Reprise du message précédent :
Désolé ce n'était pas clair.
 
Le régulateur c'est le composant en jaune sur mon schéma (que j'ai mis à jour ci-dessus). Tous les autres en violet sont des transistors.
 
Pour le régulateur, 12V et 5V à ses bornes.
Pour le Zilog, broche 5=5V et 14=0V
 
Et oui, mon multimetre peut mesure les capacités  

 
Pour info on ne peut mesurer une capacité que dessoudée du PCB.

Je peux les dessouder, mais il faut que je sache lesquelles
/toutesproof

Tu peux me confirmer que le gros condensateur électrolytique à côté de R10 est bien C1 ?
 
Si oui, je dirais C1, C2, C3 et C4. Enfin, surtout C1 et C3.
 
Mais là, j'ai l'impression que le diagnostic est bon et que tu ne puisses pas faire grand chose si le microcontrôleur est décédé.

edit: grillé par la nouvelle page

Ok, donc à la base le régulateur est ok est le µC alimenté. Vu que tu n'as pas de scope pour vérifier le rail d'alim autant mesurer les condensateurs HORS TENSION: les gros cylindriques marqués "C" quelque chose. Il y a une indication de la capacité nominale dessus, au multimètre (mode capacité) tu devrais retrouver cette valeur +-20%.

Avant de jeter l'éponge/le circuit faudrait quand même vérifier/changer le quartz. Ca peut tomber en panne ces trucs.

Inéressant tout ça. Je vais checker C1 à C4. Je dois les déssouder ou pas ? le message de rat de combat semble indiquer que non
Pour le quartz, je vois ensuite si je peux le changer!
Super, merci à vous!

Désouder c'est mieux (mais faut rien endommager ), mais tu peux déjà vérifier sans désouder si tu as une valeur cohérente.
 
Quelle fréquence/inscription le quartz?

Hello, j'ai besoin d'aide pour identifier la source de la panne sur un écran embarqué provenant d'une vielle caisse (Z4 E86)
 
il s'agit de ce type d'ecran  
 

 
Mon retroeclairage ne fonctionne plus (j'ai bien le signal video fonctionnel quand j'utilise mon flash), il s'agit d'un retroéclairage CCFL (SHARP lq065t9br54u)
Mon ecran est neuf et j'ai deja testé avec un autre ecran où le retroéclairage est bien fonctionnel sur un autre module. J'arrive à la conclusion que ce doit venir du circuit inveter
 
J'ai demonté le cache pour verifier les bobines de l'inverter qui me semble OK mais je sais pas quoi verifier d'autre ni comment, si vous avez des pistes, je suis preneur
 
J'ai aussi pris une photo avec la camera thermique, rien qui indique un court circuit ?
 

 
plsu de photos du PCB
 
https://imgur.com/a/GCRK19R

 
Certes, mais si c'était le quartz, je ne pense pas qu'il aurait les bips quand il utilise le clavier.
 

 
Je commencerai par vérifier si aucun des condensateurs tantales n'est en court-circuit puis je passerai aux condensateurs à polymère solide.

Ah euh... oui, en effet, j'avais raté ce point.

Hello,  
Question bête, j'imagine que si la voiture date un peu, il n'y a pas d'infos importantes sur l'écran.
pourquoi ne pas remplacer par un écran android auto/carplay
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] ry_from%3A
?
 

 
Rien trouvé sur les condo
 
par contre, ce composant, c'est un fusible ? pas de continuité
 

 

 
Je prefère garder un style OEM, j'avais un truc du meme style installé mais pas pratique pour le tactile et pas controllable avec les commandes d'origines

Oui, c'est un fusible.
Ne le remplace pas tant que tu n'as pas trouvé le fautif. Il n'est probablement qu'une conséquence de la panne, pas la source.
 
Vérifie si le rail n'est pas en court-circuit.
Ensuite, les coupables habituels : transistor de puissance et circuits intégrés.

