Reprise du message précédent :
Totalrecall, non, pas 10 à moi seul, c'est au bureau depuis 4ans.
 
Ryoo, comment as tu résolu ton problème ? J'ai eu un jour un souci de blocage moulin, surement un truc dur (gravillon,sable). Après démontage c'est reparti de plus belle
https://www.youtube.com/watch?v=Dk8_id4x7E4
vers 2:30 attention au billes

J'ai du débrancher la machine quelques minutes et la rebrancher ensuite pour que l'extracteur se remette dans sa position initiale.
Ensuite j'ai pu sortir l'extracteur pour le nettoyer ainsi que toute la zone accessible une fois le bac de récupération du marc enlevé, il y a pas mal de café moulu qui part dans tous les sens  
 
Prévoir une lampe de poche et des cure-dents ou autre pour gratter un peu l'intérieur de la machine  
 
Pour le code d'erreur j'avais le triangle Attention allumé fixe.
Tu n'as aucun voyant allumé toi ?

Aucun voyant allimé cette fois avec le soucis du moulin.
J'ai 2 machines,au travail et a la maison. La plus usagée n'a jamais eu de soucis. A la maison, avec la moins usée, j'ai souvent eu le triangle rouge, et l'infuseur mal positionné.

Ce reset marche parfois. Dans certains cas, je suis obligé de faire bouger les 2 pattes de l'infuseur
https://www.reddit.com/r/espresso/c [...] ror_fixed/

L'origine est a mon avis un soucis de capteur a effet hall, sur le mécanisme. il doit déduire en fonction du nombre de tour, la position de l'infuseur.
https://outwestcoffee.com.au/the-de [...] to-fix-it/

Pour le moulin j'ai démonté l'arrière hier soir, c'est assez noir (poussiere de charbon, cafe?). Je vais continuer à nettoyer cela le plus possible en essayant d'acceder aux contacts de la bobine. Je n'ai rien vu de suspect sur la carte electronique. Un bon démontage, nettoyage, remontage, de toute manière ça réssoud 90% des pannes !
https://www.youtube.com/watch?v=jxVQQJwmYgg

C'est effectivement ce que j'avais du faire, ce qui avait remis l'infuseur en position normale.
 
Après si ça vient bien d'un capteur dans ton cas d'autres personnes seront plus compétentes que moi

3j plus tard, voilà les détails.
Le PCB n'est pas dans un logement en haut du congélo (à l'arrière il n'y a qu'une plaque pleine et le condenseur), mais bien tout en haut, sous le renflement que j'avais vu, bien chiant d'accès puisque comme je disais le congélo frôle le plafond de ma cave là où il est . Heureusement la cave étant voûtée, j'ai pu le tirer à en endroit qui me permettait de l'ouvrir :

A peine le PCB sorti j'ai vu le souci, il y a de l'eau qui remonte jusque là, et qui s'est accumulée sous le PCB. Ca a dû prendre des mois, voire des années, pour que dans ma cave à 15°C toute l'année et légèrement humide la flotte puisse s'accumuler en arrivant du congélo lui même (j'insiste ! impossible que ça vienne d'au dessus), mais à la fin ça donne ça :

Les connexions qui passent par ce tuyau vont un peu partout : compresseur, leds en façade, sondes de température, mais aussi ventilo parce que c'est un no frost. Simple intuition bien sûr mais l'eau peu venir de là.

Les connexions oxydées vont directement au microcontrôleur et y a absolument rien de branché dessus, donc 99% de chances qu'elles ne servent qu'en usine à la programmation et aux tests.
C'est là que j'estime avoir du bol, la carte n'a aucune protection style tropicalisation, ça aurait aussi bien pu faire trempette sous n'importe quel autre angle (genre côté secteur).

J'ai nettoyé tout à l'alcool, poncé un bon coup qui a défoncé le connecteur (c'était bien accroché, y a rien qui partait, et donc OSEF de ces contacts), passé un bon coup de vernis pour PCB (parce que pourquoi pas ) :

Laissé sécher et... C'est reparti ! Il fonctionne depuis quelques jours sans surprises. Là aussi j'ai donc du bol, le micro contrôleur n'a pas morflé.
Sans doute que toute l'oxydation devait juste envoyer un signal foireux sur une des pattes qui le maintenant en reset constant ou un truc du genre, mais la tension envoyée est dans la plage de fonctionnement du µC, c'est pas comme si justement un potentiel plus haut lui était tombé dessus.

