Reprise du message précédent :

 
ça ne correspond malheureusement pas
 
Voici les truc un peu spécifiques que j'ai pu identifier :
https://i.ibb.co/DGx4L1P/Capture-d- [...] 115047.jpg

Il y a bien la Pologne mais pas sur qu'ils livrent à l'étranger
Et du coût de livraison si ils le font.

Ils ne livrent qu'en PL mais je peut faire proxy si c'est le seul fournisseur, si jamais

Pour les composants et autres babioles électroniques, il y a souvent un grand choix pas cher sur ebay, avec possibilité d’acheter à l'unité plutôt qu'en lots. Je n'ai guère de doute que ce soit du dropshipping venant d'AE, mais ça dépanne bien, j'ai réparé comme ça mon lecteur DVD le mois dernier, 4 € le CI port compris qui avait claqué sur l'alimentation à découpage.

Franchement ce connecteur a l'air ultra rare.
Sur mouser et un autre grossiste il est en backorder commandable par lot de 2000 uniquement.
Honnetement si tu veux réparer ton ampli je crois que tu ne coupera pas à la commande digikey.

Tu es en Pologne c'est ça ? Ça ferais combien le proxy ?

Les frais de douanes ont l'air pas mal contraignant aussi sur Digikey

Si j'avais la certitude que ce connecteur était suffisant : https://www.lcsc.com/mobile/product [...] 01913.html

Je le tenterai bien, et cela serait raisonnable ! La datasheet de la version 2.1 semble dater de 2023, alors que mon ampli est sorti en 2018. Donc je me dis que peut être ils ont utilisés le connecteur estampillé HDMI 1.4 pour du HDMI 2.0 en 2018.

Avec un peu de chance la version HDMI 2.0 c'est la même mais avec une référence différente en raison d'une qualif différente. 99,9% de chances que ça passe avec la référence pour du 1.4.

Oui. Déjà fait pour un autre HFRien, j'ai cherché le MP mais j'ai pas trouvé. ~3€ pour arriver chez moi puis genre 4-5€ pour renvoyer en France ?

Je pose ça là car la loi a changé depuis 2ans, on peut installer soi-même une pompe à chaleur avec les raccords pré-rechargés.
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne6m56BwJfM
https://www.youtube.com/watch?v=tJEgku5nRa0
 
C'est jouable largement j'ai demandé un devis chez airton  

 
Que penses-tu des disjoncteurs de courant résiduel ?
 
Je change mon tableau complet et tout passe par ça pour éviter les problèmes sur mes appareils électroniques mais lequel choisir ?
 

 
https://www.eibabo.fr/schneider-ele [...] eb15715111

L'appareil que tu présentes est en triphasé. Est-ce conforme à ton alimentation électrique ?
 
Un disjoncteur différentiel 30 mA est couteux. En général, on préfère mettre un interrupteur différentiel complété en aval par des disjoncteurs divisionnaires magnétothermiques.
 
Le différentiel ou DDR pour Dispositifs Différentiels Résiduels est destiné à protéger les personnes, pas le matériel. J'avais compris que la panne avait été causée par un coup de foudre ? Si tu veux t'en protéger, les solutions ne sont pas toujours triviales suivant le niveau kéraunique. Voir ce guide SE par exemple.
 
En matos électrique, SE et Legrand sont des bons choix.

Je dirais :
1) Un disjoncteur à courant résiduel c'est la même chose qu'un disjoncteur différentiel ?
2) Dans l'affirmative (et de ce que j'ai vu je n'ai pas l'impression de me tromper) je ne vois pas pourquoi un disjoncteur différentiel dont la fonction principale est la protection des personnes en détectant les fuite à la terre pourrait protéger ta PAC d'une alimentation de mauvaise qualité.
4) Normalement tu est déja équipé d'un différentiel à mini de 500mA au tableau (obligatoire) et peut etre de 30mA si ton installation est récente.
5) Je te conseillerais de demander l'avis d'un spécialiste qui ne vend pas de matos pour s'assurer de son indépendance.
6) Si le vendeur dudit disjoncteur te garantit de te rembourser ta PAC si elle grille alors vas-y

C'est un disjoncteur courbe B que tu montres.
Il te faudrait un courbe D idéalement si c'est pour ta Pac.
Et ça ne protégera pas ta Pac d'une mauvaise alimentation, ca évite juste de déclencher le disjoncteur lors du démarrage moteur.

J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre aussi. Comme le disait crazytiti tu (Eddy_60) a probablement déjà un ID 30mA. Un DD aura la partie disjoncteur en plus, mais quelle utilité (sauf contrainte de place) car derrière le ID il y aura forcément un disjoncteur séparé? Et puis surtout en quoi tout ça va "protéger" une PAC mal fichue?

Je publierais le devis de l'électricien avec l'équipement préconisé pour ce problème de courant résiduel ici, ainsi on aura le fin mot de cette histoire de courant résiduel qui ruine les composants des appareils électroniques..
 