Perso j'aurais tendance à être un peu plus bourrin en mesurant la tension en amont du fusible pour savoir quelle valeur ne pas dépasser, puis en injectant du jus en aval avec une alimentation limitée en courant et en augmentant doucement la tension pour voir où ça chauffe. Ça peut aussi être un condensateur céramique en court-circuit, surtout vu les vibrations que ça se prend dans la gueule.

Ca serait pas le fusible du circuit qui alimente les CCFL-bidule et le fusible a grillé car les CCFL étaient cuits? +1 pour injecter la bonne tension avec une limitation de courant bien choisie + caméra thermique.

Le truc a l'air bardé de convertisseurs DC-DC, on doit pouvoir en tester quelques uns. Et +1 pour la suggestion de rat de combat, y a de bonnes chances que ça soit le fusible des alims HV CCFL. On est dans le même coin. Je testerai aussi avec une injection de tension limitée en courant, si y a un CC tu le verras.  
Par contre si un tube est mort ça va être pénible à trouver / remplacer.

Si j'ai bien compris Zouhir93 a déjà un nouvel écran?
 
Par contre PRUDENCE: Les tubes CCFL sont très fins, très cassants et contiennent un peu de mercure, donc vaut mieux pas les casser...

Ah ? j'ai pas du tout compris ça.
 
Pour les tubes on est d'accord, mais bon y en a dans toutes les ampoules fluo compactes (=CCFL) qu'on a vendu au grand public pendant 15 ans comme étant une merveille d'écologie, alors j'imagine qu'on en a tous cassé et inhalé quelques unes

Ah ça doit être moi qui a mal compris, il est tard aussi.  
 
Sinon le mercure, c'est la dose qui fait le poison comme on dit et puis les morceaux de verre c'est vilain aussi, donc autant le redire.

J'ai désassemblé l'ancien écran:
 

 
J'ai peut etre trouvé la source de mon problème

C'est sûr qu'il va beaucoup moins bien marcher comme ça...

Et du coup, le mercure il est où

je viens de remarquer que ce composant (condonsateur ceramique probablement ?) tire un peu la gueule
juste à la sortie du capteur de temperature du CCFL https://i.imgur.com/jm75Gq8.jpeg
 

 
 
A l'époque où je réparais énormément d'écrans, j'en ai eu plein avec les tubes morts, et je galérais à les tester.
Au final, chez Ali Be Fast, j'avais trouvé des ptites cartes "CCFL inverter" permettant de simplement brancher un tube et une
alim,  ça s'allumait direct (ou pas).
 
C'était pas cher, mais fallait faire gaffe au connecteur du tube, il y en a de différentes tailles.
 
Je me souviens également (ce ne sera pas le cas ici) d'écrans qui refusaient de s'allumer si TOUS les tubes n'étaient pas
raccordés : par conséquent, fallait une carte avec le bon nombre de connecteurs.
Puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait aussi des cartes à 1 seul connecteur, ce qui a tout changé.
 
Bon, ici le tube est en deux morceaux, donc ça servira à rien.    (il a cassé comment, au fait ? )
Mais quand même. Pour quelqu'un d'autre un autre jour  

Depuis que je suis tombé sur une goutte de mercure (provenant de cet objet magnifique qu'était le thermomètre médical en verre d'un ancien occupant) en vidant un siphon (et dont il reste des microbilles sous la baignoire, parce-que bon j'avais pas prévu de trouver ça, surtout qu'au début j'ai pris ça pour une bille de brasure de plombier perdue par là), je suis zen face à ce métal lourd
 
Pis même si ça ne dispense pas du principe de précaution, doit avoir moins de mercure dans un CCFL que dans une boite de thon  

Dans les ampoules on parle de quelques mg max, sous forme "gazeuze" (le terme est impropre je pense mais on se comprend).  
Sur la fin de leur utilisation il y avait même des exigences supplémentaires pour abaisser ça à des valeurs encore plus faibles.
 
Mais le mercure n'en est pas moins une belle saloperie, à laquelle on peut facilement avoir été exposé dans sa jeunesse (vieux thermomètres, etc), toxique par accumulation, vu qu'une fois bien installé on ne l'élimine pas et il produit tout un tas de réactions pas sympas.
 
