Reprise du message précédent :

Quel horreur.  
 
Mais même si c'est "aussi simple" que de brancher quelque fils: Il faut vérifier que tout est bien étiqueté et surtout après le chantier il faut faire des mesures (avec des appareils dédiés à €€€) pour s'assurer que tout est bien câblé et les organes de protection font / peuvent faire leur boulot!! Donc non, on se s'improvise pas électricien!!
 

Ah ok, j'ai dû confondre avec autre chose. Peut-être je pensais aux normes élec' allemandes ("VDE" ) je sais plus.

Sous spoiler s'il te plait. J'ai failli faire une syncope.

Si tu fais un arrêt cardiaque, paraît qu'un électrochoc bien dosé peut aider.

 
Je te souhaite de ne jamais acheter une maison d'occasion.
C'est le tableau le plus propre que j'ai vu sur mon expérience de 5 maisons.
Je te laisse imaginer quand les couleurs changent et se mélangent, quand ya des sucres partout avec des couleurs différentes dedans, quand les prises et les lampes sont mélangés et quand ya absolument rien de noté nul part.

J'ai acheté, j'ai pas vu le problème.
 

Oh j'ai vu au moins une installation affreuse aussi dans la maison que mes parents avaient achetés. Tout a été refait par une entreprise, entre les câbles à isolation en tissu, les porte fusibles en céramique pas IP2X, la mise à la terre foireuse, ... y'avait largement de quoi se tuer (disait l'électricien qui a arraché toutes les merdes et refait ça correctement).

Tu as déjà acheté 5 maisons ou tu bosses comme électricien aussi?

Nop : j'ai acheté 3 maisons (celle avec mon ex, celle où je vis et la maison secondaire familiale avec ma soeur)
Et j'ai regardé l'elec dans celle de la belle soeur et les 2 de mes parents.

Dit comme ça je vais passer pour un nanti, mais comme on est sur l'élite HFR c'est bon  
En plus je ne sais même pas où j'ai fichue ma rolex !

Ça va, c'est moderne il y a des wago
 

Par contre l'achat de la norme coûte quelques centaines d'euros oui.

On peut justement la télécharger gratuitement maintenant :

Mais faut être motivé pour tout lire

J'ai remarqué ça en effet, quand voulu accéder au pdf Firefox me l'a télécharger par défaut. Mais je ne sais pas si c'est voulu de la part de l'Afnor ou non vu que cette norme à un coût    
Et ne pas oublier que la partie accessible concerne l'amendement 5. Je ne sais pas si on peut la télécharger intégralement.
 
Pas trop le choix en ce qui me concerne

Actuellement, les normes d'application obligatoire sont téléchargeables gratuitement sur la boutique de l'Afnor, yc la C15-100 et ses différents amendements :
 

• Chercher une norme, ex C15-100
• Cliquer pour sélectionner
• Consulter gratuitement en ligne
• Consulter
• Ouvrir le PDF
• l'enregistrer

Pas sûr que ça dure, profitez-en !
 
 

Une fois par mois à 90° ? C'est un peu du foutage de gueule vu ce que ça consomme en électricité et en eau, sans parler de l'antitartre si chez toi l'eau est calcaire (sinon si tu suis leur conseil, t'es bon pour changer la résistance tous les deux ans ).

Ca dépend beaucoup de ton usage (niveau de salissure, lessive liquide ou poudre, fréquence d'utilisation, température habituelle des cycles, "rinçage supplémentaire" activé ou pas...) et de la machine (genre si elle est truffée de capteurs made by la NASA y a des chances qu'elle soit plus susceptible qu'une vieille machine basique).

Je te cite le cas de ma propre machine : je la traite bien, j'utilise le rinçage additionnel (pas top pour la planète mais bon pour éviter les dépôts dans la machine et le linge trop chargé en lessive à la sortie), elle date de genre 2009 (!) et elle a dû faire genre 3 cycles à 90° dans toute sa vie, pourtant elle se porte très bien. Et pas de mauvaise odeur ou autre qui pourrait me laisser suspecter un développement bactérien quelconque.
Donc un cycle par mois à 90° je trouve ça juste idiot (même si mon cas à moi est peut être un peu à l'extrême opposé ).

Hello  
Je lance une bouteille à la mer (ou plutôt un pavé).
J'ai un joystick utilisé pour de la simulation aérienne dont l'axe Y est bloqué à sa valeur maximale.
Les axes reposent sur des jauges de contraintes qui sont, j'imagine, en circuit dans un pont de Wheatstone.
L'ensemble est alimenté via une carte de contrôle USB en 5 v.
 