Le disjoncteur ça suffit pas, quelqu'un sur le forum climatisation avait fait le projet de fabriquer une carte en amont pour protéger les cartes mères de PAC et puis il a abandonné le projet malheureusement..
 
Une Pac neuve ne craint rien et encaisse tout avec un disjoncteur "passoire" comme le mien même récent, le problème c'est qu'en vieillissant les composants sont beaucoup plus fragiles et donc faut trouver une solution ou alors s'habituer à payer des remplacements de cartes par des sociétés peu scrupuleuses..

Euh désolé, mais à mon avis ce que tu dis n'a aucun sens. Qu'entend tu par "courant résiduel" exactement?
 
Pour rappel/info:
-ID/DD -> se déclenche en cas de fuite de courant vers la terre, dans "l'idéal" à travers le conducteur PE, au pire à travers le corps humain. Les 30mA sont le seuil ou le machin DOIT se déclencher, il peut à partir de la moitié je crois, mais pas être trop sensible non plus car à travers les condensateurs de déparasitage dans les alims etc il y a toujours un petit peu de courant qui "fuit" vers la terre. Très important pour la protection des personnes.
-disjoncteur -> se déclenche en cas de court-circuit (déclenchement magnétique) ou de surcharge prolongée (décl. thermique). Sert à protéger l'installation.
 
Donc si jamais il y a un soucis de "courant résiduel" au sens ID/DD voir de la tension sur le PE il faut réparer (de toute urgence) l'installation électrique!
 
Pour la PAC, si le machin est sensible il faudrait plutôt rajouter un filtre secteur en amont ou alors acheter une PAC qui est fichue correctement.  
 
Et pour finir je voudrais ré-insister sur les dangers du 230V: électrocution, arc électrique, incendie. Je dis ça car tu parlais de changer ton tableau électrique, or ce genre de choses faut savoir faire!

Je ne suis plus très au fait de ces trucs mais la notion de différentiel est remplacée par courant résiduel.
 
Cela est lié au développement de l'électronique de puissance qui peut générer des composantes continues rendant la détection différentielle classique plus difficile par saturation du noyau magnétique de la bobine de déclenchement.
 
Il existe désormais plusieurs types de différentiels : AC (standard), A (obligatoire pour protéger certains appareils électro-ménager par exemple, et des plus spécifiques.
 
D'un point de vue techno, j'ignore les différences constructives.

Oui c'est vrai, il y a les AC et les A qui sont "meilleurs" (et plus chers ) car ils détectent les composantes DC. Je ne savais pas qu'on disait plus inter différentiel mais peu importe, je ne comprend quand même pas ce que Eddy_60 essaye de dire.
 
De toute façon les appellations c'est le bordel:
-Allemagne: FI, replacé par RCD qui est un abrégé anglais...
-UK: RCD de mémoire
-USA: GFCI
-France: ID, remplacé par ICR à priori?

En fait, la composante continue fait shifter la tension résiduelle induite, comme une polarisation de transistor si tu veux et le noyau magnétique sature dans un modèle classique. J'aimerais bien savoir comment est foutu un type A.
 
Je ne comprends pas non plus Eddy_60. Si à chaque fois qu'un semi-conducteur claque dans un appareil il fallait remettre en cause son installation élec, ...

Wikipédia n'explique pas ça? Ou à défaut un des grands fabriquants de ces machins?

C'est bien ça, un différentiel doit déclencher dans une plage comprise entre sa sensibilité nominale et sa sensibilité / 2.
Cest pour ça qu'il ne faut pas mettre des différentiels de même sensibilité en cascade. Un 30mA peut déclencher à 23mA et un autre à 27mA.
 
Concernant la photo postée par Eddy60, c'est un différentiel de type B (comme les A, AC pour les plus fréquents). Ça correspond au type de défaut qui sont détectés.
De mémoire un type B est équivalent à un type HPI, fait pour protéger le matériel sensible (informatique, matériel médical, etc.)

HPI c'est devenu type F il me semble, type B c'est encore autre chose (?) mais ça réagit aussi aux fuites de DC, comme le type A.  
 
Pour le fonctionnement interne c'est une bonne question. Si ça doit fonctionner en DC y a peut être un espèce de capteur différentiel à effet Hall, mais ça veut dire un peu d'électronique pour.  
Y en a toujours un minimum dans un différentiel mais ça semble lourd, même si avec un capteur et un CI spécialisé on doit pouvoir arriver à des trucs très compacts.

F effectivement pour le HPI (pas beaucoup dormi ), le B est bien plus précis dans ce qu'il détecte  
Pour un peu plus de détail  

Intéressant mais faut relire plusieurs fois.  
 
C'est quoi ce bouquin?

Effectivement, c'est un peu indigeste
Et encore, tu devrais jeter un œil à la C15-100  
 
C'est l'Officiel de l'électricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs (Promotelec)

Euh franchement, non merci. J'ai déjà lu des normes de l'UTI et c'est vraiment affreux...

Oula, c'est pas ces trucs qui coûtent une fortune? Tu es électricien ou assimilé je suppose pour avoir ça?

