours de l'électrovanne (page 10/ vw3.1/ vpw3.1)
http://www.prs-pms.com/pdf/doc/858410429092.pdf

Merci des renseignements que vous pourrez me fournir à ce sujet, composants facile à changer si défectueux ?

Des triac j'imagine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triac

Oui, des TRIAC. Ca se change mais soyons systématique:
1) mesure de la résistance de la vanne -> ok
2) mesure de la tension (mode AC! - ATTENTION DANGER 230V!) quand la vanne est activée à ses bornes -> à faire
3) débrancher la vanne et la brancher directement sur le 230V (DANGER!) pour voire si elle fonctionne -> plus tard éventuellement

on en revient à la mesure de tension en sortie/input du relais de controle de l'électrovanne en effet. (toujours faire attention avec des tensions du LIVE (220/240)) !!
edit : Ratdecombat je sais que je vais faire le fainéant mais aurais-tu en stock une explication simplifié sur les Triac pour ma propre info ?

Moi aussi je suis fainéant, je te donc un lien.
 
https://www.sonelec-musique.com/ele [...] triac.html

entre fainéants je te remercie pour ce lien ^^

Salut a tous !

Mon frigo fait des siennes. C'est un frigo a froid ventilé et le souci vient du contact de porte :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/206195

Je l'ai déjà réparé une fois en soudant un bout de fil sur le plot du haut qui était complétement bouffé suite a une infiltration d'humidité.

La, le souci vient de celui du bas, mais au niveau du contact dans la prise fixe dans laquelle vient se plugger cette petite carte

Étant donné qu'il y a 3 plots, pensez vous qu'il y ait moyen de shunter complétement cette pièce pour éviter les ennuis ?
Je sait que je vais perdre la lumière a l'ouverture mais bon, comme je ne fouille pas dans le frigo en pleine nuit, je devrait pouvoir m'en passer

EDIT : Bon, finalement, c'est réparé !
En soudant une languette métallique sur les contacts de la carte, j'ai réglé le souci...

1) 3,4 Kohm
2) elle est alimentée avec une tension de 5,4 Volt, tension suspecte, non !
3) pas encore fait  :-/

http://www.prs-pms.com/pdf/doc/858410429092.pdf

5.4, je ne suis pas pro loin de la mais ça sens la tension de 'controle' envoyée sur la sortie .. hors ce n'est pas ce qui est attendu .. ou alors je me plante et merci de me le notifier ^^
(je dois avouer ne pas avoir encore lu le lien sur les TRIAC fourni ... la honte ... j'y vais de ce pas ... pressant ...)

 
il y a ce tuto pour desactiver le bip, fonctionne pas sur tous les siemens, ca se teste
 
1. Open the door.  
2. Switch on ON/OFF switch
3. Hold down programme button # and press START button )" until •:‹.... is indicated on the digital display.  
4. Release both buttons. The LED for button # flashes and the digital display 8 displays the factory setting •:‹….  
5. Press programme button # until the factory set value ›:‹ƒ is indicated on the digital display 8. To change the setting, 1. Press programme button 3. Each time the button is pressed, the set value increases by one level; when the value of ›:‹„ has been reached, the display jumps back to ›:‹‹ (off). 2. Press START button )", the set value is saved. 3. Close the door

 
Salut,
 
As-tu finalement sauté le pas et commandé la batterie sur ebay avec la batterie "officielle" sortie du d'un iphone ?
Je suis dans le même cas que toi avec en + un changement d'écran à prévoir    
Pas facile de trouver des composants de qualitay !
 

Bonjour,
 
Me revoici encore avec mon LENOVO LEGION Y520. J'avais expliqué mon cas plus loin dans le topic.
 
Cette fois je reviens vers vous car j'ai besoin de tester mon connecteur vidéo que je suspect d’empêcher mon pc de s'allumer correctement (écran noir aucune image, même en branchant un hdmi).  
Mon câble LVDS avait cramé lors d'un remontage, du coup mon connecteur aussi. j'ai racheté un câble lvds que j'ai monté sur l'écran et rebrancher sur la CM. Mais toujours le même problème.
 