Voici ce que je comprends, peut-être à tort:
Les potentiomètres permettent de jouer sur la résistance d'une patte du pont afin de l'équilibrer (et donc de centrer l'axe (procédure de calibrage)).
Ceci permet de pouvoir mesurer les baisses de voltage.
Lorsqu'une force est appliquée sur les jauges, leurs résistances changent, ce qui déséquilibre le pont.
Les millivolts de différence du pont sont ensuite amplifiés par l'INA126U puis renvoyés vers la carte de contrôle.
 
D'après les mesures que j'ai pu faire, la partie supérieure du circuit correspond à l'axe Y.
Voici ce que je relève :
 J1 + J2 = 87ohms        R1 = 47ohms       R5 = 2940 ohms
 J3 + J4 = 87ohms        R2 = 510ohms     R6 = 483 ohms
 J5 + J6 = 86ohms        R3 = 487 ohms    R7 = 439 ohms
 J7 + J8 = 86ohms        R4 = 2830 ohms   R8 = 47 ohms
 
INA126 inférieur (Axe X fonctionnel) :  
 GND + vOut = 2.17v (a peu près centré)
 v-In + v+In = 1.1mv  
 
INA126 supérieur (Axe Y HS) :  
 GND + vOut = 4.33v (au maximum)
 v-In + v+In = 3.6mv  
 
J'en déduis que le pont est déséquilibré, les 3.6 mv de différence sont amplifiés en 4.33v ce qui bloque l'axe.
Mes connaissances en électronique s'arrêtent malheureusement là, et je n'arrive pas à déterminer la cause.
 
Auriez-vous des pistes à m'apporter ou une meilleure interprétation des relevés effectués/de la PCB svp?
 
Je peux fournir plus de photo ou d'infos au besoin.  
Merci.
 

Moi je vois une soudure foireuse côté J3    

Salut,
 
La mesure des résistances dans le circuit n'est pas fiable. Tu peux seulement dire qu'une résistance a un problème si tu mesures plus élevé que sa valeur nominale.
 
As-tu essayé de recalibrer en réglant le potentiomètre Y et voir si tu obtiens une tension autre que Vcc?
 
Autre chose, 4,33V c'est bien faiblard si c'est supposé être du 5V.

Apparemment c'est un modèle à jauges de pression vu la finesse des fils.  
Je dirais aussi que la mesure directe de résistance n'est peut être pas fiable (les 86 ohms peuvent venir de l'électronique branchée derrière).  
Une jauge HS ou une soudure foireuse peuvent donner l'impression que le stick est en butée et créer ton problème.
Quand tu bouges le stick la valeur change ?
Tu peux refaire les soudures et vérifier DELICATEMENT que les fils vont bien où ils doivent, juste au cas où ?
Attention, si tu as bidouillé le trimmer tu as aussi foiré la calibration.
 
Y a marqué "vipergear" sur le PCB, j'y connais rien mais ça ressemble plus à un kit de remplacement qu'à un produit commercial tout intégré (genre pour remplacer un stick à potentiomètres par un modèle à effet hall ou à jauge de pression comme tu sembles avoir), ils sont joignables ces gens et ils ont un avis ?
Si c'est vendu en kit y a peut être du support.

Potentiomètres vérifiés ?
La chute de tension peut être due à un ic défectueux. Perso vu que le circuit X et Y sont identiques, j’intervertirai les deux ic. Si le problème interverti les axes défectueux, tu auras l’ic défectueux.

Ils ne doivent pas avoir une vie stressante ces INA126 si le circuit est en 5V. Ca peut toujours arriver bien sûr mais je ne pense pas que là ce soit l'explication.
 
Si Darkach ne fait pas d'électronique, dessouder et intervertir des CMS de ce type doit paraitre insurmontable donc autant ne pas s'embêter à envisager ça pour le moment, d'autant qu'on doit pouvoir vérifier autrement (mesure au DMM ou à l'oscillo, etc).

Ca ressemble drolement à la modification d'un hotas cougar suivant la doc ici :
https://invictuscockpits.com/pages/vfs-guide

 
Effectivement, la pointe de touche de mon multimètre y est rentrée comme dans du beurre . Mais au vu de la quantité d’étain sur la partie inférieure je pense que le contact se fait.
 