Je me suis aussi un peu demandé à quoi sert le troupeau de résistances / shunt de 0 ohms / condensateurs CMS / transistors tout autour du µC, c'est probablement juste du conditionnement de signal pour ce que balancent les sondes. C'est un peu usine à gaz en tout cas.
Le µC est un Atmel tout con style 328.
La lumière verte en façade est à mon avis juste connectée à l'alim et pas du tout au µC, donc elle ne dit rien du bon fonctionnement (comme j'ai pu m'en rendre compte).
J'en ai profité aussi pour tester le condo X2 MKP : 1004nF, donc j'ai pas cherché à le changer, il est comme neuf.

Je rachèterai peut être un PCB si je le trouve pour pas cher, j'ai trouvé des modèles visuellement totalement identiques à 25€ neuf (chez manomano par exemple), mais évidemment celui qui se revendique spécifiquement adapté pour mon modèle est plutôt à 60€ . En tout cas pour le moment ça fonctionne comme ça.

Plaque signalétique : et carte

L'appareil a 9 ans, donc pas tout jeune non plus, un peu la flemme de dire à Beko ce que je pense de leur tuyau qui fait remonter de la flotte .

 

 
J'ai branché un ESP32 à une télécommande propriétaire Somfy pour appuyer sur les boutons.
 
L'ESP32 travaille en 3.3V, la télécommande en 3V, ça devrait aller.
Les GPIO de l'ESP32 envoient sur 3.3V sur demande.
 
Pour les 3 boutons du haut, 1 côté est relié au + de la batterie (0Ω), l'autre est relié sans doute au circuit qui détecte la fermeture, puis au - de la batterie: je mesure 10kΩ (entre le - de l'interrupteur et le - de la batterie).
L'idée est donc que le GPIO balance le 3.3V du côté - pour simuler la fermeture de l'interrupteur.
On a donc un circuit batterie + → bouton → [bypass GPIO] → puce → batterie -.
Jusque ici, vous parait-ce logique?
 
Le bouton du bas a l'air d'avoir un fonctionnement différent. L'un des côtés est relié au + avec 10kΩ, l'autre au - avec 0kΩ. Et en effet, dans la pratique, il faut relier l'un des côtés à la batterie - pour que la puce détecte le bouton comme appuyé.
On a donc un circuit batterie + → puce → [bypass GPIO]? → bouton → batterie -.
 
Le GPIO envoie soit du 0V, soit du 3.3V. S'il envoie du 3.3V, la puce semble pas broncher. S'il envoie du 0V, le courant passe dans la puce et elle détecte bien un appui sur le bouton.
J'ai donc programmé l'ESP32 pour qu'il envoie du 3.3V par défaut, et du 0V quand je veux simuler l'appui sur le bouton. Le comportement inverse des autres, donc.
L'appui du bouton physique fait réagir la DEL de la télécommande, mais la télécommande n'envoie pas de signal. Je mets cela sur le compte d'un court-circuit entre le 3.3V par défaut du GPIO et la connexion directe entre le bouton et le batterie -. La puce n'aurait donc plus assez de puissance. Ai-je bon? Y a-t-il un moyen de contourner le problème sans changer les composants?

Poly: J'ai rien compris à ton histoire. Si je regarde très profondement dans mon verre de vin ma boule de crystal je dirais (à part le fait que c'est pas le bon sujet, plutôt Arduino non?) que tu devrais savoir qu'une broche GPIO peut avoir pas deux mais bien trois états différents:
-sortie LOW (donc 0V)
-sortie HIGH (donc 3,3V p.ex.)
-entrée donc haute impédance (High-Z)
 
A mon avis ton ESP devrais laisser la broche reliée au BP en entrée haute impédance vu qu'il semble y avoir des résistances de tirage et se mettre en sortie LOW uniquement quand tu veux "appuyer" le bouton. Cherche sur internet genre "simulate open collector with GPIO".

A ouais, l'eau et l'élec ça fait pas bon ménage... Boucher ce tuyau avec un peu de colle peut-être ou ça risque de créer d'autres soucis? Bon, en même temps maintenant que la carte a du vernis... Merci pour le retour en tout cas.

J'ai écrit tuyau mais ce sont juste des gaines passe câbles je pense. Je pensais lui mettre un coup de silicone, ça tiendra comme ça pourra

Tu m'apprends un truc.

https://vinduino.blogspot.com/2013/ [...] utton.html

J'ai donc les 3 boutons du haut en active high et celui du bas en active low. Et je ne veux connecter ni le + ni le - quand je n'envoie pas de signal, donc mettre en haute impédance, possible avec l'option open drain. https://esphome.io/guides/configura [...] pin-schema
Malheureusement, sur ESPHome, dispo qu'en switch hi-Z/low pour le bouton du bas, mais pas hi-Z/high pour les 3 boutons du haut.