On m'a suggerer de tester le connecteur pour voir si il est encore OK. Cependant je ne sais pas trop comment faire, régler mon multimètre, les valeurs à trouver etc.
 
Voici le schéma du connecteur :
 

 

 
Quelqu'un pourrait me conseiller ?
 
 

Vu la photo de ton connecteur rôti, c'est le pin 5 ou 6 qui a cramé.
Et vu le pinout au dessus le 5 n'est pas connecté, tu as le 6 et le 7 qui sont branchés ensemble, qui sont le VDD du LCD, donc une tension d'alimentation continue. Celui qui t'a donné ce conseil tu suggère donc d'utiliser ton multimètre pour voir si il y a bien la tension d'alim du LCD qui sort du pin, au cas où tu aurais (par exemple) cramé le régulateur en amont, ou au cas où le contact avec la nappe se ferait mal (tu m'étonnes vu l'état du plastique).
Teste aussi l'alim des LED (pin 1 à 4) au passage, même si ils n'y a pas de trace de chauffe à cet endroit.

 
 
Oui c'est ce que j'ai compris du schéma. Cependant sur quoi regler mon multimètre et surtout quelle valeur je dois trouver ?
La valeur de l'alimentation entrante ?
 
Je m'excuse je suis totalement débutant pour ce qui est des mesures au multi.
 
Je te remercie,

Surtout que le LED VDD a pu se retrouver en court circuit avec le LCD VDD
 
Tu met voltmètre en calibre 20V et tu mesure la tension entre les pin et la masse (blindage d'un connecteur USB par exemple)  

Tu m'étonnes, heureusement que y a la pin 5. Mais ça reste un beau carnage.

Pour la valeur à trouver : je sais pas .
Mesure, si ça fait un truc qui a l'air "précis" ou "standard", on te le dira. Si c'est cramé t'auras rien du tout.

 
 
Merci pour vos réponses. Alors je continu dans mon ignorance :
 
J'ai ce multimetre, je l'ai réglé sur DCV, ensuite grace au bouton range j'ai déplacer le "." pour que cela donne comme sur la photo. Je ne trouve pas de réglage pour mettre 20V je ne peux que déplacer les "." comme suit : 0 ou 0.0 ou .000 0.00 .
 

 
Ensuite je dois brancher mon alimentation (en enlevant la batterie) puis tester chaque pin  en mettant le fil noir sur une masse et en mesurant avec la rouge  
 
Les pin coté CM :

 
Merci à vous c'est génial de dormir moins bête ^^

 
 
**** Demande d'aide pour réparation ****
 
Je fais un post pour un mini PC qui traine depuis un moment sur mon bureau.
 
Le pc a 2 ans maintenant.
 
1) Marque : Mini PC fanless Euler M,
 
2) Modèle ou référence exacte :
boitier A-ITX19 M1B, asus Z170I PRO GAMING, pentium G4500.
 
3) Date de la panne : été 2019
 
4) Cause de la panne si connue : défaut électrique, sous/surtension ??
 
5) Problème rencontré :
 
Extinction brutale avec un plop, puis écran noir au démarrage.
 
Changement de carte mère (sous garantie) mais il subsiste des problèmes :
 
Ne démarre pas avec l'alim d'origine, mais avec une autre alim oui
 
Instable lors du démarrage d'un live CD linux, memtest se déroule bien par contre.
 
(J'ai réalisé les tests il y a un moment, je peux refaire si besoin de précisions)
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage : 12.5/20    
 
7) Votre niveau d'équipement en outils :
multimètre Fluke 322, gros fer à souder  
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) :  
 
Vu comme ça je dirais que l'alim et le cpu sont à remplacer, malheureusement, je n'ai pas d'autre CPU 1151 sous la main, je commence par l'alim. Histoire de vérifier avant d'en commander une nouvelle.
 

 
Je ne vois rien d'anormal. J'ai bien du 19,1v en entrée, mais après, au connecteur ATX, je ne retrouve pas toutes les tensions, je ne suis pas sûr de ce que je dois trouver.
Faut-il mettre un shunt comme pour démarrer ?
 

 

Alimentation de mauvaise qualité qui aurait lâché en générant une belle surtension comme chant du cygne ?