C'est bien noté, merci pour la précision sur les résistances.
Je ne sais malheureusement pas te dire si les 4,33V sont faiblards comparés à ce que la carte de contrôle attend, mais elle les interprète bien comme la valeur maximale.
J'ai essayé de jouer avec le potentiomètre, de quelques tours pour ne pas perdre le compte, sans succès.
Ces potentiomètres ont une résistance de 10K ohms, je vais réessayer de pousser un peu plus, dans un sens et dans l'autre, sans le casser...
 

Ton explication me rassure. De ce que j'ai pu lire, aucune référence de ces jauges n'ont cette valeur - Du coup, ça me surprenait, surtout sur les jauges fonctionnelles.
 
Pour plus le background, l'axe semble s’être bloqué suite à une forte pression en poussant sur le stick, ce qui est cohérent avec le logiciel de calibration (Force vers l’arrière : valeur min - Force vers l'avant : valeur max).
Je me suis trop focalisé sur l’électronique, sans m’attarder plus que ca à la partie mécanique..  
Peut être que la plaque de fixation des jauges est légèrement voilée - Mais dans ce cas, l'autre axe ne serait il pas aussi impacté?
 
Sinon, bien vu, il s'agit d'un kit développé par Vipergear (Pays-Bas). Le kit vient modifier le Trustmaster Cougar en s'adaptant à son électronique.
J'ai bien évidemment essayé la carte fabricant, sauf qu'ils ont fermé boutique et je n'ai jamais eu de retour. Ma garantie commerciale est bien sûr expirée de 6 mois.
Cependant, le projet est depuis repris par InvictusCockpit (US). J'ai pu avoir une réponse de leur part, me signifiant qu'ils ont déjà eu le problème et qu'ils remplacent les anciennes versions par une nouvelle, sans plus de détail.
Leur support ne peut pas retracer mon achat chez Vipergear et ne me répond plus depuis... Un peu facile je trouve... D’où ma volonté de réparer.
 

Potentiomètre vérifié, j'ai des valeurs identiques sur les deux. L'IC semble aussi remplir sont role, j'ai bien un delta plus important en In.
Je ne sais pas dire si le poste à souder basique en ma possession pourra faire le job. Je peux aussi trouver une loupe, mais pas mieux.
Comme dit plus haut, il faut que je vérifie l'aspect mécanique, peut etre que cela fausse tout depuis le début...
 

Disons que ça manquera de précision  
 

Oui, c'est bien de ce mod que nous parlons.  
Comme dit plus haut, InvictusCockpits ont repris le projet.  
Le guide d'installation que tu donnes correspond bien à ma version Vipergear, ils ne l'ont pas mis à jour.
 
Merci à tous.

J'ai un sèche linge à pompe à chaleur Hotpoint FTCD972 qui ne sèche plus.
Symptômes :  
1 - Il a fait quelques fois auparavant le code F18 qui se traduit par un défaut de communication (selon la toile)
2 - Une fois lorsque j'ai lancé un cycle à haute température, le tambour s'est mit à tourner puis s'est arrêté après 3 min, ensuite il essayait de se relancer en boucle, sans succès, après 2min d'essais le compresseur s'est mit en route (avec la pompe à eau très bruyante) mais le tambour ne tournait pas, après 2min le circuit chaud du compresseur était à 30C et le circuit froid à 6C, même si le tambour ne tournait pas, vidéo ici :  
https://youtu.be/fVEIGmiOV_I
3 - Lors du lancement d'un cycle à "haute température" (où le tambour tourne normalement), le compresseur ne se met pas en route rapidement (seulement après 5min sur le cycle de 40min) et chauffe très lentement (à vide) en position haute température (30~35C après 15min sur le conduit le plus chaud à la sortie du compresseur alors que selon le net je devrais être à 55~60C).
4 - Sur un cycle à température "normale", le compresseur ne tournait pas après 10min mais après un cycle de Pause/Play il s'est mit en route directement (pas de soucis avec le tambour).
 