Y a un cas d'empoisonnement célèbre à un dérivé très toxique de mercure, le (di)méthylmercure, qui est un atome de mercure avec quelques trucs anodins accrochés dessus. C'est une chimiste qui a été en contact avec juste quelques gouttes à travers un gant.  
Elle a mis des mois avant de déclarer des symptômes neurologiques (cette saleté passe la BHE et va s'installer dans le cerveau) qui sont allés en s'aggravant, elle était morte un an après son exposition en ayant d'abord senti son esprit mourir un peu plus chaque jour.  
L'histoire est terrifiante. Et pas mal de choses sur l'utilisation du mercure ont changé suite à ça comme c'est un accident de labo.
 
Quand t'es gosse, ce métal tout brillant et liquide ça a l'air trop fun. Je me souviens que j'en ai eu quelques gouttes dans les mains et que j'ai joué avec. J'aurais évité si j'avais su tout ce que j'ai appris ensuite

Il était déjà cassé dans lorsque je l'ai séparé du LCD, je pense que c'est peut être là cause du fusible ouvert

Vu que l'injection de tension me donne rien à la caméra thermique, j'ai remplacé le fusible aujourd'hui mais toujours pas de rétro-éclairage
Je commence à chercher en occaz un remplacement du module complet

Tu laisses tomber rapidement.  
 
Si tu as une caméra thermique tu as plus de matos aussi je suppose? Scope? ... ?
 
A mon avis faudrait déjà mesurer HORS TENSION les enroulements du transfo HT pour l'éclairage. Si c'est ok vérifier au scope (avec PRUDENCE et côté PRIMAIRE!) la commande du dit transfo. Si c'est pas ok vérifier le circuit de commande et la commande du circuit de commande etc

Re-  !
 
Je reviens aux nouvelles après avoir remplacé la batterie de mon gonfleur de pneu (pour rappel: remplacement pack batterie 3S2P 6x18650 par boite 3S 3x21700).
 
La charge fonctionne bien, 8h30 quand même , par contre en utilisation ça coupe et me dit que la batterie se vide très rapidement.
 
J'ai trouvé les coupables, ce sont les ressorts qui maintiennent les accus en place, ils se sont tassés et sont donc trop court pour maintenir la pression sur les accus.
 
Quel genre de cale je pourrais utiliser ? Obligé d'acheter un truc spécifique ou bien je peux bricoler quelque chose de simple ?

Un pliage de papier alu

Euh... il va me falloir quelques millimètres d'épaisseur quand même   , d'autre avis ?
 
Des petits aimants, ça pose pas de problème ?

Je t'avais conseillé un modèle de support d'accus.

J'avais acheté celui que j'ai avant   .

Un morceau de chambre à air de vélo, tu découpes des petites languettes que tu glisses entre chaque spire de tes ressorts. Ça fait du volume, ça maintient l’élasticité et c'est safe niveau électrique

Je remets mon message d'origine pour les nouveaux  
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t471470
 
Alors les mesures sans déssouder (comment ça je prends mon temps ?) entre parenthèse la valeur du composant indiqué sur lui  
C1=470µF => (470µF)
C2=460µF => (trop petit pour voir)
C3=OL => (10µF)
C4=OL=> (trop petit pour voir)
 
Edit: j'ai reçu le zylog  

Hum, il faudrait quand même dessouder les condensateurs pour avoir une mesure un poil plus fiable.
 
Et là, je me dis que plutôt qu'acheter le microcontrôleur chez RS, tu aurais pu commander des condensateurs de remplacement ainsi qu'un régulateur et un remplacement aurai lever le doute.

Bon après déssoudage le  
C1=465µF
C2=120nF
C3=10µF
C4=122nF
Les valeurs sont bonnes je pense que les carottes sont cuites  
Je test le régulateur là
Edit: je suis con, j'avais testé la tension 5V en sortie du regulateur, ça doit suffire
Bon il reste le quartz  

Idéalement, il aurait fallu également tester l'ESR des condensateurs.
 
Encore faut-il disposer de l'appareil ad hoc.

Je peux prêter sur Paname.

C'est gentil, hélas, je suis sur Lugdunum