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En faisant très très (et très) attention de ne pas faire de nouveau court-circuit avec les sondes alors.

Faut shunter une pin à la masse pour qu'elle démarre non ?
PS on ? Le câble vert.

Je vais essayer.
De toute façon, je ne me vois pas trop changer un composant la dessus.

Oui c est fait
 
J ai pris la Nohon pd les soldes. Depuis 15 jours je n ai pas une seule fois du le recharger ds la journée. J avais déjà acheté du no name @ 6 ou 7$, elles montraient dès l’achat ou quelques jours des signes que c’était des merdes
 
Pr l’écran, j en ai acheté plusieurs, je n ai vu absolument aucune différence entre ceux 15$ et ceux à 8$...luminosité au Max souvent un peu moins forte et couleurs moins fidèles, mais honnêtement si on a pas un original pour s en rendre compte, je ne trouve pas que cela soit un (gros)problème , donc go pour le moins cher sur Ali (8$)

Oui, PS_ON vers GND de mémoire. Tu retrouves pas quelles tensions exactement? Le -12V n'est plus utilisé de mémoire (??).

 
Merci  pour ton retour
 
J'ai un iphone 8 et j'aurai bien voulu conserver l'affichage de l'état de santé de la batterie. Il semblerait bien que ce ne soit plus possible maintenant (à moins de passer par l'appstore bien entendu), si je la change moi même, service apparaitra    (d'après ce que j'ai lu sur le net...) fait chier    
 
Quant à l'écran, j'ai trouvé une boutique en ligne qui propose uniquement le changement de la vitre (25-30€ fdpin). Je démonte l'écran et je l'envoi, si la partie lcd est bonne, il décolle la vitre et la remplace. Ce qui me permettrait de conserver (je l'espère ) la fonction truetone et un écran de qualitay (étant donné que c'est l'écran d'origine). Je vais les contacter préalablement, histoire de savoir si il remplace le filtre polarisant, l'histoire du truetone, et d'autres bricoles...
Sinon j'ai trouvé pas mal de sites vendant des écrans soit disant "originales" sur le même principe (ils remplacent uniquement la vitre, la partie LCD serait originale) → ils appellent ça du refurbish    
Ça tourne dans la même fourchette de prix 20-35€, mais est-ce vrai  
 
Voili voilou, en tout cas merci de m'avoir répondu !  
Bonne soirée

 
La procédure est correcte ?

Tu règles sur DCV et c'est bon, le multi va déplacer la virgule automatiquement comme il faut. Ca s'appelle "autorange", c'est pratiquement standard sur tout les multis à peu près modernes.

"pour mettre 20V" ???

Il s'agit ici de mesurer une tension avec ton multimètre en mode voltmètre.

La procédure est juste mais :
- Vérifie bien les branchements de tes câbles de sonde : le rouge sur V.
- Gare aux court-circuits avec tes sondes : Les pins à mesurer sont très petits et proches les uns des autres. Si tu places ta sonde au contact de deux pins en même temps, tu vas aggraver la situation. Je le sens mal du coup.

Edit : Pour limiter les risques, mesure uniquement les pin 1 et 6. Tu n'as sans doute pas besoin de mesurer le reste.

+1

Je vais tester !

Un autre tuto, perso j'ai pas trop compris celui de azertyuiop, surtout les picto !
 
http://ppsanil.blogspot.com/2012/0 [...] uzzer.html

 
Oh ne vous inquiétez pas je suis précis avec mes mains    
 
Sinon sur le pin 1 j'ai 20.55 et sur le pin6 -0.01 qui s'affiche

Ce qui fournit la tension LCD_VDD a vraisemblablement souffert. Regarde les composants en amont des pin 6 et 7 en suivant les pistes si tu les vois.

Tu peux (re)donner le lien vers le schéma/service manual du truc?

 
 
Sur le composant a droite on peut voit comme une tache noir

 
 
Ici une soudure qui m'a l'air un peu moyenne mais j'en ai vu d'autres comme ça

 
Je ne sais pas si j'ai bien suivi
 

Quel composant?

C'est quoi ces puces de GDDR5 qui ont un trou sur le côté ?