Je te crois sur parole  
 
L'officiel de l'électricité coûte 50€ environ si ça n'a pas changé depuis que j'ai le mien  
 
Yup, électricien. Mais c'est un très bon résumé de la norme pour le résidentiel pour qui veut faire son installation sans être du métier.

 
Question con : sur le mode d'emploi de ma machine à laver, il est écrit qu'une fois par mois, il faut lancer un cycle coton chose à 90° pour nettoyer le tambour. Ce cycle dure +3h.  
Est-ce que je peux remplacer ce long cycle avec les produits qu'on trouve en supermarché, et lancer un cycle moins long ? Parce que bon, +3h à vide et 90°, ça doit tirer sur le compteur...  
 
Merci de vos retours

Je pense que tu est la seule personne à avoir lu le mode d'emploi jusqu'à cette recommandation.
Tu peux mettre les torchons et les serviettes dedans ou c'est forcément a vide ?

Tu fait un cycle à 90 degrés avec des torchons et serpillières quand ça commence à sentir mauvais. Sinon ça ne sert pas à grand chose de faire ca tous les mois.

Sur la machine récente de mes parents (moi j'ai un vieux modèle de 1990...), ils disent deux fois par an.
C'est pour déboucher (principalement dégraisser) les tuyauteries, capteurs et actionneurs.
 
Tu peux évidement faire une lessive de serpillère, ça aura le même effet !

Une fois tous les 6 mois, cela me parait largement suffisant, avec en complément l'ajout des produits de nettoyage de machine ou du vinaigre blanc si nécessaire. Mais comme toujours, tout dépend de fréquence d'utilisation de la machine.
 
Sur ma machine Samsung, j'ai un programme de nettoyage du tambour à 60°C qui demande à être lancé tous les 40 lavages (sans obligation, mais ça te le remet à chaque lavage si non fait).
 
Je fais en complément ce nettoyage à 90°C tous les 6 mois, mais pour ma part c'est le contraire, je suis obligé d'activer des options pour rallonger la durée (sinon, ca dure 1h, donc à peine 15 min à 90°c le temps que ça chauffe et avant de lancer le rinçage).
 
Un truc qui marche pas mal également si la machine n'a jamais été nettoyée, un programme à vide à 60°C ou 90°C avec 2 tablettes de lave-vaisselle. J'avais fait ça dans une machine d'une location saisonnière où je devais rester 2 semaines, je voyais dans le tambour que l'eau était noire.... Machine sans doute jamais lavée...
 
Dernière chose, mise à part dans les zones où l'eau est très dure, la calgon ne sert strictement à rien.
 
Voilà, c'était mon message entretien de la machine à laver (il y a bien longtemps que je ne compte plus sur Madame pour ça ).

Tu penses quoi des cahiers technique Schneider, qui sont gratuits ? J'y jette un œil parfois, je ne me suis jamais plongé intégralement dedans, mais je trouve ça pas mal.

Tu fais allusion au guide C15-100 ? Si oui c'est assez complet pour la base de l'installation, il manque juste les petites subtilités de la norme.
Après s'il y d'autres cahiers faudrait que je regarde à l'occasion

Pour info, le pdf de la NF C-15-100 est téléchargeable gratuitement depuis le site de l'AFNOR : https://www.boutique.afnor.org/fr-f [...] 05536/1556

Mais effectivement, le guide Promotelec est bien accessible !

Je parle de celui là notamment :
 
https://ftp.pingwho.org/pub/gentoo/ [...] e_2017.pdf

C'est vrai pour l'accès libre à la norme vu qu'elle est d'application obligatoire.  
Je recommande plus facilement le promotelec pour sa facilité de compréhension pour qui est prêt à dépenser un peu.
 

Je ne connaissais pas, je regarderai ça quand ma fille m'en laissera le temps

 
Pour un changement de coffret, y a rien de plus simple, l'électricien pointe les fils pour chaque pièces et y a plus qu'à rebrancher.
 
Mais quand il s'agit de remettre tout les fils aux normes de la même taille, là je vois pas comment tirer des câbles ou percer des trous partout, ça risque d'être une galère pas possible qui demande de l'outillage que j'ai pas..

Ha Ha !
Tu viens refaire le mien ?
Maison année 70, c'est le tableau le plus propre que j'ai jamais vu dans une baraque <1990.
J'ai même un diagramme déssiné à la main de la correspondance de chaque tablette/porte fusible en porcelaine !
Mais quand même si tu bouge tout ça va être chaud à re rentrer dans la boite :

Quel horreur.  
 
Mais même si c'est "aussi simple" que de brancher quelque fils: Il faut vérifier que tout est bien étiqueté et surtout après le chantier il faut faire des mesures (avec des appareils dédiés à €€€) pour s'assurer que tout est bien câblé et les organes de protection font / peuvent faire leur boulot!! Donc non, on se s'improvise pas électricien!!
 

Ah ok, j'ai dû confondre avec autre chose. Peut-être je pensais aux normes élec' allemandes ("VDE" ) je sais plus.