Ce que j'ai fait :  
- J'ai passé un grand coup d'aspirateur pour enlever la poussière/merde à l'intérieur et sur le radiateur "froid" sur la face avant
- J'ai démonté la carte de puissance "ARCADIA DRYER", je n'ai rien vu de suspect, j'ai nettoyé tous les contacts de la carte et des connecteurs
 
Bien entendu aucun changement après ça... je ne vois rien de suspect à première vue sur la carte, je ne sais pas vraiment quoi en penser, vraisemblablement il ne chauffe pas suffisamment (je n'ai pas de wattmètre pour vérifier la conso) et parfois le tambour ne tourne pas.  
Je vois des kits de réparation pour la carte "Arcadia" mais je doute sur la pertinence du remplacement de composant pour mes soucis rencontrés

Peut être que mon soucis proviendrait du condensateur branché sur le compresseur ? ou bien un des capteurs de températures (bien que j'ai beaucoup de mal à voir en quoi un capteur de température causerait le cas 2) ?
Merci pour les retours

Hello HFR !
 
Ca faisait une paire d'années que je n'avais pas posté, et ça me fait plaisir de voir que ça n'a pas changé ici.  
Je me remets doucement à l'électronique, après presque 15-20 ans sans avoir pratiqué. J'adore réparer des trucs, alors je me rééquipe progressivement.
 
 
Voici ce qui m'amène:
 
J'ai ressorti ce superbe Compaq LTE-5100 qui dormait depuis une éternité chez mes parents, qui à démarré sans problème après avoir reparamétré le Bios.  
 

 
 
Ma joie a toutefois été de courte durée, car après 5 minutes de fonctionnement, Windows s'est figé sans m'avoir laissé le temps de lancer Duke 3D. Puis le PC ne s'est plus rallumé   .  
 
Après moultes mesures et expérimentations, j'ai déterminé que le problème se situait sur la carte CPU, avec un fort soupçon sur le VRM qui produit les 2.9V nécessaires à l'alimentation du Pentium 90 Mobile, format TCP-320.
 
J'ai donc dessoudé le VRM, et je suis tombé sur un MOSFET (MTD20N03HL) en court circuit au dos de la carte. Je trouve un vendeur Néerlandais sur eBay qui en a deux d'occaz. Je commande, je remplace le MOSFET, ressoude le VRM sur la carte CPU, réassemble le minimum pour faire booter le PC. Et là il s'est produit trois choses:
Une diode Zener à la sortie du VRM a explosé, le MOSFET de remplacement a grillé à nouveau, et un circuit intégré MAX797 s'est mis à dégager beaucoup de chaleur.  
 
Ayant alors de gros doutes sur le MAX797, je décide d'en commander un chez RS et de le changer aussi, ainsi que le MOSFET pour la seconde fois.
Victoire !  Après avoir remplacé ces composants, le VRM fonctionne à nouveau et donne précisément 2.9V comme attendu. Le PC affiche le BIOS, tout va bien.  
 
Cependant, j'ai pris le risque de faire ce dernier test sans la diode Zener, car je ne sais pas quelle était sa valeur. J'ai retrouvé le morceau après son explosion, la voici en photo avec son marquage "36 56":
 

 
 
Et voici une vue plus large sur le VRM. Le fil soudé à la place de la Zener m'a servi à faire les mesures (c'est là que j'ai 2.9V) :
 

 
 
Ma question est donc: dans ce cas précis, dois-je mettre une Zener de 2.9V, ou faut-il une valeur plus élevée ? J'imagine qu'elle sert à absorber les pics de tension qu'il pourrait y avoir à la sortie du VRM, mais mes souvenirs en électronique n'ont pas encore été rafraichis suffisamment pour me rappeler de ça.  
 
Merci pour vos conseils !

Tu dois avoir un condensateur en court-circuit ou une blague dans le genre

Je ne pense pas, j'ai justement vérifié ça quand je cherchais l'origine du court circuit initial.
Maintenant le PC démarre, mais je voudrais juste éviter de le faire fonctionner sans la Zener car elle doit être là pour une bonne raison.

Une Zener de 3.6V vu qu'il y a l'air d'être marqué 3.6 ça me paraitrais pas déconnant pour une tension nominale de 2.9V.
 
D'ailleurs je ne trouve que cette référence, peut être qu'à l'époque Intel faisait du binning pour les CPU mobiles en sélectionnant ceux qui pouvaient travailler avec une tension plus basse, la version desktop étant donné jusqu'à 3.6V.
https://ark.intel.com/content/www/f [...] z-fsb.html

A ma connaissance, 2v9 ça n’existe pas en zener. Les valeurs autour sont:  2.7V 3V 3.3V 3.6V

 
OK je vais commander des Zener en 3.6V, ça semble effectivement probable.  
 
 
Le CPU est un SK090. Mais oui c'est étrange, on ne le trouve pas sur le site d'Intel.
 