Il y a moyen de contourner, je vais creuser ça.

Merci rat de combat.

Ça fonctionne nickel avec la télécommande Somfy.

Essai avec la DEA.
Je comprends que les boutons-poussoirs sont en active low car il y a 0 résistance entre une de leurs bornes et le GND, et en branchant le GPIO à l'autre, le 3.3V ne les active pas tandis que le GND les active.
Ça fonctionnait bien comme ça, mais c'est pas propre d'avoir du high branché sur un bouton-poussoir qui connecte au GND quand on appuie physiquement dessus.
J'ai donc modifié le code pour alterner entre hi-Z/low à la place de high/low.
Ben somewhy la télécommande déconne (comportement erratique, comme s'il y avait un court-circuit) dans ce nouveau mode, alors que les branchements sont les mêmes.
D'où pourrait-ce venir? Pour résumer, sur un active low, sur la borne + du bouton-poussoir non-appuyé, l'ajout de 3.3V ne provoque rien tandis qu'un hi-Z fout la merde dès qu'on ferme le circuit.
Cependant c'est pas un vrai hi-Z, je passe le GPIO en mode input.

Poly, à mon avis - vu que c'est pas une réparation - tu devrais passer sur le sujet Arduino p.ex. en exposant aussi clairement que possible ton soucis et ton montage, car la encore je n'y comprend rien, mais ça doit être moi.

Fais quand même gaffe, de mémoire le silicone standard (genre salle de bain) libère de l'acide acétique ou quelque chose du genre, si y'a du métall ça pourrait mal se passer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne faut pas utiliser ça pour (tenter de) rendre étanche les PCB. Le silicone deux composants c'est différent.

Tu as tout à fait raison de mettre en garde sur ça . Mais en pratique même dans le bâtiment il y a deux grandes familles de silicone, neutre et acétique. L'acétique est bien pour les salles de bain (carrelage, céramique...) mais sur du métal nu ou du béton ça va pas du tout.
En général on les reconnaît déjà très bien à l'odeur, l'acétique ça pue .
Si j'en utilise en électronique je fais gaffe de mettre du neutre, même si n'est pas certifié j'ai pas eu de souci jusque là. Dans mon cas c'est une gaine en plastique avec une mousse en plastique et des fils électriques, je pense que c'est bon mais pour l'instant j'ai encore rien fait à part le coating sur le pcb.

Même avis, là c'est un peu hors sujet. Poly, j'ai pas cherché a comprendre ton explication, mais en survolant en très gros je sens venir une histoire d'entrée flottante ou de pull up intégrée au uC qui fait que ça ne marche pas comme tu crois.

Merci rat de combat comme toujours

J'ai reçu et changé l'élément suspecté, pour le dessouder pas possible je l'ai donc dégommé à coup de pince, pour le ressouder très compliqué avec mon fer à souder + étain en provenance d'Aliexpress

 
C'est clairement dégueulasse, mais maintenant j'ai des mesures cohérentes avec le multimètre, batterie juste branchée j'ai de la tension en sortie entre la masse et le fil qui part vers l'alternateur, et si je connecte les fils de la clé de démarrage j'ai de la tension sur le fil de masse et le fil du démarreur
 
Plus qu'à tester sur la tondeuse. Qu'est ce que je pourrais mettre pour protéger les soudures sans devoir acheter du vernis spécifique ?

Tu badigeonne de vaseline  

Bonjour à tous,
j'ai mon vieux micro-ondes de 12/13 ans qui ne semble plus fonctionner.  
Tout fonctionne parfaitement sauf que ça ne décongèle / chauffe plus.
Ca vaut le coup de démonter tout ça ? Je le débranche et attends 24h avant de démonter histoire de pas prendre de châtaigne ? ou vous avez d'autres recommandations ?

Oui l'autre recommandation c'est tu n'y touche pas.
C'est pas mal dangereux ce truc même débranché 24h.

Tu peux quand même vérifier que ce n'est pas le fusible thermique qui a sauté.
J'ai eu un souci de ventilateur sur mon four à micro onde qui déclenchait le thermostat de sécurité. Après réparation, il est reparti comme en 40.
Comme ce n'est pas sur le circuit du magnétron, il y a moins de risques.

Début de belle saison = pmauvaises herbes partout donc débroussaillage, sauf qu'il demande pas

C'est un Stihl fse 81.
Je l'ai ouvert, j'ai testé la gachette -> les 230v passent
J'ai testé les fils (un va au moteur, l'autre a la carte electronique) -> ok
Les charbons sont ok.

Quand j'appuie sur la gachette j'ai 25v au bornes du moteur (qui est un 230v)

La carte ressemble a ca :


et visiblement ca vaut 45-50€

J'ai un multimetre et un fer a soudé, mais la derniere fois que j'ai soudé c'etait au college

ok j'ai tout démonté en suivant les recommandations de tutos youtube (déchargement du condensateurs ...)
J'ai une diode et un fusibles cramés. Commandés pour moins de 15€
J'en ai profité pour changer l'ampoule qui était grillée depuis un moment par une ampoule qui trainait chez moi.
Quelques centaines d'euros gagnés, 2T de matières premières économisés et sûrement plusieurs centaines de KgCO2eq
Je vous tiens informés quand j'aurai remplacé diode et fusible si tout fonctionne et repart pour 12 ans
 
 
(pou info un tuto pas mal : https://www.youtube.com/watch?v=l5w [...] ezFabrice)

Vu l'inductance qui permet de faire une mesure de la vitesse moteur avec un aimant qui tourne en face, le machin doit surement tenter de démarrer tout doux et ne va pas plus loin s'il ne voit pas que ça commence à tourner.

Surement.
J'ai essayé de faire tourner le moteur tout etant branché, ca ne change rien

tu as mesure la resistance au niveau des borne du moteur. (Debranché)

Le machin proche du TO-220 c'est une capa pour une alim du même nom non? A vérifier... DÉBRANCHER, ATTENDRE/décharger.

 
Je ne savais pas tes capacités de bricolage ou tes notions de sécurité. Tant mieux si tu as pu le ressusciter c'est cool.

Ma machine a café avait le moulin qui ne fonctionnait plus. J'ai nettoyé les contacts, et depuis ça remarche parfaitement. Par contre il fait des étincelles, mais pas de bruit anormal. En toute logique c'est un peu normal de voir des étincelles. Vous confirmez ?  
 
Un peu comme sur cette vidéo mais moins
https://www.youtube.com/watch?v=jxVQQJwmYgg

OL
 
c'est pas bon, non ?

oui, effectivement, ce n'est pas un Pb de carte electro si le moteur apparait comme un circuit ouvert.
 
refait la mesure en te prenant directemetn aux bornes des charbons du moteur (voir directement sur le collecteur du moteur )
 

Vérifie si le collecteur est en bon état.
Avec un peu de chance, tu n'auras qu'à remplacer les charbons.

Oui c'est normal, un moteur à charbons ça fait toujours des étincelles sur le collecteur, si t'as déjà utilisé une perceuse avec des trous d'aération par exemple ça fait toujours des petites étincelles bleues.
C'est encore plus vrai si tu as démonté ou remplacé les charbons, le temps que les nouveaux "s'arrondissent" pour adopter la forme de ce sur quoi ils sont censés frotter.
Tant que ça ne fait pas de craquements et que ça tourne de façon régulière tout va bien.

Bonjour,
 
le gaz sur une pac SANYO CMRV3144EHF c'est du R105 ou R32 ?
 
Si je veux pas récupérer le gaz, est ce qu'il y a une vis de purge à dévisser pour laisser échapper le gaz ?
 
https://www.youtube.com/watch?v=5kc1YLjyGKc
 
C'est obligatoire de le récupérer ? Au pire je démonte les raccords progressivement pour laisser s'échapper dans l'air ?
 
Merci.

Le gaz, ça se récupère.

Il serait peut-être temps de continuer cette longue discussion/conversation concernant ta pompe à chaleur sur un forum ou un endroit spécialisé.

C'est obligatoire de récupérer les gaz réfrigérants !
Ce sont, pour la plus part, des gaz extrêmement polluants qu'il ne faut pas relâcher dans l'atmosphère.

   
 
Je crois que de toute façon seul un professionnel est habilité à toucher au gaz réfrigérant.

Le gaz c'est du Rtouchepasàçaetlaissefairelespro!
 
Non mais...

Sauf le R744 qui se trouve en supermarché

C'est très mauvais pour le climat ça.
 
/HS

vision climat: le R744, il a un GWP de 1 comparativement au R32 qui avoisine les 675 sans parler des 1430 du R134a .  
 

Oui je sais, c'est bien pour ça (aussi) qu'il faut absolument récupérer ces gaz.