C'est la version mobile du Pentium 90:
https://www.x86-guide.net/g0b/fr/co [...] 15366.html
https://www.x86-guide.net/fr/cpu/In [...] o1827.html
 
 
Voilà les photos de la carte CPU sans le radiateur, pour ceux que ça intéresse:
 


 
 

 
Alors j'ai trouvé des 2.9V chez RS mais ça ne semble pas courant du tout: il n'y a que 6 références contre 82 pour les 3.6V.

2.9V ou 3.3V binné donc je mettrais du 3.6V pour la zener

OK, merci à tous pour vos réponses   .
J'ai commandé des Zener en 3.6V.

Y a des électriciens dans le 60 ou proche ici ?
 
Je demande car j'ai aucun retour de ceux que j'ai contacté dont un est même venu..

Bonjour,
 
J'ai un problème sur mon tapis de course décathlon: quand je le démarre, il fait des petits bips au niveau de la console et l'affichage clignote et est très ralenti. De plus, on entend même des "klak" au niveau du moteur. Au final, le moteur ne se lance pas.  
Il y a deux choses que l'on puisse remplacer: la console complète ou uniquement une carte de contrôle (la carte de contrôle vaut moitié moins chère).
 
J'ai fait une vidéo, même si le problème n'est pas évident en vidéo:
https://youtube.com/shorts/hlVLP-i-vbU
 
Quelqu'un aurait il une idée?
 
Merci

Ca sent l'alim foireuse ça. DÉBRANCHER, ATTENDRE, démonter, inspection visuelle (et photos, nettes et pas trop grosses en LIEN ici), surtout les capas chimiques comme toujours...
 
Tu as quoi comme matos et compétences?
 
EDIT: Ou alors un simple faux contact?

Aucune capacité  
Enfin je sais souder avec un fer à souder mais guère plus.
 
J'ai oublié de préciser: c'est dans mon garage qui est régulièrement un peu humide.
 
Edit: mais toutes les pièces sont dispo sur le site de decathlon pour ce modèle:  
https://www.decathlon.fr/p-a/_/N-0?mc=8542703
 
Par contre, je n'y vois pas l'alim. Est ce que ce n'est pas ce qu'ils appellent carte de contrôle (celle-ci est placée pas loin derrière là où on branche le câble d'alim)

Oui, la "carte de contrôle" contient l'alim. Sauf que 50€ alors que peut-être c'est juste un condensateur à allez 3€ à changer... Sans parler des quantités de déchets.
 
Tu es dans quel coin? Peut-être tu peux trouver un forumeur ou hackerspace ou repair café qui peut t'aider?
 
Sinon comme je disais tu peux toujours démonter et faire une inspection visuelle, mais DÉBRANCHER AVANT et ATTENDRE quelque minutes que les condensateurs se déchargent!! (Le 230V c'est dangereux!)

C'est debranché. J'ouvrirai ça demain et j'enverrai des photos effectivement. Merci

 
 
Voici les photos:

 
Ca me parait propre pour un néophyte. Quelque chose que je puisse tester avec un voltmètre?  

Oui ça parait propre. Qu’est ce qu’il y a au pied de l’énorme capacité? Un collage, ou elle a coulé ? C’est de ce composant que je me méfierai le plus. Il doit faire une chiadée de micro Farad.

C'est de la colle. C'est normal.
 
Malheureusement je ne vois rien de suspect. Donc il faudrait faire des mesures et ça risque d'être compliqué si tu n'as pas le matos ni les compétences.

Salut à tous,
 
Je reviens concernant mon problème de frigo (eau sous le bac à légume et beaucoup de glace sous le bac le plus bas du congélo)
 
J'ai vérifié l'orifice avec la petite gouttière comme conseillé qui semblait en effet remplie d'eau qui ne s'évacuait pas. En forçant avec un petit furet, je pensais avoir réglé le souci (j'avais de nouveau de l'eau dans le récupérateur derrière).
 
Cela n'avait pas résolu le problème de glace, et malheureusement le problème d'eau sous le bac à légume est revenu (+ eau sous le frigo également).
 
Avez-vous une idée ?
 
Merci

Pour le tapis de course: Vu que tu n'as pas la possibilité de faire des mesures (et faut pas improviser ça, surtout sous tension!) soit tu changes la "carte de contrôle" au pif sachant que mon diagnostic peut être faux ou alors, comme je disais, tu essaye de trouver quelqu'un pour t'aider (forumeur, hackerspace, repair-café, ...).